Paapua Uus-Guinea, eriti selle keskpunkt - üks Maa kaitstud nurkadest, kuhu inimtsivilisatsioon pole peaaegu tunginud. Seal elavad inimesed täielikus sõltuvuses loodusest, kummardavad oma jumalusi ja austavad esivanemate vaime.
Uus-Guinea saare rannikul on praegu üsna tsiviliseeritud inimesed kes oskavad ametlikku keelt – inglise keelt. Misjonärid töötasid nendega palju aastaid.
Riigi keskel on aga midagi broneeringu taolist - nomaadide hõimud ja kes elavad veel kiviajal. Nad teavad iga puud nimepidi, matavad surnud selle okstele ega tea, mis on raha või pass.
Neid ümbritseb läbipääsmatu džungliga kasvanud mägine riik, kus suur õhuniiskus ja kujuteldamatu kuumus muudavad eurooplase elu talumatuks.
Keegi ei räägi seal sõnagi inglise keelt ja iga hõim räägib oma keelt, mida Uus-Guineas on umbes 900 Hõimud elavad üksteisest väga eraldatuna, nendevaheline suhtlus on peaaegu võimatu, nii et nende dialektidel on vähe ühist , ja inimesed on erinevad, nad lihtsalt ei mõista oma sõpra.
Tüüpiline paikkond, kus elab paapua hõim: tagasihoidlikud onnid on kaetud tohutute lehtedega, keskel on midagi lagendiku taolist, kuhu koguneb kogu hõim ja ümberringi on paljude kilomeetrite ulatuses džungel. Ainsad relvad, mis neil inimestel on, on kivikirved, odad, vibud ja nooled. Kuid mitte nende abiga ei looda nad end kurjade vaimude eest kaitsta. Sellepärast nad usuvad jumalatesse ja vaimudesse.
Paapua hõim hoiab tavaliselt "pealiku" muumiat. See on mõni silmapaistev esivanem - kõige julgem, tugevaim ja intelligentsem, kes langes lahingus vaenlasega. Pärast surma töödeldi tema keha spetsiaalse koostisega, et vältida lagunemist. Juhi keha hoiab nõid.
See on igas hõimus. See tegelane on oma sugulaste seas väga austatud. Selle ülesanne on peamiselt suhelda esivanemate vaimudega, neid rahustada ja nõu küsida. Nõrgad ja pidevaks olelusvõitluseks kõlbmatud inimesed muutuvad tavaliselt nõidadeks – ühesõnaga vanadeks. Nad teenivad elatist nõidusega.
VALGE TULEB SELLEST MAAILMAST?
Esimene valge mees, kes sellele eksootilisele mandrile tuli, oli vene rändur Miklouho-Maclay. 1871. aasta septembris Uus-Guinea kaldale maandudes otsustas ta, olles täiesti rahumeelne mees, relvi kaldale mitte viia, võttes kaasa ainult kingitused ja märkmiku, millest ta kunagi lahku ei läinud.
Kohalikud elanikud tervitasid võõrast üsna agressiivselt: lasid nooli tema suunas, karjusid hirmutavalt, vehkisid oda...
Kuid Miklouho-Maclay ei reageerinud nendele rünnakutele kuidagi. Vastupidi, ta istus kõige rahulikumalt murule, võttis teravalt kingad jalast ja heitis pikali, et uinakut teha.
Rändur sundis end tahtepingutusega magama jääma (või lihtsalt teeskles). Ja ärgates nägi ta, et paapualased istuvad rahulikult tema kõrval ja vaatasid kõigi silmadega ülemerekülalist. Metslased arutlesid nii: kuna kahvatu näoga mees ei karda surma, tähendab see, et ta on surematu. Nii nad otsustasidki.
Rändur elas mitu kuud metslaste hõimu keskel. Kogu selle aja aborigeenid kummardasid teda ja austasid teda kui jumalat. Nad teadsid, et soovi korral võib salapärane külaline kamandada loodusjõude. Kuidas on?
Lihtsalt ühel päeval demonstreeris Miklouho-Maclay, keda kutsuti ainult Tamo-rus – “vene mees” ehk Karaan-tamo – “mees kuult”, paapualastele järgmist nippi: ta valas taldrikusse alkoholiga vett. ja pange see põlema. Usklik kohalikud elanikud Nad uskusid, et välismaalane suutis mere põlema panna või vihma peatada.
Paapualased on aga üldiselt kergeusklikud. Näiteks on nad kindlalt veendunud, et surnud lähevad oma maale ja naasevad sealt valgena, tuues kaasa palju kasulikke esemeid ja toitu. See usk elab kõigis paapua hõimudes (vaatamata sellele, et nad peaaegu ei suhtle omavahel), isegi neis, kus nad pole kunagi näinud valget meest.
MATURIITUS
Paapualased teavad kolme surmapõhjust: vanadusest, sõjast ja nõidusest – kui surm saabus teadmata põhjusel. Kui inimene sureb loomulikku surma, maetakse ta austusega. Kõigi matusetseremooniate eesmärk on rahustada vaime, kes võtavad vastu lahkunu hinge.
Siin tüüpiline näide selline rituaal. Lahkunu lähisugulased käivad oja äärde leina märgiks bisi tegemas – määrivad pead ja muid kehaosi kollase saviga. Sel ajal valmistavad mehed küla keskel matusetule. Tulekahju lähedal valmistatakse ette kohta, kus lahkunu puhkab enne tuhastamist.
Siia on paigutatud karbid ja pühad kivid – teatud elukoht müstiline jõud. Nende elavate kivide puudutamine on hõimu seaduste järgi rangelt karistatav. Kivide peal peaks olema pikk kivikestega kaunistatud vitstest riba, mis toimib sillana elavate ja surnute maailma vahel.
Lahkunu asetatakse pühadele kividele, kaetakse searasva ja saviga ning puistatakse üle linnusulgedega. Siis hakatakse tema kohal laulma matuselaule, mis räägivad lahkunu silmapaistvatest teenetest.
Ja lõpuks põletatakse keha tuleriidal, et inimese vaim hauatagusest elust tagasi ei tuleks.
