Мэргэжлийн гэрэл зурагчин эсвэл гэрэл зургийн багшаас зөвлөгөө авах боломж олдвол ихэнх анхлан суралцагчид "зөв" камер эсвэл "хамгийн сайн" линз эсвэл хэрхэн богино хугацаанд 50 дахин илүү сайн болох тухай "хамгийн том зөвлөгөө"-ийн талаар асуудаг. Ийм асуултууд эхлээд камер авахад нэлээд логик мэт санагддаг.
Харин шинээр гарч ирж буй сонирхогч гэрэл зурагчин эдгээр асуултаас хол байх хэрэгтэй... ядаж хэсэг хугацаанд. Гэрэл зургийн тоног төхөөрөмж нь чухал бөгөөд та мэргэжлийн хүмүүсээс маш их хэрэгтэй зөвлөмжийг сурах болно, гэхдээ та хамгийн чухал зүйлийг нэн тэргүүнд байлгах хэрэгтэй.
Эдгээр долоон зөвлөмжийг дагаж, гэрэл зургийн аялалаа баруун хөлөөрөө эхлүүлээрэй.
Анхны галт тэрэгний аялал. Зургийн кредит: Spragues
1. Боловсрол анхан шатны, технологи нь дунд
"Мөнгөө юманд биш, туршлагад зарцуул" гэж тэдний хэлдгийг та мэднэ. Шинжлэх ухааны судалгаа энэ мэдэгдлийг баталж байна. Гол нь түр зуурын туршлага ч гэсэн таны эзэмшдэг зүйл биш харин таны хувийн шинж чанарын нэг хэсэг хэвээр үлдэх болно.
Энэ бол амьдралын гайхалтай зөвлөгөө төдийгүй гэрэл зурагчдад зориулсан дутуу үнэлэгдсэн зөвлөмж юм. Цоо шинэ камер эсвэл линз, семинар эсвэл гайхалтай газар руу аялах хоёрын аль нэгийг нь сонгохдоо ихэнх эхлэгчид технологийг сонгох болно. Энэ алдааг бүү хий.
Сайн семинарт хамрагдах эсвэл танихгүй газар руу гэрэл зургийн аялал хийх. National Geographic-ийн нэрт гэрэл зурагчин Жим Ричардсон нэгэнтээ "Хэрэв та илүү сайн гэрэл зурагчин болохыг хүсч байвал гайхалтай зүйл болж байгаа газар бай" гэж хэлсэн байдаг.
Хэрэв та үүнийг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй бол Canon EOS-1D X танд ямар ч сайн зүйл хийхгүй ... мөн таны хашаанд секундэд 14 фрэймийн хурдтай зураг авах шаардлагатай зүйл байхгүй бол. Боловсролд мөнгө зарцуулж, туршлага хуримтлуулж, камерын тоног төхөөрөмжийг хэсэг хугацаанд март.
Шинэ профайл зураг. Гэрэл зургийг: Валентин Коуба
2. Бусдын төлөө биш өөрийнхөө төлөө бууд.
Хэрэв та бусад алдартай зургуудтай ижил төстэй зүйл бүтээх, лайк дарах, сэтгэгдэл авах зорилготой зураг авалт хийж байгаа бол та зөв зам дээр биш байна гэсэн үг. Энэ нь урлагийн бүх хэлбэрт, ялангуяа та анхлан суралцаж байгаа үед хамаарна. Таны гол үзэгчид бол өөрөө юм.
Дуртай зүйлээ бууд. Танд урам зориг өгдөг зүйлд анхаарлаа төвлөрүүл. Энэ нь танд хамгийн түрүүнд баяр баясгаланг авчрах ёстой. Хүмүүс таны бүтээлч байдал, хувь хүний онцлогийг анзаарч, үнэлэх болно.
Бяцхан гэрэл зурагчин. Гэрэл зургийг: Жаромир Чалабала
3. Өөртөө зохиомол хязгаар бий болго
Эхлэгчдэд ур чадвараа дээшлүүлэх хамгийн сайн аргуудын нэг бол өөрийгөө хязгаарлах явдал юм. Энэ төрөлд боломжтой, гэхдээ одоо бид технологийн талаар ярьж байна.
Сарын турш ухаалаг гар утсаараа зураг авалт хийж үзээрэй, зургийн чанарт санаа зовохоо болих үед зураг авалтын найрлагыг төсөөлөх чадвар хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг хараарай. Эсвэл хоёр, гурван сарын турш нэг линзээр өөрийгөө хязгаарла, тэгвэл та фокусын уртын тухай ойлголт хэрхэн өсөхийг анзаарах болно.
Хязгаарлалт нь өсөх хамгийн сайн арга замуудын нэг юм. Тоног төхөөрөмжийг ашиглахдаа зориудаар хязгаарлах, зөвхөн өдрийн тодорхой цагт зураг авах, нэг сарын турш хар, цагаан гэрэл зураг авах - эдгээр нь хиймэл хил хязгаарлах маш сайн сонголт юм.
Ур чадвараа хөгжүүлэх үр дүнтэй арга бол гар урлалын шинэ талыг эзэмшиж, өөртөө хязгаарлалт тогтоох явдал юм.
Намайг бууд, гэрэл зурагчин! Гэрэл зургийг: Вадим Трунов
4. Өөрийн байр сууриа ол
Энэ бол шинэхэн хүн болгонд өгөх миний анхны зөвлөгөө хэдий ч тэд үүнийг бараг сонсдоггүй.
Жимми Чин, Стив Маккарри, Анри Картье Брессон, Пол Никлен нар түүний нүүрэн дээр нэгэн зэрэг харагдахыг мөрөөддөг гэрэл зурагчин бүр. Гэхдээ та гудамжны болон аялалын гэрэл зураг, хөрөг төрөл, зэрлэг ан амьтдын гэрэл зургийн чиглэлээр нэгэн зэрэг мастер болж чадахгүй ... эсвэл та чадна, гэхдээ хэзээ нэгэн цагт, тэр даруй биш.
Гэрэл зургийн янз бүрийн чиглэлээр туршилт хий, та шууд сонголт хийх шаардлагагүй. Гэхдээ хамгийн их таалагддаг зүйлээ олсныхоо дараа түүнд анхаарлаа хандуулаарай. Бүх зүйлийг хийх хэт их хэрэгцээг орхиход таны өсөлт хэр хурдасна гэдгийг та гайхах болно.
Мэргэшлээ тодорхойл. Өөрийнхөө орон зайг олж, түүнд анхаарлаа төвлөрүүл. Бүх зүйлийг өнгөцхөн тайлбарлахын оронд төрөл зүйлийнхээ гүнийг судлаарай.
Юу ч алдахгүй. Гэрэл зургийг: Педро Кинтела
5. Аажмаар
Дижитал гэрэл зургийн тэсрэлтээр бидний алдсан зүйлсийн нэг бол зарцуулсан цаг хугацааны үнэ цэнийг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Санах ойн картанд 1000 хүртэлх RAW зураг багтаах боломжтой бол яагаад үүнийг тэсрэлт горимд тохируулж, секундэд 14 кадр бичиж болохгүй гэж? Үгүй ээ, тийм биш.
Тийм ээ, заримдаа хурд нь гайхалтай зураг авахад тусалдаг ч “Сохор хэрэм ч санамсаргүй байдлаар царс олно” гэдэг үгийг санагдуулдаг. Битгий сохор хэрэм бай. Тайван амьсгалж, талбайг хайж, цохилтыг анхааралтай зохиож, тэвчээртэй буудаж сур.