LAHINGUS LANGETELE – AUS!
Kui mees hukkub lahingus, röstitakse tema keha tulel ja süüakse auväärselt ära asjakohaste rituaalidega, et tema jõud ja julgus kanduks edasi ka teistele meestele.
Kolm päeva pärast seda lõigatakse leina märgiks surnu naise sõrmede falangid. See komme on seotud teise iidse Paapua legendiga.
Üks mees kohtles oma naist halvasti. Ta suri ja läks järgmisse maailma. Aga abikaasa igatses teda ega saanud üksi elada. Ta läks oma naise pärast teise maailma, lähenes peavaimule ja hakkas paluma, et ta oma armastatu elavate maailma tagasi tooks. Vaim seadis tingimuse: tema naine naaseb, kuid ainult siis, kui ta lubab teda kohelda hoole ja lahkelt. Mees oli muidugi rõõmus ja lubas kõike korraga.
Tema naine naasis tema juurde. Kuid ühel päeval abikaasa unustas ja sundis teda uuesti pingutama. Millal ta mõistusele tuli ja mäletas see lubadus, oli juba hilja: naine läks tema silme all lahku. Abikaasa oli alles jäänud vaid sõrme falangest. Hõim oli vihane ja ajas ta välja, sest ta võttis neilt surematuse – võimaluse naasta teisest maailmast nagu tema naine.
Tegelikkuses aga lõikab naine millegipärast viimase kingituse märgiks oma surnud abikaasale sõrme falangi ära. Lahkunu isa viib läbi nasuki rituaali - lõikab puunoaga ära kõrva ülaosa ja katab seejärel veritseva haava saviga. See tseremoonia on üsna pikk ja valus.
Pärast matuse riitus Paapualased austavad ja rahustavad oma esivanema vaimu. Sest kui tema hing ei rahune, ei lahku esivanem külast, vaid elab seal ja teeb kahju. Esivanema vaimu toidetakse mõnda aega nii, nagu oleks see elus ja püütakse talle isegi seksuaalset naudingut pakkuda. Näiteks auguga kivile on asetatud hõimujumala savist kujuke, mis sümboliseerib naist.
Hautaguse elu paapualaste meelest on omamoodi paradiis, kus on palju toitu, eriti liha.
SURM NAERATUSEGA SU HUULEL
Paapua Uus-Guineas usuvad inimesed, et pea on vaimsete ja füüsiline jõud inimene. Seetõttu püüavad paapualased vaenlastega võideldes ennekõike selle kehaosa enda valdusesse võtta.
Paapualaste jaoks ei ole kannibalism sugugi soov süüa maitsvat toitu, vaid pigem maagiline rituaal, mille käigus saavad kannibalid selle intelligentsuse ja jõu, mida nad söövad. Rakendagem seda tava mitte ainult vaenlaste, vaid ka sõprade ja isegi sugulaste suhtes, kes lahingus kangelaslikult hukkusid.
Aju söömise protsess on selles mõttes eriti "produktiivne". Muide, just selle rituaaliga seostavad arstid haigust kuru, mis on kannibalide seas väga levinud. Kuru on teine nimi hullulehmatõvele, millesse võib nakatuda looma (või antud juhul inimese) kuumtöötlemata aju süües.
See salakaval haigus registreeriti esmakordselt 1950. aastal Uus-Guineas, hõimus, kus surnud sugulaste aju peeti delikatessiks. Haigus algab valuga liigestes ja peas, mis progresseerub järk-järgult, põhjustades koordinatsiooni kaotust, käte ja jalgade värisemist ning kummalisel kombel ohjeldamatu naeruhoogusid.
Haigus areneb pikki aastaid, mõnikord on peiteaeg 35 aastat. Kuid kõige hullem on see, et haiguse ohvrid surevad külmunud naeratusega huulil.
Sergei BORODIN
Paapua Uus-Guinea- see on üks kõige enam hämmastavad riigid maailmas, mida iseloomustab vapustav kultuuriline mitmekesisus. Siin eksisteerib koos umbes kaheksasada viiskümmend erinevat keelt ja vähemalt sama palju erinevaid etnilisi rühmi, kuigi rahvaarv on vaevalt seitse miljonit!
Nimi "paapua" pärineb malaikeelsest sõnast "papuwa", mis vene keelde tõlgituna tähendab "lokkis", mis on selle piirkonna elanike juuste üks omadusi.
Paapua Uus-Guinea on üks mitmekesisemaid riike maailmas. Põliselanikke on sadu etnilised rühmad, millest suurim on tuntud kui paapualased, kelle esivanemad saabusid Uus-Guinea kümneid tuhandeid aastaid tagasi. Paljudel Paapua hõimuelanikel on välismaailmaga endiselt vaid väikesed kontaktid.
(Kokku 37 fotot)
Postituse sponsor: FireBit.org on esimene Ukraina avatud torrent-jälgija ilma registreerimise ja reitinguta. Saate alla laadida populaarseid filme, koomikseid, kontserte kuulsad esinejad ja kõik muud failid ilma piiranguteta - siin pole reitingut ja te ei pea isegi registreeruma!
1. Iseseisvuspäev Paapua Uus-Guineas. Selle paapua pea on kaunistatud tuvide, paradiisilindude ja muude eksootiliste lindude sulgedega. Arvukad koorega ehted kaela ümber on jõukuse ja jõukuse sümbolid. Varem kasutati nendes osades kestasid rahana. Eriti väärtuslikuks peetud pulma kingitus sellist, mida mees kingib oma kihlatule.
2. Caconaru, Southern Highlands. – Vaimude tants Huli hõimus.
3. Goroka festival iseseisvuspäeval. Sel päeval on kombeks end pealaest jalatallani mudasse määrida ja tantsida spetsiaalset tantsu, mis on mõeldud hea tuju meelitamiseks. Paapualased usuvad vaimudesse ja austavad suuresti ka oma surnud esivanemate mälestust.
4. Paapua Uus-Guinea maailmakaardil.
5. Goroka festival – see on ilmselt kõige kuulsam kultuuriüritus hõimud Seda peetakse igal aastal iseseisvuspäeva (16. septembri) eelõhtul Goroka linnas.
6. Tari asula asub Lõuna-mägismaa Huli provintsi keskuses. See on provintsi suuruselt teine asula ja sinna pääseb Mendist mööda maanteed. Selline näeb välja selle asula elaniku traditsiooniline riietus.
7. Okoo sajast hõimust tulevad Goroka festivalile oma kultuuri tutvustama, pärimusmuusika ja tantsimine. See festival toimus esmakordselt 1950. aastatel misjonäride eestvõttel. Turistid on viimastel aastatel muutunud festivali sagedasteks külalisteks, sest see on üks väheseid võimalusi näha kohalike hõimude tõelist elavat kultuuri.
8. Roheline ämblik on üks traditsioonilisi Goroka puhkuse osalejaid.
9. Goroka festivali trummar.
10. Mees maalitud kollane värv nägu Goroka festivalil.
11. Märka kooriku kaelakeed.
12. Üks traditsioonilisi värve on must punaste täppidega.
13. Eriti teretulnud on punase, kollase ja oranži kombinatsioon. Ja muidugi kohustuslik karbist kaelakee - mida massiivsem, seda parem.
14. Teine pühadevärvimise versioon on must-valge, silmade ümber helepunased rõngad.
15. Väga sageli kasutatakse kaunistuseks sarvnokkade nokki. See on seltsi Coraciiformes kuuluv lindude perekond. Sisaldab 57 liiki, mida leidub Aafrikas ja Kagu-Aasias, Vaikse ookeani saartel ja India ookeanid. Neil on väga särav sulestik, mida kasutatakse sageli mütside valmistamiseks.
16. Teine võimalus puhkuse värvimiseks.
17. Need inimesed on juuksurisalongi esindajad. Tavaliste juuksuritega pole neil aga midagi ühist. Spetsiaalsete rituaalide abil panevad need juuksed kiiremini kasvama, et saaksid luua traditsioonilise soengu.
18. De Biami hõim elab Lääneprovintsi metsades.
19. Ekstravagantsed värvid - punane, roosa, valge siniste täppidega...
20. Viljakust sümboliseerivad ehted.
21. Ehted sümboliseerivad jõudu, jõukust ja viljakust.
22. Hageni mäel elav hõim rituaalse laulu ajal.
23. Sama, eestvaade.
24. Paradiisilinnu sulgedest peakate.
25. Paradiisilinnu karvast ja sulgedest peakate.
26. Karusnahast seelik ja luust kaelakee.
27. Teine paradiisilinnu sulestikust tehtud peakate.
Uus-Guinea (Iirimaa) on Vaikse ookeani suurim saar, mille pindala on 785 tuhat km 2, pikkus - 2400 km, laius - 700 km.
Looduslikud tingimused
Kogu saarel kulgeb tohutu mäeahelik. Saare kaguservas mäed vähenevad ja siis kaovad vee alla.
Uppunud mägede tipud moodustavad D'Entrecasteaux' saared ja Louisiade'i saarestiku. Uus-Guinea sisemus on mägine. Siin-seal lõikavad mägismaad läbi väikesed jõeorud. Paljudes kohtades ulatuvad mäed päris rannikule. Nii on see näiteks Huoni poolsaarel McClure'i lahe lähedal. Siin on rannik järsk, järsk, mida lõikavad läbi paljud sügavad kitsad kurud, mida mööda voolavad mägiojad. Orud on võsastunud alang-alangi (või kunai) rohuga, sama kõrge kui mees, ja väikeste puuderühmadega. Mõnikord on samadel aladel merele lähenevate mägede ees loopealne liivane madalik. Tavaliselt asuvad siin rannikuäärsete paapualaste külad. Astrolabe Bay rannik ja sellest põhja pool on künklik. Küngastel on metsad ja kookospalmide salud. “Esimeste küngaste ja mere vahel,” kirjutab N. N. Miklukho-Maclay, “laiub madal rannariba. Mets läheb kohati merre, nii et suurte puude alumised oksad on vees” 1. Edelarannik on madal ja soine. Ego on ainus suur madalik kogu saarel.
Saare kliima on troopiline, aastaringselt kuum: keskmine temperatuur talvel (juuni - august) 25°, suvel (detsember - veebruar) 26°. Mägedes on temperatuur veidi madalam, keskmiselt umbes 18°. Aga ööd on kõikjal külmad, kohati langeb temperatuur nulli. Sademeid on äärmiselt palju (kuni 5000 mm), mõnel pool on sajupäevi aastas kuni kolmsada. Lõunas sajab vähem ja lõunarannikul on isegi piirkondi, kus on selgelt määratletud kuiv periood (juulist detsembrini).
Saare taimestik on äärmiselt mitmekesine. Ainult lõunarannikul, kus on kuivad aastaajad, on taimestik vaesem: siin on savanni taimestik (ekvaliptid, akaatsiad, alang-alang muru), soostunud kohtades kallastel on mangroovide ja kasuariinade tihnikuid (lehed. viimased meenutavad kasuaari sulgi). Ülejäänud alade kohta võib vaid öelda, et taimestik neil (kui kõrgus merepinnast ei ületa 900 m) on troopiline. Tüüpilised looduslikud taimed on pandanus, saagopalm ja nipapalm. Kasvatatakse kookos-, saago- ja arekapalme, mõnel pool ka leivapuuvilju.
Loomastik on vaene kõrgematest imetajatest (on ainult metssiga) ja rikas kukkurloomade poolest: puukänguru, wallaby, bandicoot, opossum, lendorav; roomajate seas - Uus-Guinea kilpkonn (Carretohelys), sisalikud, maod, millest mõned liigid on mürgised. Uus-Guinea ranniku lähedal on üks leitud mereimetajatest dugong.
Linnumaailm on rikkalik (umbes kakssada liiki): kasuar (suur väljakujunemata tiibadega jooksev lind), paradiisilinnud, tuvid, haigurid, kägud, kakaduud ja paljud teised. Ookean on kalarikas.