Хаалтыг дарах нь бодол, бэлтгэлийн оргил байх ёстой. Та авахыг хүсч буй зохиолоо төлөвлөж байна уу? Та тухайн газар нутгийг урьдчилан судалж, өдрийн хамгийн тохиромжтой цагийг эсвэл зураг авах улирлыг тодорхойлдог уу? Зураг авалтын талбай дээр ч байж үзээгүй зураг авалтын чадавхийг та үнэлдэг үү?
Дижитал гэрэл зураг нь маш олон боломжуудыг авчирсан бөгөөд бид үүнийг орхихыг зөвлөдөггүй. Таны камерт 36 фрэймийн хальс ачаалагдсан мэт зураг авалтаа эхлүүлээрэй. Удаашраарай, энэ нь үнэ цэнэтэй юм.
Буддын залуу лам нар. Гэрэл зургийг: Саравут Интароб
6. Нийгэмлэгт нэгдээрэй
Таалагдсан нийгэмлэгээ сонгоод 500px эсвэл Facebook, Google+ эсвэл бусад зүйлд нэгдээрэй.
Гэрэл зураг сонирхогчдын бүлэгт элсэх нь маргаангүй давуу талтай. Тэд таны хийсэн алдааг онцолж, эсвэл таны таамаглаагүй байсан сонирхолтой хэтийн төлөвийг санал болгох магадлал өндөр байдаг.
Гэрэл зураг авах дуртайгаа бусад гэрэл зурагчид болон дэлхийн хүмүүстэй хуваалцах нь үнэхээр гайхалтай. Олны танил болсон уралдаанд төөрөлгүй өөрөө зураг авалтаа үргэлжлүүлээрэй. Харин нийгэмд таны мэргэжлийн ур чадвар илүү хурдан өсөж эхэлнэ.
Амралт, холын аялалд явахдаа амьдралын гэрэл гэгээтэй мөчүүдийг гэрэл зургийн хальснаа буулгахын тулд үргэлж камер авч явдаг ч SLR камераар хэрхэн зөв зураг авах вэ, гэрэл зураг таныг аз жаргалтай байлгахын тулд ямар үзүүлэлтүүдийг анхаарах вэ?
Энэ нийтлэлд бид аялж байхдаа зөв зураг авахад шаардагдах бүх параметрүүдийг авч үзэх болно, бид бүх зүйлийг шинэхэн гэрэл зурагчин хүртэл ойлгомжтой байдлаар харуулахыг хичээх болно. Манай нийтлэлийг уншсаны дараа та ландшафт, хөрөг зураг, архитектур болон гэрэл зургийн бусад чиглэлийг хэрхэн зөв зураглах талаар гайхахаа болино. Гэхдээ эхлээд энэ болон түүний тухай бидний нийтлэлүүдийг уншина уу.
Бид дэлхийн янз бүрийн улс орнуудаар улам бүр аялах тусам бүх аялагчид SLR камер руу шилжиж байгааг ажигладаг боловч ихэнх нь уран сайхны гэрэл зургийн төхөөрөмж худалдаж аваад автомат горимд гэрэл зураг авдаг. Хэрэв аялагч DSLR камер ямар боломж байгааг харахыг хүсэхгүй байгаа бол яагаад ийм мөнгө төлөх ёстой гэж? Эсвэл тэр зүгээр л хэрхэн зөв зураг авахаа мэдэхгүй байж магадгүй, магадгүй бид эндээс эхлэх болно.
Хэрэв та үндсэн дүрмийг дагаж мөрдвөл ийм зураг авах боломжтой.
Бид эхэлье матрицуудкамер Зөв гэрэл зургийн хамгийн чухал параметр нь матрицаар дамждаг бөгөөд матрицын физик хэмжээ том байх тусам гэрэл дамжуулах чадвар их байх бөгөөд энэ нь гэрэл зураг илүү баялаг, илүү тод өнгөтэй болно гэсэн үг юм. Төсвийн SLR камерууд дээр матрицын хэмжээ 23x15 (таримал матриц) байна. Мэргэжлийн технологийн хувьд матрицын физик хэмжээ нь 36×24 (бүтэн кадр эсвэл Fullframe) бөгөөд бүтэн фрэймийн матрицын тусламжтайгаар та гайхалтай зураг авах боломжтой, гэхдээ объектын зургийг зөв авахын тулд танд үнэ цэнэтэй бусад параметрүүд хэрэгтэй болно. анхаарч байна.
Бүрэн фрэймийн мэдрэгчтэй харьцуулахад тайрсан мэдрэгчийн хэмжээ
бүхий камер илүү мегапиксел. Орчин үеийн SLR камерын хувьд 18 мегапиксел ба түүнээс дээш хэмжээтэй байх нь маш тохиромжтой боловч олон үйлдвэрүүд маркетеруудын удирдлаган дор маш олон тооны мегапикселийг зарим цэгийн камерын жижиг матриц руу шахаж чаддаг. бие махбодийн жижиг хэмжээтэй тул боломжгүй юм. Ийм камераас төгс зураг хүлээх хэрэггүй! Зарим зөвлөгөө өгье, D7000-аас хойшхи Nikon цуврал SLR камер, Sony alpha цуврал, D"-ээс өмнө хоёр буюу түүнээс дээш нэг оронтой Canon EOS (жишээ нь Canon EOS 60D)-д анхаарлаа хандуулцгаая.
Дээрх бүх цуврал камерууд нь өргөн хэрэглээний зах зээлд зориулсан матрицгүй байдаг бөгөөд энэ нь маркетерууд сайн сурталчилж байгаа эдгээр камеруудын доод цувралаас ялгаатай нь матрицын чанар өндөр түвшинд хэвээр байна гэсэн үг юм. Хүмүүс хямд үнээрээ маш сайн "цохидог". Гэрэл зургийг хэрхэн зөв авч, сайн матриц сонгох вэ гэсэн асуултын хариултын хагасыг та аль хэдийн мэдэж байгаа, гэхдээ аль горимыг сонгох нь дээр вэ?
Гарын авлагын горимыг улаанаар тодруулсан
Зөв зураг авах өөр нэг параметр бол талбарын гүн. Одоо та бүх стандарт горимуудыг (авто, хөрөг, ландшафт...) мартаж, " Ав, ТВ, М, П", Nikon-д эдгээр нь горимууд" A, P, S, M" мөн бусад. Талбайн гүн горимын хувьд бидэнд " Av” Canon эсвэл “ А” Nikon-аас. Энэ горимд та диафрагмын тоог өөрчлөх боломжтой бөгөөд энэ нь өөр өөр байж болно 1,2 өмнө 22 .
Бүдгэрсэн дэвсгэрийг анхаарч үзээрэй
Сайн гэрэл зурагчид бүдгэрсэн дэвсгэртэй гэрэл зураг хэрхэн авдагийг та нэг бус удаа харсан байх, энэ бол талбайн гүн бөгөөд диафрагмаас хамаардаг. Апертурын тоо бага байх тусам арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлэх боломжтой боловч эхлээд тодруулахыг хүссэн зүйлдээ анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл, хөрөг зургийг зөв авахын тулд диафрагмыг 1.4-5.6 хооронд тохируулах хэрэгтэй. Ландшафтын зургийг зөв авахын тулд та 11-ээс 22 хүртэлх тоог тохируулах хэрэгтэй бөгөөд ийм тоонуудын дагуу талбайн гүн нь хязгаарт хүрч, зураг тод, бодитой болно.
Анхаарах ёстой хоёр дахь зүйл бол линзний фокусын урт нь талбайн гүнд нөлөөлдөг. Фокусын урт удаан байх тусам тухайн зүйлийн ард байгаа дэвсгэр бүдэгрэх болно. Линзний өнцөг их байх тусам бүдэгрэх нь бага байх болно.
Хэрхэн зөв зураг авах вэ гэсэн асуултанд нөлөөлдөг өөр нэг хүчин зүйл бол линзээс объект хүртэлх зай, субьектээс арын дэвсгэр хүртэлх зай юм. Эхлээд талбайн гүнийг хамгийн бага утгад (жишээ нь 1.4 болгож) тохируулсны дараа хөрөг зургийг илүү ойроос авах шаардлагатайг тайлбарлая.
Эндээс та зайнаас бүдгэрсэн дэвсгэр, объектыг линзээс хоёр метрийн зайд харж байна
Хөрөг зургийг зөв авахын тулд 35-85 мм фокусын урттай үндсэн линз эсвэл хөрөг линз байдаг (ийм линзний хувьд хамгийн бага диафрагмын утга нь 1.2 байна). Ийм линзтэй бол тухайн объект арын дэвсгэрээс хол байгаа бөгөөд талбайн хамгийн бага гүнийг тохируулсан бол арын дэвсгэр бүдэгрэх баталгаатай болно.
"Хэрхэн зөв гэрэл зураг авах вэ" гэсэн асуултыг ойлгохын тулд цааш нь үргэлжлүүлье, үүний тулд та Хөшигний хурдны параметрүүдийг судлах хэрэгтэй. Nikon-ийн Хөшигний горимыг "S", Canon-ийг "ТВ" гэж тэмдэглэсэн. Энэ горимыг маш ховор ашигладаг бөгөөд ихэвчлэн уран сайхны гэрэл зураг авахад шаардлагатай байдаг. Жишээлбэл, таны зурган дээр хөлдөж буй голын зургийг зөв авахын тулд бид ойролцоогоор 5 секундын хөшигний хурдыг авах хэрэгтэй, ийм хурдны дараа бид үүнийг авах болно ...
Камер сүүдэрт байгаа бөгөөд Хөшигний хурдыг 5 секунд болгож тохируулсан
Хэрэв та Хөшигний хурдыг туршихаар шийдсэн бол tripod байхаа мартуузай, эс тэгвээс зураг бүхэлдээ бүдэгрэх болно. Хөшигний хурдыг зөвхөн орой эсвэл шөнийн цагаар ашиглах ёстой бөгөөд өдрийн цагаар хөшигний урт хурдны үед их хэмжээний гэрэл орж ирдэг тул гэрэл зураг зүгээр л цагаан өнгөтэй болно. Энэ горимд матриц нь ялангуяа эвдрэлд өртөмтгий бөгөөд нарны туяанаас зүгээр л шатаж чаддаг тул төвийг сахисан нягтралтай шүүлтүүр ашигладаг эсвэл камерыг сүүдэрт суулгаж, линз дээр шүүлтүүрийг байрлуулж, шүүлтүүрийг байрлуулж болно. матрицыг хэт халалтаас хамгаалах.
Бяцхан нууцыг дэлгэе, хэрэв танд ийм шүүлтүүр байхгүй бол энгийн нарны шил хэрэглээрэй, энэ нь таны зургийг илүү сайн өөрчлөх уран сайхны эффект өгөх болно. Гэхдээ заримдаа камер дээр тохируулж болох хамгийн урт Хөшигний хурдтай байсан ч (30 минут хүртэл) зураг харанхуй хэвээр байна; ISO нь гэрэл зургийг хэрхэн зөв авах вэ гэсэн асуултын бас нэг хариулт болох бидэнд туслах болно.
Байгаль нуур дээр шүүлтүүрийн оронд нарны шил ашиглан авсан зураг
Та харанхуйд зураг авахаар шийдсэн үед гэрлийн мэдрэмжийг (ISO) тохируулна. Шөнийн цагаар таны зураг харанхуй болж, гэрэл гэгээтэй, гэрэл гэгээтэй байх үед ISO параметр нь аврах ажилд ирдэг бөгөөд үүнийг буруугаар ашиглах ёсгүй. Түүний утгыг SLR камераас хамааран 100-аас 12000 ба түүнээс дээш хооронд тохируулж болно.
Гэрэл зургийг Тункинская хөндийд ISO тохиргоог буруу тохируулан авсан байна
Энэ тохиргоог ашиглан зураг авахын тулд ISO утгыг 6400-аас дээш болгохгүй байхыг зөвлөж байна; тэгвэл сүүдэрт "шуугиан" үүсч, таны зураг чанараа алддаг. Шөнийн цагаар объектын зургийг зөв авахын тулд олон хүн ердийн флэш ашиглаж эхэлнэ, бид энэ параметрийн талаар тусад нь ярих болно!
Хэрэв та гэрэл зургийг хэрхэн зөв авах вэ гэсэн асуултын хариултыг олохоор шийдсэн бол стандарт флэшийг март. Ийм гэрэл гэгээтэй гэрэл зураг нь хэт хөнгөн, хавтгай хэмжээтэй болж хувирдаг, хэрэв танд нэмэлт мөнгө байгаа бол гадаад флаш худалдаж авахаа мартуузай, та зөв гэрэл зураг авахад маш том алхам хийх болно.
Гэрэл зургийг Оросын устай хотод өглөөний 3 цагт гаднах флэш гэрэлтдэг.
Хамгийн муу тохиолдолд та ердийн суурилуулсан флэш ашиглаж болно, гэхдээ бага зэрэг нууцтай. Тиймээс бид ердийн цагаан А4 хуудсыг аваад флэшийг хаадаг бөгөөд энэ тохиолдолд хуудас нь гэрлийн сарниулагч болж, дүрсэнд гэрэл, цайвар, гурван хэмжээст өнгө өгөхөөс гадна "улаан нүдний эффект" -ийг арилгах болно. . Энэ аргыг харанхуй өрөөнд эсвэл бүрэнхийд ашиглахад тохиромжтой.
Хэрхэн зөв гэрэл зураг авах вэ гэсэн асуултанд амжилтанд хүрэх замд цаашаа явж линзний хурц байдлыг авч үзье. Ямар ч ландшафт нь тод байдалгүйгээр бүрэн дүүрэн байдаггүй, хамгийн тод дүрсийг авахын тулд линзний параметрүүдийг харцгаая. Хамгийн тод линз нь үндсэн линз юм; томруулагч линз нь энэ талаараа алддаг; өргөн болон алсын өнцгөөр бүдгэрдэг.
Объектын өндөр чанартай, хурц, зөв зургийг авахын тулд түүнийг үндсэн төлөвлөгөөнөөс нь тодруулахын тулд танд хамгийн сайн линз хэрэгтэй. Гэхдээ нэг том нууц байдаг - бүх линз нь өөрийн гэсэн хамгийн дээд тод байдлын тоотой байдаг бөгөөд энэ тоог талбайн гүн бүрт хэд хэдэн туршилтын зураг авч, үр дүнг том дэлгэц дээр үзэх замаар тооцоолж болно. Ихэвчлэн линзний хурц тод байдал 2.8-аас 11 хүртэл байдаг.
Хадлан нь шугамууд огтлолцдог хоёр цэг дээр байрладаг - Төгс найрлага!
Гэрэл зургийг хэрхэн зөв авах вэ гэсэн асуултын хамгийн алдартай бөгөөд гол хариулт бол алтан харьцааны дүрэм юм. Зургаа хоёр хэвтээ шугам, хоёр босоо шугам болгон хуваах тул гол сэдэв нь шугамын огтлолцсон хоёр цэг дээр байх ёстой. Ландшафтын зургийг зөв авахаа бүү мартаарай. Жишээлбэл, хэрэв та далай, тэнгэрийг буудаж байгаа бол далай эсвэл тэнгэр нь хүрээний талаас илүү хувийг (хүрээний 2/3) эзлэх ёстой. Энэ дүрмийг зөв хүрээний бүтэц гэж нэрлэдэг бөгөөд амжилттай гэрэл зургийн чухал үзүүлэлтүүдийн нэг юм.