Palju lülijalgseid. Mõned neist on inimestele äärmiselt tüütud ja mõned kannavad haigusi (sääsed, sääsed, sipelgad, liivakärbsed, metsatäid, sajajalgsed, skorpionid). Pole ühtegi piirkonda, kus kõik need liigid eksisteeriksid, aga pole ka piirkonda, kus neid üldse poleks. Alates on näha nende rohkusest loodud elutingimused järgmine näide: "Maja, kus me einestasime," kirjutab maadeavastaja Wollaston, "täitus kärbestega kohe, kui sinna toitu toodi; Sellepärast rõõmustasime, et meie majas elasid ämblikud; üks meie vana sõber, teadlane, kes elas laua all, roomas õhtusöögi ajal välja ja sai omajagu kärbseid; Aja jooksul muutus ta nii taltsaks, et võttis meilt elusa kärbse ära." 1
Avastamise ja koloniseerimise ajalugu
Uus-Guinea saare avastas portugallane George de Menezes aastal 1526. Saar sai oma nime aastal 1545. Ortiz de Rete andis selle nime paapualaste sarnasuse tõttu Aafrika Guinea elanikega. 16. sajandil Uus-Guineat peeti Austraalia mandriosa põhjaosaks, kuid 1606. aastal tegi Torres kindlaks, et tegemist on saarega.
Siis enam kui 250 aastat eurooplased peaaegu ei mäletanud selle saare olemasolu. Tõsi, hollandlased asutasid 1828. aastal läänerannikule koloonia, kuid kaheksa aastat hiljem surid kõik kolonistid välja. Alates 1828. aastast loeti saare lääneosa hollandlaste valdusse, kuid siin polnud ainsatki hollandlast ja Hollandi sõjalaevad sattusid siia vaid juhuslikult.
1884. aastal vallutas Uus-Guinea kirdeosa Saksamaa, kaguosa Inglismaa. See kaguosa – praegune Paapua territoorium – kuulus algul Queenslandi võimude ja alates 1906. aastast Austraalia haldusalasse. Valgete kolonialistidega puutusid kokku rannikuhõimud (Dorei, Monumbo, Bongu, Kate, Marind-Anim) ja kagupoolsaare hõimud (Roro, Koita, Mekeo). Saare siseregioonide hõimud jäid ja jäävad osaliselt ka praegu väljapoole kolonialistide „mõjusfääri”. Kuid isegi mõnedel rannikuäärsetel hõimudel, kellest tavaliselt räägitakse kui "Euroopa kultuuriga kokkupuutumisest", on enamasti see " Euroopa kultuur"väga nõrk esitlus.
Pärast Esimest maailmasõda loovutati Uus-Guinea Saksa osa Austraaliale mandaatterritooriumina. Pärast Teist maailmasõda sai sellest "usaldusterritoorium" sama administratsiooni all. Halduskeskus asus Rabaulis (New Britain Island).
1948. aastal ühendas Austraalia valitsus Paapua territooriumi ja usaldusterritooriumi niinimetatud haldusliiduks, mille keskus asub Moresbys. Ühinenud territooriumil on küll oma seadusandlik nõukogu, kuid selle võim on väike, sest Austraalia määratud haldur võib igale selle otsusele veto panna. Juba nõukogu koosseis on pigem omavalitsuse mõnitamine: selle 29 liikmest 17 määrab otse haldur, ülejäänud 12 mitteametlikust liikmest kolm esindavad missioone, kolm esindavad istutajaid ja kaevureid, kolm on valitud. ülejäänud elanikkonna poolt Euroopa päritolu ja lõpuks, kolm esindavad paapualasi ja melaneslasi, kuid neid ei valita, vaid määrab ka administraator. Administraatoril on diktaatorlikud õigused. Mis puutub põliselanike osalemisse oma riigi valitsemises, siis see on praktiliselt nulli viidud. Nõukogus on 25 Euroopa päritolu inimest ja kolm aborigeeni. Kümme tuhat Euroopa päritolu inimest valivad kolm nõukogu liiget, samas kui kaks miljonit paapualast ja melaneesilast ei vali kedagi, sest ülalt on määratud vaid kolm “esindajat”.
Aastakümneid hollandlasteks kutsutud Uus-Guinea lääneosa tõmbub nüüd pärast Indoneesia Vabariigi teket viimase poole, kuigi poliitiline olukord see pole veel täielikult kindlaks määratud. Nüüd nimetatakse seda Lääne-Iirimaaks.
Anglo-Austraalia koloniaaladministratsioon jagab kogu oma jurisdiktsiooni alla kuuluva Uus-Guinea osa ametlikult viieks tsooniks vastavalt oma tegeliku võimu astmele: 1) alluvad alad. täielik kontroll koloniaalvalitsus (peamiselt rannikualade); 2) osalise kontrolli all olevad alad; 3) administratsiooni mõjualad; 4) «kontrollimatu»; 5) «tundmatud alad». Kolooniaametnikud ja üldiselt Euroopa päritolu inimesed ei julge tungida neljandasse ja viiendasse tsooni - saare sisepiirkondadesse ning kardavad isegi saata relvastatud üksusi "tundmatutesse piirkondadesse".
1938. aastal avastati jõeorust umbes 60 tuhat paapuast. Balim (Lumiste mägede põhjanõlvadel). Aastatel 1942–1943 avastati Uus-Guineas toimunud sõjaliste operatsioonide käigus mitmeid hõime. Seal on andmeid 1945. aastal avastatud hõimude kohta. Pole kahtlust, et Uus-Guinea keskmistes mägipiirkondades, eriti Iirimaal, leidub endiselt hõime, kes pole eurooplast veel näinud.
Põlisrahvad
Nimi "paapua" pärineb malaikeelsest sõnast papuwa (lokkis). Nii kutsuvad malaislased Uus-Guinea elanikke peenelt laineliste juuste pärast. Paksud juuksed, moodustades ühe pideva massi.