2/3 дүрмийн дагуу тэнгэр ердөө 1/3 байна, учир нь гэрэл зургийн бүх сэдэв нь газар дээр байрлах хадлан дээр байрладаг.
Хэрхэн хөрөг зургийг зөв авч, шаардлагагүй зүйлийг таслахгүй байх вэ? Үүнийг хийхийн тулд танд доорх хуурамч хуудас хэрэгтэй болно...
Хөрөг зургийн зөв хүрээ
Гэрэл зургийг хэрхэн зөв авах вэ гэсэн асуултын талаархи техникийн бүх үзүүлэлтүүдийг бид авч үзсэн бөгөөд одоо өдөр тутмын гэрэл зураг авах явцад мартаж болохгүй, объектын зургийг зөв, зөв хийх боломжтой энгийн амьдралын параметрүүдийг авч үзэх болно.
Таны хийх ёстой хамгийн эхний зүйл бол батерейны цэнэгийг шалгаж, нөөц батарейгаа авч явах явдал юм, энэ нь таны амьдралын хамгийн тохиромжтой мөчид хэрэг болно. Гэрээсээ гарахдаа санах ойн картынхаа багтаамжийг шалгахаа бүү мартаарай, заримдаа дүүрсэн байдаг бөгөөд үүн дээр зөвхөн нэг зураг байдаг. Батерейны цэнэг багасах тусам автофокус нь тухайн сэдвийг алдах болно гэдгийг бүү мартаарай.
Зөв зураг авахын тулд та камерын толь болон линзний шилний тоосжилтыг анхаарч үзэх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг хөнгөн, энгийн дэвсгэр дээр зураг авах замаар хялбархан шалгаж болно. Тоосыг арилгахын тулд зөвхөн тусгай харандаа эсвэл оптик болон төхөөрөмжид зориулсан бусад цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнийг хэрэглээрэй.
Камерын линз, толь цэвэрлэх харандаа
Хэрхэн зөв гэрэл зураг авах вэ гэсэн асуултын хариултыг үргэлжлүүлэн авч үзье, хэрэв та харанхуйд буудаж байгаа бол камерын шинж чанаруудыг бүү мартаарай - хэрэв та гэрэл зураг авах бол гаднах флаш болон tripod авахаа бүү мартаарай. урт өртөлт - фото шүүлтүүр, tripod болон бусад дагалдах хэрэгслийг бүү мартаарай.
Гэрэл зураг авахад зөв хандахын тулд цаг агаарт тохирсон хувцаслахаа бүү мартаарай. Зураг авалт эхлэхээсээ өмнө чухал мөчийг алдахгүйн тулд камерын бүх тохиргоог шалгаж, оновчтой горим, зураг авалтын утгыг сонгоорой. Хэрэв зураг авалтын үеэр батарей гэнэт дуусч, шаардлагатай объектын зургийг хараахан авч амжаагүй бол дэлгэцийг унтрааж, гарын авлагын линз фокуслах горим болон линз тогтворжуулагч руу шилжинэ үү.
Хэрэв камерт ус эсвэл элс орсон бол хамгийн түрүүнд хийх зүйл бол зайгаа салгаж, камер бүрэн хатах хүртэл бүү суулгаарай.Хэрэв таны гарт үс хатаагч байгаа бол энэ нь маш сайн хэрэг. Элс бол өөр түүх бөгөөд элс нь камерын дотоод механизмд механик гэмтэл учруулж болзошгүй тул та үнэтэй засвар хийх баталгаатай болно.
Дээр дурдсан бүх дүрэм, сайтын зөвлөмжийг дагаж мөрдвөл та гэрэл зургийн салбарт амжилтанд хүрч чадна. Гэхдээ өөрийнхөө нүдэн дээр эрх мэдлээ нэмэгдүүлэхийн тулд бид тусгай вэбсайт, форум дээр гэрэл зурагчидтай харилцах, Интернет дэх янз бүрийн сэдэвчилсэн үзэсгэлэнд гэрэл зургуудаа үзүүлэх, заримдаа үүнээс мөнгө олохыг зөвлөж байна.
Уран сайхны гэрэл зургийн бүх өнгийг авахын тулд өглөөний 5 цагт Эльбрус уулын гэрэл зургийг авчээ.
За, гэрэл зургийг хэрхэн зөв авах вэ гэсэн асуултын бүх хариултыг бичиж, үзүүлэв. Хэрхэн зөв зураг авахыг сурахын тулд та үргэлж туршилт хийж, зураг авах стандарт горимуудыг мартах хэрэгтэй. Эхлээд гарын авлагын горимд байгаа зургууд бараан, бүдэг, чанар муутай болж хувирах боловч өөр өөр тохиргоотой хэдэн зуун фрэйм дээр дарсны дараа та DSLR камерын бүх чадварыг ажлынхаа жишээн дээр харах болно!
Нийтэлсэн огноо: 01.02.2017
Та гэрэл багатай гэрэлд гэрэлтэхгүй бууддаг уу? P, A, S эсвэл M горимоор зураг авч сурах уу? Энэ нь та "сэгсрэх", өөрөөр хэлбэл зургийн тод байдал, бүдэгрэлттэй тулгарах болно гэсэн үг юм. Энэ нь зураг авалтын үеэр камер сэгсэрснээс болж үүсдэг.
Дүрмээр бол "хөдлөх" үед та бүдгэрч буй чиглэлийг тодорхой харж болно. Линзний фокусын алдаа гарсан тохиолдолд - фокусгүй зураг авалтын өөр нэг шалтгаан - сэдэв нь зүгээр л бүдэгрэх бөгөөд тод байдал нь таны хэрэгцээнд нийцэхгүй байх магадлалтай. Автофокусын системтэй хэрхэн ажиллах талаар та вэбсайтаас уншиж болно.
"Хөдөлгөөний" буруутан нь хаалтын хурдыг буруу тохируулсан явдал юм. Хөшигний хурд нь камерын хаалт нээгдэж, гэрэл мэдрэгч рүү орох хугацаа гэдгийг санаарай. Үүнийг секундээр хэмждэг. Орчин үеийн ямар ч DSLR нь 1/4000-аас 30 секундын хооронд хөшигний хурдыг зохицуулж чаддаг. Гэрэл бага байх тусам хөшигний хурд удаан байх ёстой (бусад зүйлс тэнцүү).
Ихэнх тохиолдолд бага гэрэлд буудаж байх үед бүдэгрэл гарч ирдэг. Ийм нөхцөлд автоматжуулалт (эсвэл гэрэл зурагчин өөрөө) шаардлагатай хэмжээний гэрлийг олж авах, хангалттай тод хүрээ авахын тулд хөшигний хурдыг уртасгаж эхэлдэг. Хөшигний хурд урт байх тусам бүдэгрэх магадлал өндөр болно. Ихэнхдээ бүдгэрсэн хүрээг секундын 1/60-аас дээш утгаар олж авдаг. Камер таны гарт бага зэрэг чичирдэг тул зураг бүдгэрч эхэлдэг.
Хэрхэн хурц цохилт авч, "сэгсрэх" -ээс салах вэ? Та зураг авалтын нөхцлөөс хамааран Хөшигний хурдыг тохируулах хэрэгтэй.