Mõiste "paapua" on teaduses saanud muid tähendusi. Antropoloogid räägivad paapua antropoloogilisest tüübist, keeleteadlased paapua keeltest.
Paapua antropoloogiline tüüp ja paapua keeled ei kata aga kogu Uus-Guinea elanikkonda, vaid ainult osa sellest, samuti osa teiste Melaneesia saarte (suursaarte sisemaa) elanikkonnast.
Kokku on Uus-Guinea põliselanikke praegu üle 2 miljoni Uus-Guinea rahvastiku täpset loendust ei ole tehtud ja mitmeid selle tohutu saare piirkondi pole veel uuritud. Andmed rahvastiku arvu kohta on seega puhtalt ligikaudsed, kuigi arvud annavad esmapilgul aimu ühe inimese täpsusest.
Nii elas 1947. aasta andmetel Uus-Guinea kirdeosas asuvas mägipiirkonnas 295 769 inimest. Tegelikkuses hõlmas loendus 95 769 inimest, ülejäänud elanike arv oli hinnanguliselt 200 tuhat. Selle tulemusel saadi see "täpne" tulemus
see arv on 295 769 jõe piirkonnas. Sepik, rahvaarv on samadel andmetel 232 550, neist 147 550 ja ülejäänud elanike arv on hinnanguliselt 85 tuhat Madangi piirkonna kohta - 82 386, sama Morobe piirkonna kohta - 125 575 .
Seega on Uus-Guinea kirdeosas, s.o “usaldusterritooriumil” kokku umbes 950 tuhat 1 inimest.
Paapua territooriumi elanikkond on ligikaudu 400 tuhat ja Lääne-Iiri (endine Hollandi Uus-Guinea) territooriumil 700 tuhat.
Paapualaste majandus XIX lõpus V.
Paapualased on Uus-Guineat asustanud väga pikka aega, arvatavasti palju tuhandeid aastaid. Esimesed asukad olid ilmselt väga madalas arengujärgus. Siin Uus-Guineas on nad palju ära teinud ajalooline tee kultuuriline kasv. 19. sajandi teisel poolel, kui Miklouho-Maclay Uus-Guineas elas, teadsid paapualased, kuidas harida maad, ehitada tugevaid puitehitisi ja teha keraamika, oli vibu ja nooled. Rannikualadel arendati laialdaselt põllumajandus-, kalandus- ja keraamikatoodete vahetust.
Uus-Guinea oli 19. sajandil. ja jääb praegu primitiivse põllumajanduse riigiks. Praegu teavad paapualased järgmisi põllukultuure. Sisepiirkondades kasvatatakse rannikul peamiselt bataati (bataat) ja suhkruroogu - tarot, jamsi, ube, banaane; Suurte jõgede (Ramu, Sepik, Fly jt) orgudes kasvatatakse saagopalme. Saaki koristatakse siin aastaringselt.
Metsaga kaetud aladel põhineb maaharimise meetod kaldkriipsu süsteemil. See jääb peaaegu samaks nagu Miklouho-Maclay puhul.
Sama manuaaltehnikat praktiseeritakse ka kolonialistide istandustel, kus paapualased on sunnitud töötama. Nende töö pole üldse kaitstud. Teise maailmasõja ajal, kui Ameerika ja Austraalia väed olid Uus-Guineas, toodi siia mitu traktorit. Paapualased õppisid nendega koos maad harima. Saagikoristus läks sõjaväe vajaduste rahuldamiseks. Pärast sõjaliste operatsioonide lõppu kadusid Uus-Guineast traktorid. Paapualased nõuavad nende taasasustamist. Nad organiseerisid "põllumajanduse edusamme" ja kogusid raha traktorite ja adrade ostmiseks. Istutajad aga takistavad seda liikumist. Uus-Guinea tööjõud on nii odav, et neil pole tulus töö mehhaniseerimist isegi suurtel istandustel.
Seal, kus maad napib, tegelevad paapualased Uus-Guinea lähedal asuvatel väikesaartel mitmesuguse käsitööga, näiteks valmistavad savipotte, paate jne. Vastutasuks nende toodete eest saavad nad rannikuala elanikelt tarot, jamsi ja banaane. külad.
Koralli- ja Arafura mere kaldal, Astrolabe lahe piirkonnas, Sepiku ja Ramu jõe suudmes ning mõnel muul rannikualal on kalapüük oluline roll. Rannikul ja naabersaartel on külasid, kus elanikud tegelevad ainult kalapüügiga ja peaaegu ei hari maad. Nad saavad puu- ja köögivilju teistelt hõimudelt kala- ja kilpkonnaliha eest.
Nii 19. sajandil kui ka praegu, kui rannikualad välja arvata, on paapualaste peamisteks töövahenditeks kivikirves, luukraabitsad ja teravad karpide killud. Nende abiga ehitavad paapualased onne ja paate, valmistavad ise terasid, odasid, vibusid ja nooli, nõusid ja riistu.
(keskmine: 4,67
5-st)
Paapua Uus-Guinea on üks ainulaadsemaid riike maakeral, mis asub Okeaanias, edelaosas vaikne ookean ja ekvaatori lähedal. Vaid 7 miljoni elanikuga siin eksisteerib koos umbes 300 kultuurikogukonda, kes suhtlevad enam kui 850 keeles!
Nimi "Paapua" pärineb malaikeelsest sõnast "papuwa", mis vene keelde tõlgituna tähendab "lokkis". Ja täna kohtume põlisrahvastega - Paapualased ja nende kaunid hõimuvärvid. Mitmevärviline aruanne. (Fotod Rita Willaert).
Nagu me juba ütlesime, nimi "paapua" pärineb malai sõnast "papuwa", mis on tõlgitud vene keelde tähendab "lokkis"(teise versiooni kohaselt "orang papua" - "lokkis juustega mustapäine mees"). Portugali Menezes andis selle nime Uus-Guinea saarele 1526. aastal, pannes tähele kohalike elanike juuste kuju.
Uus-Guinea saarel ja enamikul teistest riigi saartest on mägine maastik. Märkimisväärse osa territooriumi kõrgus merepinnast on üle 1000 m ja mõned Uus-Guinea tipud ulatuvad 4500 m-ni, see tähendab igavese lume vööni.