Янз бүрийн сэдэвт ямар хөшигний хурд тохиромжтой вэ? Энд ойролцоогоор хуурамч хуудас байна:
- зогсож байгаа хүн - 1/60 сек ба түүнээс бага;
- удаан алхаж, тийм ч хурдан хөдөлгөөнгүй хүн - 1/125 секундээс богино;
- гүйж буй хүн, тамирчид, хөгжилтэй хүүхдүүд, тийм ч хурдан биш амьтад - 1/250 сек ба түүнээс бага;
- хурдан тамирчид, маш хурдан амьтан, шувууд, авто болон мотоциклийн уралдаан - 1/500 сек ба түүнээс богино.
Туршлагатай бол гэрэл зурагчин тодорхой дүр зургийг авахын тулд хөшигний хурд ямар хэрэгтэйг ойлгож эхэлдэг.
Буудлагын үр дүнд гадны нөхцөл байдал, бидний физиологи, стрессийн түвшин, гарын хүч нөлөөлдөг. Тиймээс гэрэл зурагчид үүнийг аюулгүйгээр тоглуулахыг үргэлж хичээдэг бөгөөд доорх томьёог ашиглан тооцоолсоноос бага зэрэг богино Хөшигний хурдаар зураг авахыг хичээдэг.
Ленинград мужийн Паша гол
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Линзний фокусын урт дээр үндэслэн хаалтын хамгийн дээд хурдыг хэрхэн тооцоолох вэ?
Урт фокусын зайд хүчтэй томруулж авах үед харагч дээрх зураг хэр их чичирч байгааг та анзаарсан байх. Линзний фокусын урт урт байх тусам "сэгсрэх" эрсдэл өндөр байх ба Хөшигний хурд богино байх ёстой. Энэ загвар дээр үндэслэн гэрэл зурагчид ямар хөшигний хурдаар зураг авахад аюулгүй, бүдгэрэх эрсдэлтэйг тодорхойлох томьёо гаргажээ.
Гараас гэрэл зураг авах үед хөшигний дээд хурд нь 1/(фокусын урт x 2)-аас ихгүй байх ёстой.
Линзний фокусын урт 50 мм байна гэж үзье. Томъёоны дагуу хөшигний хамгийн аюулгүй хурд нь 1/(50х2), өөрөөр хэлбэл 1/100 сек байна. Илүү богино фокусын урттай жишээ - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Тиймээс, фокусын урт богино байх тусам та гараас буудаж байхдаа илүү урт Хөшигний хурдыг сонгож болно. Урт линз хэрэглэх үед эсрэгээрээ байдаг. 300 мм-ийн фокусын урттай линзийг авч үзье. Ийм төрлийн оптикоор шувууд болон спортын үйл явдлуудын зургийг ихэвчлэн авдаг. 1/(300x2)=1/600 сек гэсэн томьёог хэрэгжүүлье. Энэ бол хурц зураг авахад шаардагдах богино Хөшигний хурд юм!
Дашрамд хэлэхэд, хуучин сургуулийн гэрэл зурагчид энэ томъёог дараах хэлбэрээр санаж байна: Хөшигний хурд = 1 / фокусын урт. Гэсэн хэдий ч орчин үеийн камерын мегапикселийн өсөлт, зургийн техникийн чанарт тавигдах шаардлага нэмэгдэж байгаа нь хуваагч дахь фокусын уртыг хоёр дахин нэмэгдүүлэхэд хүргэж байна. Хэрэв таны камер жижиг матрицаар тоноглогдсон бол (APS-C-ээс бага) та тооцоололд линзний физик фокусын уртыг биш, харин матрицын тайрах коэффициентийг харгалзан ижил фокусын уртыг ашиглах хэрэгтэй.
Санал болгож буй томъёо нь таны гарт байгаа камерын сэгсрэлтээс болж бүдгэрэхээс хамгаалах болно, гэхдээ та объектын хөдөлгөөний хурдыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Субъект хурдан байх тусам Хөшигний хурд богино байх ёстой.
A ба P горимд Хөшигний хурдад хэрхэн нөлөөлөх вэ?
Бүх горим нь гэрэл зурагчинд Хөшигний хурдыг шууд сонгох боломжийг олгодоггүй. Хөшигний хурд болон диафрагмын аль алиныг нь автоматаар тохируулдаг P програмын горим, хөшигний хурдыг хянадаг диафрагмын тэргүүлэх горим А байдаг. Эдгээр горимд автоматжуулалт ихэвчлэн алдаа гаргадаг. Ихэнх сэгсрэх зургийг A горимд авдаг бөгөөд гэрэл зурагчин диафрагмыг тохируулахад анхаарлаа төвлөрүүлдэг.
Эдгээр горимд буудаж байх үед бүдэгрэхээс зайлсхийхийн тулд Хөшигний хурдыг хянах хэрэгтэй. Үүний утгыг харагч болон камерын дэлгэц дээр харуулдаг. Хэрэв бид Хөшигний хурд хэт урт байгааг харвал ISO-г нэмэгдүүлэх цаг болжээ: энэ нь гэрлийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ богиносно. Зурган дээрх бага зэрэг дижитал шуугиан нь бүдгэрсэн зургаас илүү дээр юм! Хөшигний хурд болон ISO утгын хооронд боломжийн буулт олох нь чухал юм.
Оптик тогтворжуулалт
Орчин үеийн гэрэл зургийн тоног төхөөрөмж оптик тогтворжуулах модулиудаар тоноглогдсон болж байна. Энэ технологийн гол санаа нь камер нь түүний чичиргээг нөхдөг. Ихэвчлэн оптик тогтворжуулах модуль нь линз дээр байрладаг (жишээлбэл, Nikon технологид байдаг). Nikon линз дээр тогтворжуулагч байгаа нь VR (Ччирхийллийг бууруулах) товчлолоор тодорхойлогддог.
Линзний загвараас хамааран оптик тогтворжуулах модуль нь өөр өөр үр дүнтэй байж болно. Ихэнх тохиолдолд орчин үеийн тогтворжуулагч нь хөшигний хурдаар 3-4 зогсолтоор илүү удаан зураг авах боломжийг олгодог. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Та 50 мм-ийн линзээр буудаж байна гэж бодъё, хаалтын хурд нь 1/100 сек байна. Тогтворжсон линз болон тодорхой ур чадварын тусламжтайгаар та ойролцоогоор 1/13 секундын хөшигний хурдаар зураг авах боломжтой.
Гэхдээ та тайвширч болохгүй. Линз дэх тогтворжуулагч нь зөвхөн камерын чичиргээг нөхдөг гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Хэрэв та хүмүүс эсвэл зарим хөдөлж буй объектын зургийг авч байгаа бол хөшигний хурд маш богино байх ёстой. Эхлэн гэрэл зурагчны хувьд тогтворжуулагч нь санамсаргүй хөдөлгөөн, гарт камер сэгсрэхээс хамгаалах сайн даатгал юм. Гэхдээ энэ нь хөдөлгөөнт зураг авалтын үед tripod эсвэл богино хөшигний хурдыг орлож чадахгүй.
Оптик тогтворжуулалтаар тоноглогдсон линз. Үүнийг шошгон дээрх VR товчлолоор зааж өгсөн болно.
Хэрхэн урт хөшигний хурдыг ашиглаж, камер сэгсрэхээс зайлсхийх вэ?
Заримдаа удаан хугацаагаар өртөх нь зүгээр л шаардлагатай байдаг. Та ландшафт, интерьер, натюрморт гэх мэт гэрэл багатай үед хөдөлгөөнгүй объектыг авах хэрэгтэй гэж бодъё. Энэ тохиолдолд ISO-г нэмэгдүүлэх нь хамгийн сайн шийдэл биш юм. Өндөр гэрэл мэдрэмтгий байдал нь зөвхөн зураг дээр дижитал чимээ шуугиан нэмж, зургийн чанарыг доройтуулна. Ийм тохиолдолд гэрэл зурагчид tripod ашигладаг бөгөөд энэ нь камерыг найдвартай засах боломжийг олгодог.
Хэрэв та объектын гэрэл зураг, хоолны гэрэл зураг, ландшафтын болон интерьерийн зураг авах чиглэлээр хөгжихийг хүсч байвал tripod нь зайлшгүй байх ёстой. Сонирхогчдын туршилтын хувьд үүнийг тулгуураар сольж болно: сандал, сандал, хашлага, гишгүүр, парапет гэх мэт. Хамгийн гол нь камерыг тулгуур дээр найдвартай суулгаж, буудаж байх үед түүнийг барихгүй байх явдал юм (эсвэл сэгсрэх болно. мөн хүрээ нь бүдэгрэх болно). Хэрэв та камер унах вий гэж айж байгаа бол оосорноос нь барина уу. Хөшигний товчлуурыг дарах үед камер сэгсрэхээс зайлсхийхийн тулд төхөөрөмжийг таймер тайлах горимд тохируулна уу.
Гэхдээ санаж байгаарай: урт хөшигний хурдаар буудах үед бүх хөдөлж буй объектууд бүдэгрэх болно. Тиймээс урт хөшигний хурдаар tripod ашиглан хөрөг зураг авах нь утгагүй юм. Гэхдээ үүнийг уран сайхны төхөөрөмж болгон ашиглаж болно!
Tripod ашиглан урт хугацааны гэрэл зураг авах. Хот, уулс ширүүн, загас агнуурын завь далайн давалгаан дээр эргэлдэж, бүдэг бадаг.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Бүдэг буудлагаас өөрийгөө хэрхэн даатгах вэ? Практик зөвлөгөө
- Өөрийнхөө өртөлтийг үргэлж анхаарч байгаарай, ялангуяа бага гэрэлд буудаж байгаа бол. Ийм нөхцөлд автоматжуулалт нь ихэвчлэн хэт урт утгыг тогтоодог.
Бүгдэд нь энэ өдрийн мэнд! Тимур Мустаев тантай холбоотой байна. Би ч бас нэгэн цагт гэрэл зургийн энэ гайхалтай бизнест анхлан суралцаж байсан. Би маш их зүйлийг туулж, шаардлагатай, шаардлагагүй олон материалыг судалж, сайн үр дүнд хүрэхийн тулд хэдэн сарын турш дадлага хийх шаардлагатай болсон. Гэхдээ та блог дээрх миний бүх нийтлэлийг анхааралтай уншвал энэ нь танд илүү хялбар байх болно. Би гэрэл зургийн бүх нарийн ширийн зүйлийг маш нарийн, энгийн хэлээр тайлбарласан.
Эрхэм уншигчид, би нийтлэлдээ шинээр ирсэн хүмүүст тусгайлан хандаж байна. За, i-г цэглэж, өөрийн үнэтэй тоглоом болох камераа ойлгож эхлэх цаг болжээ! Би эхлэгчдэд гэрэл зургийн шаардлагатай бүх үндсийг хүртээмжтэй, нэлээд товч байдлаар багтаахыг хичээх болно. Мэргэжилтнүүд ээ, хэт хол явах хэрэггүй! Эцсийн эцэст, гэрэл зургийн гол техникийн талуудыг өөртөө сануулах нь хэзээ ч өвдөхгүй бөгөөд үүнийг доор авч үзэх болно.
Нэр томьёо
Гэрэл зурагтай ажиллахдаа хийх боломжгүй хэд хэдэн үндсэн ойлголт байдаг. Эдгээр нь диафрагм, Хөшигний хурд ба гэрэл мэдрэмтгий чанар (ISO) юм - эдгээр гурван хамгийн чухал параметрүүд нь гэрэлтэй ажиллахад чиглэгддэг, өөрөөр хэлбэл тэдгээр нь өртөлтийг бүхэлд нь тодорхойлдог. Хариуд нь бид гэрэл зургийн тухайд энэ нь дутуу эсвэл хэт их гэрэлтсэн, мөн ердийн байдлаар ил гарсан гэж хэлж болно. Энэ нь зураг авах явцад сонгосон параметрүүдтэй яг холбоотой бөгөөд үүссэн зураг нь хэт бараан, хэт их гэрэлтсэн эсвэл ердийн гэрэлтэй байна гэсэн үг юм. Одоо бүх зүйлийг илүү нарийвчлан авч үзье.
- Линзний загвараас хамааран диафрагм нь гадаад төрхөөрөө өөр байж болно. Нэгэн цагт энэ нь эргэдэг диск ба түүний нүхнээс бүрдэх бөгөөд энгийн хавтангуудаас бүрддэг байв. Одоо орчин үеийн линз нь цахилдаг диафрагмаас бүрддэг - хэд хэдэн нимгэн ирээс (3, 5, 7 гэх мэт) бүрдсэн хуваалт. Энэ хэлбэрийн хувьд энэ механизм нь мэдэгдэхүйц давуу талтай: энэ нь амархан тохируулагддаг, жижиг, авсаархан боловч дизайн нь нэлээд эмзэг хэвээр байна.
- Ишлэл. Камерын хаалт буюу хөшиг нь энэ параметрийг хариуцдаг бөгөөд энэ нь матриц эсвэл хальсанд гэрэл тусах хугацааг тодорхойлдог. Хэд хэдэн төрлийн хаалтууд байдаг. Жишээлбэл, Зенитийн хуучин камерууд хөшигний хаалттай байсан. Энэ нь нэлээд удаан байсан гэж хэлэх ёстой, тиймээс бага хүчин чадалтай байсан ч тэр үед амархан засч болно. Түүнчлэн, зарчмын хувьд хаалт нь иртэй диафрагмтай адил төвлөрсөн байрлалтай камеруудад эвдрэх зүйл байхгүй. Nikon болон Canon дижитал SLR камеруудад аль хэдийн үйлдвэрлэгчид давхар хаалт буюу гурван хавтангаар хийсэн хаалт руу шилжсэн. Үүний ачаар та урт болон маш богино Хөшигний хурдыг тохируулах боломжтой.
- Гэрэл мэдрэмтгий байдал. Энэ нь камерын матриц эсвэл хальсны гэрэлд мэдрэмтгий чанар гэдгийг та нэрнээс нь таамаглаж болно. Ерөнхийдөө энэ мэдрэмжийг анх тохируулдаг бөгөөд үүнийг зөвхөн камер дотор байрлах тусгай дохио өсгөгч ашиглан өөрчлөх боломжтой. Энэ нь ISO 200, 400 ба түүнээс дээш бол гэрэл зургийг илүү тод болгох боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр та гэрэлтүүлэг муутай нөхцөлд зураг авах боломжтой болно. Энэ процесст нэг асуудал бий: ISO өндөр байх тусам зураг дээр "дуу чимээ" гарч ирэх магадлал өндөр байдаг, өөрөөр хэлбэл хүрээний чанарыг сүйтгэдэг мөхлөгүүд.