Iseseisvuspäev. Selle paapua pea on kaunistatud tuvide, papagoide ja muude eksootiliste lindude sulgedega. Kaela ehted on õitsengu sümbol. Goroka City, Paapua Uus-Guinea:
Paljud mäeahelikud on vulkaanide ahelad. Paapua Uus-Guineas 18 aktiivsed vulkaanid. Enamik millest asub riigi põhjaosas. KOOS vulkaaniline tegevus seostatakse ka tugevaid, mõnikord katastroofilisi maavärinaid.
Goroka festival on ilmselt kõige kuulsam kultuurisündmus Paapua Uus-Guineas. Seda peetakse kord aastas Goroka linnas:
Paapua Uus-Guinea kultuur on äärmiselt mitmekesine ja vaevalt on võimalik tuvastada üht tüüpi traditsiooni või eluviisi kogu riigi kohta. Isegi ühe ringkonna või piirkonna piires võivad elada mitmekümne rahvuse esindajad, kes pole sageli üksteisega päritolu ega keele poolest sugulased.
Iseseisvuspäev. Umbes 100 hõimu tulevad siia oma tantse, muusikat ja kultuuri näitama. Viimastel aastatel on see festival meelitanud palju turiste, kuna see on üks väheseid võimalusi näha hõime ja nende värvikaid traditsioone. Goroka City, Paapua Uus-Guinea:
Roheline Spiderman, Goroka, Paapua Uus-Guinea:
Paljudel kaugetel Paapua hõimudel on välismaailmaga endiselt vähe kontakti.
Taimestik ja loomamaailm Paapua Uus-Guinea on rikas ja mitmekesine. Seal kasvab üle 20 tuhande taimeliigi. Uus-Guinea saare rannikul on lai (kohati kuni 35 km) mangroovitaimestiku riba.
Üle 1000-2000 m muutuvad metsad koostiselt ühtlasemaks, neis hakkavad domineerima okaspuuliigid.
Riigi faunat esindavad roomajad, putukad ja eriti arvukad linnud. Metsades ja rannikul on palju madusid, sealhulgas mürgiseid, ja sisalikke.
Paapua Uus-Guineas elab ainulaadne kasuaarilind (üks kõige... suured linnud maapinnal, kaaluga üle 70 kg). Siin leidub ka üht mürgisemat maod, taipan. Tal on piisav kogus mürk tappa 80 täiskasvanut.
Valge ja must värvimine punaste silmadega:
Sarvnokk:
Ilus:
"Lokkis inimesed":
Hiiglasliku mao all. Goroka City, Paapua Uus-Guinea:
Kõik võimalikud värvid:
Suure peenise kujulised ehted. See on märk hõimu heast viljakusest:
Pange tähele valgeks värvitud jalgu. Mount Hagen Town, Paapua Uus-Guinea:
Mount Hagen Town, Paapua Uus-Guinea:
Paapua pea on kaunistatud paradiisilinnu (lat. Paradisaeidae) sulgedega:
Eksootilised loomakarvad ja paradiisilinnu suled:
Võtke ette ekstreemne, kallis ja ohtlik teekond.
Soovi korral tervitab sind teater, kus sinust saab tõeline kannibalide sihtmärk. Live mäng, mõneks ajaks muutub reaalsuseks
Uus-Guinea on üks metsikumaid, eraldatumaid ja puutumatumaid kohti planeedil, kus sajad hõimud räägivad sadu keeli, ei kasuta mobiiltelefone ega elektrit ning elavad jätkuvalt kiviaja seaduste järgi.
Ja kõik sellepärast, et Indoneesia Paapua provintsis pole ikka veel teid. Busside ja väikebusside rolli täidavad lennukid.
Pikk ja ohtlik tee kannibalide hõimu juurde. Lend.
Wamena lennujaam näeb välja selline: check-in ala esindab kiltkiviga kaetud kettvõrgust piirdeaed.
Siltide asemel on sildid aedadel, andmed reisijate kohta sisestatakse mitte arvutisse, vaid märkmikusse.
Põrand on savist, seega unusta tollimaksuvaba. Lennujaam, kus alasti paapualased jalutavad, on legendaarse Baliemi oru ainus.
Wamena linna võib nimetada Paapua turismi keskuseks. Kui jõukas välismaalane tahab saada peaaegu kiviaeg, ta lendab siinsamas.
Hoolimata asjaolust, et enne pardaleminekut läbivad reisijad “kontrolli” ja metallidetektori, saab lennuki pardale hõlpsasti kaasa võtta gaasipihusti, püstoli, noa või muu relva, mida, muide, saab osta otse lennujaamast. .
Kuid Paapua lendude juures pole kõige hullem mitte turvakontroll, vaid vanad põrisevad lennukid, rootorlennukid, mida peaaegu nendesamade kivikirveste abil kiiruga hooldatakse.
Lagunenud lennukid meenutavad pigem vanu UAZ-e ja Ikarusi.
Väikestes akendes saadavad sind terve tee klaasi all kuivanud prussakad, lennuki sisemus on viimseni kulunud, rääkimata sellest, mis mehaanikatest endist saab.
Igal aastal kukub alla tohutu hulk neid lennukeid, mis nende tehnilist seisukorda arvestades pole sugugi üllatav. Hirmutav!
Lennu ajal on teil õnn näha lõputuid mäeahelikke, mis on kaetud tiheda troopilise metsaga ja mida eraldavad ainult jõed mudane vesi, oranž savivärv.
Sajad tuhanded hektarid metsikut metsi ja läbimatu džungel. Raske uskuda, kuid sellest illuminaatorist on näha, et maa peal on veel kohti, mida inimene pole suutnud ära rikkuda ja arvuti- ja ehitustehnoloogia kuhjaks muuta. Lennuk maandub džunglisse eksinud Dekai väikelinnas keset Uus-Guinea saart.
See on viimane tsivilisatsioonipunkt teel Karavaysse. Siis on ainult paadid ja nüüdsest ei ela sa enam hotellides ega pese duši all.
Nüüd jätame elektri, mobiilside, mugavuse ja tasakaalu maha, need ootavad meid ees uskumatuid seiklusi kannibalide järeltulijate pesas.
Teine osa – Kanuumatk
Renditud veokiga jõuate mööda katkist pinnasteed Braza jõe äärde - ainsa transpordiarterini neis kohtades.
Just sellest kohast algab Indoneesia reisi kõige kallim, ohtlikum, ettearvamatum ja hämmastavam osa.
Ohtlikud kanuud võivad hooletul liigutamisel lihtsalt ümber minna – teie asjad upuvad ja teie ümber ilmuvad verejanulised alligaatorid.
Kalurikülast, kus tee lõpeb, võtab purjetamine metsikute hõimude juurde kauem aega kui Venemaalt Ameerikasse või Austraaliasse lendamine, umbes kaks päeva.
Kõige tähtsam on sellise paadi puitpõrandal madalal istuda. Kui liigute veidi küljele ja häirite raskuskeset, läheb paat ümber ja siis tuleb elu eest võidelda. Ümberringi on pidev džungel, kuhu pole varem sattunud inimese jalg.
Kannibaliotsijaid on sellised kohad ammu meelitanud, kuid mitte kõik ei naase ekspeditsioonidelt tervena.
Nende paikade ahvatlev mõistatus meelitas Michael Rockefellerit, oma aja Ameerika rikkaimat pärijat, planeedi esimese dollarimiljardäri John Rockefelleri lapselapselapsi. Ta uuris kohalikke hõime, kogus esemeid ja just siin jäi ta kadunuks.
Irooniline, et inimkoljude koguja kaunistab nüüd kellegi teise kollektsiooni.
Paatide kütus on siin ülikallis, sest pikamaa– 1 liitri hind ulatub 5 dollarini ja kanuusõit ulatub tuhandetesse dollaritesse.
Põletav päike ja lämbe kuumus saavutavad haripunkti ja kurnavad turiste.
Õhtu poole tuleb kanuust lahkuda ja kaldal ööbida.
Maas lamamine on siin surmav - maod, skorpionid, skalapendrad, siin on inimesel palju vaenlasi. Ööbida saab kalurite onnis, kus varjutakse vihma eest.
Konstruktsioon ehitati vaiadele pooleteise meetri kaugusel maapinnast. Lõket on vaja teha selleks, et vältida erinevate roomavate olendite ja putukate sissetungimist, samuti ravida keha malaariasääskede vastu. Surmavad skalapendrid langevad otse teile pähe ja peate olema äärmiselt ettevaatlik.
Kui teil on tekkinud harjumus hambaid pesta, hoidke seda endaga kaasas keedetud vett ja ära mine jõele lähedale. Varustage nende kohtade jaoks täisväärtuslik esmaabikomplekt, mis võib õigel ajal teie elu päästa.
Esimene tutvus Karavayga
Teine päev kanuus tuleb mõnevõrra raskem - liikumine jätkub vastu Sireeni jõe voolu.
Bensiin saab kolossaalse kiirusega otsa. Kaotad ajataju – sama maastik ei muutu. Kärestiku läbimisel, kus võib tekkida vajadus paati vastuvoolu suruda, tekib nn tänapäevaste leibade esimene asula.
Räpparirõivastes sõbralikud põliselanikud tervitavad teid südamlikult ja juhatavad teid oma onnidesse, püüdes end näidata. parim pool ja teenida “punkte” lootuses saada tööd rikaste turistide käest, keda siin üsna harva kohata võib.
90ndate lõpus otsustas Indoneesia valitsus, et kannibalidel pole riigis kohta, ning otsustas metslased "tsiviliseerida" ja õpetada neid sööma riisi, mitte omasugust. Ka kõige kaugematesse piirkondadesse rajati külasid, kuhu pääseb tsiviliseeritud paikadest paadiga mitme päevaga.
Siin pole elektrit ega mobiilsidet, küll aga on vaiadel majad. Mabuli külas on ainult üks tänav ja 40 ühesugust maja.
Siin elab umbes 300 inimest, need on valdavalt juba metsast lahkunud noored, kuid enamiku vanemad elavad endiselt džunglis, mõnepäevase jalutuskäigu kaugusel, puulatvades.
Sisseehitatud puitmajad seal pole absoluutselt mööblit ja paapualased magavad põrandal, mis on rohkem nagu sõel. Meestel on lubatud mitu naist, õigemini piiramatu arv.
Peamine tingimus on, et perepea saaks igaüht neist ja lapsed ära toita.
Intiimsus juhtub kordamööda kõigi naistega ja meeste tähelepanuta ei saa jätta, muidu solvub. 75 Viieaastane juht, kellel on 5 naist, rõõmustab neid kõiki igal õhtul, võtmata mingeid stimulante, vaid ainult "maguskartulit".
Kuna siin pole midagi teha, on peredes palju lapsi.
Terve hõim läheb valgeid turiste vaatama - "valgeid metslasi" näeb siin ju mitte rohkem kui paar korda aastas.
Mehed tulevad tööle lootuses, naised uudishimust ning lapsed kaklevad hüsteerias ja suures hirmus, samastades valgeid inimesi võõraste ohtlike olenditega. Kõrge hind 10 000 dollarit ja surmaoht ei jäta laiale elanikkonnarühmale võimalust selliseid kohti külastada.
Kateka – kate mehelikkus neid siin ei kasutata (nagu enamikes Uus-Guinea hõimudes). See aksessuaar äratab meeste seas tõelist huvi, samas kui nende sugulased lendavad lennukites rahulikult alasti vaid kateegiga.
Kõige lahedamateks peetakse neid pätse, kellel oli õnn linnas töötada ja mobiiltelefon osta.
Vaatamata elektri puudumisele, Mobiiltelefonid(mida kasutatakse ainult mängijana) koos muusikaga laetakse järgmiselt. Kõik löövad raha sisse ja täidavad küla ainsa generaatori bensiiniga, ühendades selle samal ajal laadimisseade ja seega taastada need töökorras.