Өнгөний талаар тусад нь
Гэрэл зургийн гэрэл бол бүх зүйл бөгөөд гэрэл зургийг "хөнгөн зураг" гэж орчуулдаг. Зурган дээрх энэ мөчид хамгийн их анхаарал хандуулаарай. Үүний зэрэгцээ бид өнгөний асуудлыг үл тоомсорлож болохгүй. Хүн бүр тод, баялаг, бодит зургийг хүсдэг үү? Тийм гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Зургийн өнгөний тухай ярихдаа бид шинэ нэр томъёог нэвтрүүлэх хэрэгтэй - цагаан өнгийн тэнцвэр. Энэ бол гэрэл зураг дээрх мэдрэгчтэй гэрлийн өөр өөр өнгөт шинж чанарыг дамжуулах зорилготой камерын өөр нэг тохиргоо юм. Энэ бол өнгө, тэдгээрийн хослолын бүхэл бүтэн спектр юм. Ихэвчлэн тэд гэрэл зургийн дулаан (улаан, улбар шар, шар), хүйтэн (ногоон, цэнхэр) сүүдэр, түүнчлэн төвийг сахисан, пастелийн тухай ярьдаг.
Линз бол "ухаалаг" оптик төхөөрөмж бөгөөд тодорхой газар нутагт байгаа гэрлийн цацрагийн тоог хэмжиж, тооцоолох, дараа нь зураг дээрх бүх өнгө, сүүдрийг тодорхойлох чадвартай. Гэхдээ тэр үргэлж үүргээ төгс биелүүлж чаддаггүй байж магадгүй юм. Тиймээс түүнд тусламж хэрэгтэй байна - зөвхөн автомат цагаан өнгийн тэнцвэрийн горимд буудахаас гадна гадаа цаг агаар ямар байна, үүлэрхэг, магадгүй нартай, эсвэл бага зэрэг улаан өнгөтэй байна уу гэх мэтийг бие даан үнэлээрэй. Таны зурган дээр цагаан өнгөтэй байх ёстой гэдгийг санаарай. Үүнийг анхааралтай ажиглаж, шаардлагатай бол камерын цэсээр дамжуулан цагаан өнгийн тэнцвэрийг зөв тохируулна уу. Та мөн өнгөний эффектийг тохируулахын тулд өнгөт шүүлтүүр ашиглаж болно.
Үндсэн горимууд
Мэдээжийн хэрэг, нэн тэргүүнд гарын авлагын горимд (M) хэрхэн буудаж сурахыг зөвлөж байна - гэрэл зурагчин бүх өртөлтийн параметрүүдийг бие даан тохируулдаг. Гэхдээ та дөнгөж сурч байгаа бол энэ горимыг ашиглахыг зөвлөдөггүй! Бүх зүйл өөрийн цаг хугацаатай байдаг. Түүнчлэн, камерын бусад горимууд байдаг бөгөөд хамгийн ихдээ та зөвхөн нэг буудлагын параметрийг хянах шаардлагатай бөгөөд үлдсэнийг нь камер хариуцах болно. Гарын авлагын горимоос гадна диафрагмын тэргүүлэх чиглэл (A эсвэл Av), хөшигний тэргүүлэх чиглэл (S эсвэл Tv), хагас автомат (P) байдаг бөгөөд энд зөвхөн ISO-г тодорхойлох шаардлагатай. Үнэн хэрэгтээ үнэхээр "залхуу" хүмүүсийн хувьд ландшафт, хөрөг гэх мэт зураг авалтын нөхцөл байдалд тохирсон бүтээлч горимууд байдаг.
Камерын үзүүлэлтүүд
Мэдрэгч төхөөрөмжгүйгээр ямар ч камер бүрэн дүүрэн байдаггүй. Дижитал төхөөрөмжүүдэд энэ нь матриц юм - гэрэлд хариу үйлдэл үзүүлдэг гэрэл мэдрэмтгий эсүүдтэй төхөөрөмж, кино төхөөрөмжид - тусгай материал наасан уян хатан тууз (кино). Дижитал нь киноноос хэд хэдэн давуу талтай гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Хамгийн гол нь зургийг нэн даруй харж, дараа нь анхааралтай боловсруулах чадвар юм. Киноны онцлог нь матриц шиг зургийг бүртгээд зогсохгүй хадгалдаг.
Мэдрэгчээс гадна ямар ч камер нь үндсэн болон нэмэлт бүрэлдэхүүн хэсгүүд, механизмуудыг агуулдаг бөгөөд үүнгүйгээр ажиллах боломжгүй юм. Камерыг дотроос нь мэдэх нь таны алсын харааг тэлэхээс гадна гэрэл зургийн онцлогийн талаарх мэдлэгийг тань баяжуулах болно. Энэ нь хэнийг ч гэмтээгээгүй, учир нь та төхөөрөмжийнхөө бүтцийн талаар илүү ихийг мэдэх тусам түүнтэй илүү үр дүнтэй ажиллах боломжтой болно!
Камерын хамгийн чухал техникийн шинж чанаруудыг авч үзье.
- Фокусын урт. Гэрэл зурагчнаас сэдэв хүртэлх зайтай андуурч болохгүй! Энэ нь хэдхэн миллиметрийн огт өөр зай бөгөөд линзний төвөөс матриц хүртэл хэмжигддэг. Ерөнхийдөө энэ утгыг линзний баррель дээр өөрөө бичсэн байдаг, жишээлбэл, 50 мм. Фокусын уртын хувьд линз нь өргөн өнцөгтэй, өөрөөр хэлбэл хүрээлэн буй орчныг харах том өнцгийг хамардаг, хэвийн ба урт фокусын байдаг гэж үздэг. Сүүлийнх нь алс холын объектуудыг ойртуулж, цар хүрээг нь нэмэгдүүлэх чадвартай. Тэднийг томруулах линз гэж нэрлэдэг.
- Апертур нь зургийн тод байдлыг дамжуулах чадварыг илэрхийлдэг камерын шинж чанар юм. Энэ нь мөн линз дээр тэмдэглэгээтэй, жишээлбэл, 1: 1.8. Энэ бол маш чухал үзүүлэлт бөгөөд бага гэрлийн нөхцөлд гэрэл зураг авах чадвар, үнэн хэрэгтээ оптикийн үнийг тодорхойлдог.
- Талбайн гүн (DOF) нь гэрэл зургийн объектууд (амьтан, хүмүүс) тод, тод харагдаж байгаа орон зайн талбай юм. Энэ талбайн гүн нь жижиг эсвэл том байж болно: ерөнхий зургийн зарим хэсэг, эсвэл хүрээн дэх бүх объектууд тод байдлын бүсэд байх болно, өөрөөр хэлбэл тод харагдах болно. Талбайн гүнийг тохируулахын тулд та диафрагм эсвэл фокусын уртыг өөрчилж болно: гүн нь нээлттэй диафрагм ба том F утгаар буурдаг.
Эдгээр хар цэгүүд юу вэ?
Эрхэм шинэхэн хүн, хэрэв та харагчаа харвал тэнд зарим нэг бараан толбо харагдах болно. Энэ тухай бодох ч хэрэггүй, энэ бол хог биш! Эдгээр нь зөвхөн гол цэгүүд юм. Дашрамд хэлэхэд камерын маш чухал элемент юм. Эдгээр цэгүүдийн ачаар камер нь харааны талбар дахь объект эсвэл хэд хэдэн объектод автоматаар анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжтой. Мөн та тохиргоог ашиглан фокусыг тохируулж, тухайн хүрээний тодорхой хэсэгт байрлах тодорхой цэгийг сонгох бүртээ сонгож болно.
Таны зургийн гол сэдэв эсвэл дүр нь төвөөс бага зэрэг зөрүүтэй байна гэж бодъё, та үүнийг ингэж авахаар шийдсэн. Энэ нь бүдгэрэхгүй, оронд нь урд талд нь огт шаардлагагүй зүйл байгаа тул та боломжтой зүйлээс өөрт тохирох гол зүйлийг сонгох боломжтой. Энэ фокусын цэг нь тохируулгын явцад ихэвчлэн харагч дээр улаан анивчдаг.