Metsast tulijad püüavad mitte riskida ega seigelda tagamaa poole, väites, et sinna on jäänud tõelised kannibalid, kuid tänapäeval söövad nad ise traditsioonilisi roogasid - riisi kala või jõekrevettidega. Siin nad ei pese hambaid, pesevad end kord kuus ega kasuta isegi peegleid, pealegi kardavad nad neid.
Tee kannibalide juurde
Maa peal pole kohta, mis oleks niiskem ja lämmatavalt kuum kui Uus-Guinea saare džungel. Vihmaperioodil sajab siin iga päev vihma, õhutemperatuur on umbes 40 kraadi.
Päev teekond ja teie ette kerkivad esimesed Karavai pilvelõhkujad – majad 25-30 meetri kõrgusel.
Paljud tänapäevased pätsid on liikunud 30 meetri kõrguselt 10 meetri kõrgusele, säilitades nii oma esivanemate traditsioone ja siludes mõneti käre kõrgusele jäämise ohtu. Esimesed inimesed, keda näete, on täiesti alasti tüdrukud ja naised noorimast vanimani.
Seega tuleb omanikega tutvuda ja ööbimine kokku leppida. Ainus tee üles on maharaiutud astmetega libe palk. Redel on mõeldud karmidele paapualastele, kelle kaal ületab harva 40-50 kg. Pärast pikad vestlused, tutvusi ja lubadusi meeldiva tasu eest viibimise ja külalislahkuse eest, on hõimu juht nõus sind oma majja majutama. Ärge unustage oma võõrustajatele tänamiseks kaasa haarata maitsvat toitu ja vajalikke asju.
Parimad kingitused täiskasvanutele ja lastele on sigaretid ja tubakas. Jah, jah, see on õige - siin suitsetavad kõik, sealhulgas naised ja noorem põlvkond. Tubakas on selles kohas kallim kui mis tahes valuuta või ehted. See ei ole väärt kullas, vaid teemantide poolest. Kui tahad kannibali võita, palu külaskäiku, maksa ära või küsi midagi, kostita teda tubakaga.
Lastele võite kaasa võtta paki värvilisi pliiatseid ja paberilehti - nad pole kunagi elus midagi sellist teadnud ja on uskumatult õnnelikud sellise hämmastava omandamise üle. Kuid kõige uskumatum ja šokeerivam kingitus on peegel, mida nad kardavad ja millest nad eemale pöörduvad.
Planeedile on jäänud vaid paarsada leiba, kes elavad metsas puude vahel. Neil pole sellist asja nagu vanus. Aeg jaguneb eranditult: hommikuks, lõunaks ja õhtuks. Siin pole talve, kevadet, suve ega sügist. Enamikul pole aimugi, et väljaspool metsa on ka muud elu, riike ja rahvaid. Neil on omad seadused ja probleemid – peaasi, et sea ööseks kinni siduda, et ta pikali ei kukuks ja naabrid ära ei sööks.
Meile harjumuspäraste söögiriistade asemel kasutavad karavais loomaluid. Näiteks kasuaari luust valmistati lusikas. Asula elanike endi sõnul nad koeri ja inimesi enam ei söö ning on viimase kümne aastaga palju muutunud.
Leivamajas on kaks tuba - mehed ja naised elavad eraldi ning naisel pole õigust ületada meeste territooriumi läve. Metsas tekib intiimsus ja laste eostamine. Aga pole üldse selge, kuidas: meheväärikus on nii väike, et tekitab turistide seas hüsteerilist naeru ja uskumatuid mõtteid, kuidas on võimalik last NII teha. Mikroskoopilised mõõtmed on kergesti peidetud väikese lehe taha, mida tavaliselt kasutatakse teie elundi mähkimiseks või isegi avamiseks, endiselt pole midagi vaadata ja on ebatõenäoline, et saate isegi suure soovi korral midagi näha.
Igal hommikul viiakse väikesed põrsad ja koer välja jalutama ja söötma.
Vahepeal koovad naised rohust seelikut. Hommikusöök valmib väikesel pannil – saagopuu südamest valmistatud lapikud koogid. See maitseb nagu kuiv ja kuiv leib. Kui võtad tatra kaasa, küpseta seda ja kostita seda pätsidega - nad on uskumatult õnnelikud ja söövad kõike, viimse terani - öeldes, et see on parim maitsev roog mida nad on oma elus söönud.
Tänapäeval kõlab sõna kannibal peaaegu nagu needus – keegi ei taha tunnistada, et tema esivanemad või veel hullem, tema ise sõid inimliha. Juhuslikult öeldi aga, et kõigist osadest Inimkeha, kõige maitsvamad on pahkluud.
Misjonäride saabumine muutis palju ja nüüd igapäevane dieet– ussi- ja saagokoogid. Leivad ise ei välista, et kui minna kaugemale, sügavamale metsa, võib kohata neid hõime, kes tänapäeval inimliha ära ei põlga.
Kuidas pääseda metsikute hõimude juurde?
Lennud Venemaalt Paapua Uus-Guineasse ei ole otselennud. Suure tõenäosusega tuleb lennata läbi Sydney ja seejärel reisida kodumaiste lennufirmadega. Minge veebisaidile ja uurige otselennu võimalust Paapuasse. Kui teil on siiski vaja lennata läbi Austraalia - Sydney, maksab lend Moskvast umbes 44 784 RUB ja veedate teel rohkem kui päeva. Kui plaanite lendu lapsega, olge valmis maksma alates 80 591 RUB. Edasi kulgeb tee kohalike lennufirmade kaudu, mida on võimatu tagada, eriti Paapua provintsis endas. Ärge unustage, et läbi Austraalia reisimiseks on vaja Austraalia transiitviisa. Turistiklassi piletite kaalupiirang käsipagas– mitte rohkem kui 10 kg, kõrgemate klasside puhul suurendati limiiti iga tõusva tasemega 5 kg võrra ehk käsipagasi maksimaalne kaal on 30 kg.
Laadimine...