Хувийн туршлагаасаа
Би ч гэсэн гэрэл зургийн урлагт дөнгөж суралцаж, хаанаас эхлэхээ нухацтай бодож байсан үе бий? Эхлээд миний зураг авалт зөвхөн камер асаах, автомат горимд оруулах, хөшигний товчлуурыг дарах зэргээр хязгаарлагдаж байсан... Бодоод үз дээ, гэрэл зургийн үндсийг ойлгохын тулд та ердөө гурван үндсэн ойлголтыг мэдэхэд л хангалттай байсан! Энэ нь тийм ч их мэдээлэл хэрэггүй бөгөөд энэ нь аймшигтай биш гэдгийг би итгэлтэйгээр хэлж чадна. Энэ нийтлэлд та үүнийг баталгаажуулж чадсан гэж найдаж байна.
Залуу гэрэл зурагчдад өгөх миний зөвлөгөө бол дарааллаар нь эхлүүлэх явдал юм. Үндсэн нэр томьёотой танилцаж, юу хаана байгааг, юуг хариуцдагийг ойлгоорой. Практикт нэг параметрийг авч, түүний үнэ цэнээр тоглож, түүнийг эзэмшсэний дараа дараагийнх руу шилжих нь дээр. Жишээлбэл, хэрэв та хүмүүсийн зургийг авахыг хүсч байвал гарын авлагын горимд бүү санаа зов, диафрагмын давуу талыг сонгоод нээх, хаах нь зөвхөн нэг хүн эсвэл бүхэл бүтэн бүлгийг хурцалж чадна. Хөдөлгөөнийг авахын тулд Хөшигний тэргүүлэх горим туслах болно: Хөшигний урт хурд нь хөдөлгөөнийг бүдгэрүүлж, богино хөшигний хурд нь хөлддөг мэт санагдана. Гэрэл зургийн найрлага, утга учир маш чухал гэдгийг санаарай, гэхдээ техникийн мэдлэггүй бол та төгс зураг авалтыг сүйтгэж чадна!
Чухал! Камерынхаа хэрэглэгчийн гарын авлагыг дэлгэрэнгүй уншина уу. Нэг удаа биш, 3-4 юм уу түүнээс дээш уншина уу. Энэ нь таны хичээл зүтгэлд маш их тус болно.
Эцэст нь би танд маш сайн видео хичээл санал болгохыг хүсч байна " Эхлэгчдэд зориулсан дижитал SLR 2.0" Зохиогч гэрэл зургийн үндсийг маш нарийн тайлбарласан. Танд хэрэгтэй маш олон ашигтай зөвлөмж, заль мэх байдаг.
Баяртай уншигчид! Гэрэл зургийн нарийн төвөгтэй, сэтгэл хөдөлгөм мэргэжлийг эзэмших замд тань амжилт хүсье. Өөр олон сонирхолтой, хэрэгцээтэй, сэтгэл хөдөлгөм зүйлс энд хүлээж байгаа тул та миний блог руу ойр ойрхон зочилж эхэлбэл баяртай байх болно. Эндээс та гэрэл зургийн янз бүрийн нууц, заль мэхний талаар шаардлагатай бүх мэдлэг, мэдээллийг авах болно. Тиймээс мэдээнд бүртгүүлж, шинэчлэгдэж байгаарай!
Танд хамгийн сайн сайхныг хүсье, Тимур Мустаев.
Энэ нийтлэл нь DSLR камер худалдаж авсан, автомат горимд зураг авдаг, гэхдээ цаашаа явахыг хүсч буй хүмүүст сонирхолтой байх болно.
Өртөлтийн нөхөн олговрын горимыг харцгаая. Талбайн гүн, түүнд юу нөлөөлдөг талаар маш олон асуулт гарч ирдэг. Таныг анхаарлаа төвлөрүүлэхэд объектууд камераас тодорхой зайд хурц болно. Өөрөөр хэлбэл, бүх объектууд тодорхой харагдахуйц тодорхой хавтгай байдаг. Гэхдээ энэ нь хамгийн тохиромжтой тохиолдолд, үнэн хэрэгтээ энэ онгоц нь үүнээс хамаарах зарим таамаглалтай байдаг. Апертур бага байх тусам эдгээр таамаглал их байх болно (объектууд хурц байх тусмаа илүү өргөн байх болно) ба эсрэгээр, нүх нь том байх тусам эдгээр таамаглал багасна.
Илүү тодорхой болгохын тулд би өөр өөр утгатай гэрэл зургийн жишээг өгөх болно, тэдгээрээс та талбайн гүн нь түүний үнэ цэнээс хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг тодорхой харж болно.
Талбайн гүн нь диафрагм хэр нээлттэй байгааг илтгэх f тооноос хэр их хамааралтай болохыг анхаарна уу. Би хоёр зүйлийг нэн даруй тодруулахыг хүсч байна: эхний зураг нь фотошоп биш юм. Энэ нь диафрагм бүрэн нээгдсэн үед тохиолддог. Хоёрдахь зургийг Photoshop дээр маш их "сунгасан" баримт. Үүнтэй ижил параметрүүд болон хөшигний хурд өөрчлөгддөг, гэхдээ зураг нь тийм ч бараан биш байдаг тул бүү андуураарай.
Буудлагын параметрүүдийг сонгох талаар хэдэн үг. Эхлээд та хөдөлгөөнийг "хөлдөх/т рхэц" хийх нь чухал эсэх, эсвэл талбайн гүнийг өөрөө шийдэх ёстой. Эхний тохиолдолд таны тэргүүлэх чиглэл бол хоёрдугаарт. Жишээлбэл, удаан хөдөлж буй эсвэл хөдөлгөөнгүй объектыг (хөрөг, ландшафт, алхаж буй хүн, натюрморт гэх мэт) буудаж байх үед 1/60 секундын хөшигний хурд нь хөдөлгөөн, бүдгэрсэн хөдөлгөөнөөс ангижрахад хангалттай гэж би хувийн туршлагаасаа хэлж чадна. Хэрэв та машин, гүйж буй тамирчид эсвэл нисч буй шувуу гэх мэт илүү хурдан зүйлийг буудаж байгаа бол хөшигний хурдыг секундын 1/100 болгон бууруулж, хэрэв таны зорилго бол нислэгийн уналт эсвэл унасан объектын зургийг авах юм бол дараа нь хөдөлгөөнийг хөлдөөхийн тулд өртөх хугацааг 1/500 секундээс бага байлгах хэрэгтэй.
Мөн өөрийн туршлага дээр үндэслэн би f5.6-аас бага диафрагм нь зөвхөн гол анхаарлаа хандуулж буй объект нь хурц болж, бусад бүх зүйл бүдгэрч, ийм нөлөө үзүүлэх шаардлагагүй гэж хэлж болно. бүх тохиолдол.
Аль фрейм, ямар давуу талтай болох талаар хэдэн жишээ.
Үүнтэй ижил түүх
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250
Талбайн гүнийг аль болох нарийсгах, өөрөөр хэлбэл диафрагмыг аль болох нээх шаардлагатай байв.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80
Өмнөх зурган дээрхтэй ижил шаардлага.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80
Сүүлийн хоёр зургийн ISO тохиргоонд анхаарлаа хандуулаарай. Энэ нь маш өөр бөгөөд бусад бүх зүйл ижил боловч хоёр зураг хоёулаа "хэвийн" болсон нь эхний зураг дээр цаасыг хоёр дахь зургаас хамаагүй илүү гэрэлтүүлсэнтэй холбон тайлбарлаж байна.
Ачааж байна...
