Тема: Мода в литературе и в жизни
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пикетинская средняя общеобразовательная школа»
Марьяновского муниципального района
Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, с.Пикетное, ул.Зелёная 39
Научный руководитель: Дермер Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………. стр.
Глава 1. Модные тенденции первой половины 19 века. Костюм как средство характеристики литературного героя…………………..стр.
Глава 2. Роль одежды в жизни поэтов- футуристов…...стр.
Глава 3. Эволюция моды на галстуки и очки…………..стр.
Глава 4. Мода на иностранные языки…………………...стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….стр.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………….стр.
ВВЕДЕНИЕ
Что такое мода? Зачем она вообще нужна? Узкое это понятие или широкое? Касается она всех или избранных? Эти вопросы часто возникали передо мною, когда я читала русскую и зарубежную классику. И постепенно пришла к выводу, что понятие «мода» намного шире представлений об одежде, о внешности, о красоте: оно связано со многими, если не со всеми сторонами жизни. Мода диктует желание человека создать о себе определённое мнение в глазах публики, мода является формой самовыражения. Актуальность работы обусловлена тем, что модой интересуется каждый из нас, она является потребностью человека отличаться от других или, наоборот, быть похожими на других. Мода на одежду, язык, музыку, обстановку в квартире, марку автомобиля, философские течения раскрывает нам психологию людей прошлого и настоящего, помогает понять внутренний мир, подчеркнуть свою индивидуальность, показать собственное «Я».
Цель работы: выявить влияние моды на стиль жизни и поведение человека.
Задачи: - изучить, проанализировать и обобщить имеющуюся информацию по теме;
Определить, какую роль играли костюм, аксессуары и язык в жизни литературных героев и реальных людей разных эпох;
Установить взаимосвязь между стилем одежды и стилем жизни.
Объект исследования: произведения Л.Н.Толстого «Анна Каренина», Н.В.Гоголя «Невский проспект», А.С.Пушкина «Евгений Онегин», А.С.Грибоедова «Горе от ума», И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», В.В.Набокова «Дар».
Предмет исследования: костюм, аксессуары, язык в произведениях русской литературы и в жизни.
В ходе исследования были использованы следующие методы получения информации: наблюдение, обобщение, литературоведческий анализ, искусствоведческий анализ, изучение духовного мира авторов и их героев.
Костюм – самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков человека, общества, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Костюм используется писателями как важная художественная деталь и стилистический приём, как средство выражения авторского отношения к действительности. «Одежда является своеобразным зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, политические, философские и другие течения эпохи» . Внимание к моде и особый интерес к ней проявляет каждый художник слова. Великий колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес говорит об этом так: «В моих произведениях мода играет вполне определённую роль. Если в книге не говорится, во что одет тот или иной персонаж, читатель его не увидит, не сможет себе его представить. Я всегда очень подробно описываю одежду моих героев… Без этого они для меня не существуют…» Эта мысль гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Одежда словно бы «делает» человека, придаёт форму его существованию. Он становится зримым, как «человек-невидимка» Герберта Уэллса, который реально был виден только в одежде. Таким образом, одежда оформляет человека. В связи с этим невольно вспоминаешь слова Антона Павловича Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Поэтому я считаю, что одежда является значимой частью внешности. Но обратимся к художественной литературе.
Глава 1. Модные тенденции первой половины 19 века. Костюм как средство характеристики литературного героя
Жизнь и быт дворян первой половины 19 века описаны не только историками, но и писателями. Мир литературных героев – прекрасный мир «очарованных странников», где, наблюдая за вымышленными героями, мы чувствуем эпоху, учимся постигать себя и лучше понимать других. Мода на всё французское в начале 19-го века была повсеместной. Она наложила свой отпечаток не только на увлечения людей, круг чтения, выбор блюд, но и, конечно же, на одежду. Это можно увидеть, погрузившись в роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». « Дворянский этикет того времени предписывает придерживаться определённой одежды в определённой ситуации. Западноевропейский костюм, принятый в дворянских кругах, считается обязательным». Толстой точно передаёт колорит эпохи, описание костюма в романе часто сопровождается словами «одетый по моде». Большое внимание писатель уделяет деталям, через описание которых читатель глубже проникает в духовный мир персонажа. Описание одежды Анны Карениной в романе подтверждает мысль Толстого о том, что «никакой мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону данного лица». «На голове её, в чёрных волосах, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами» .
Такие довольно мелкие детали в одежде персонажа позволяют читателю составить первое и довольно точное представление о героине романа. Данный эпизод также показывает определённую сторону характера Анны. Она была немного кокеткой. Если бы она была просто в чёрном платье, то выглядела бы прозаично, но платье было изысканно украшено. И этот факт показывает, что героиня ценила свою красоту, хотела нравиться. Как видим, иногда не обязательно вводить в текст полное и развёрнутое описание костюма, чтобы помочь читателю понять личность героя.
Проводя исследование, я увидела богатейший материал по моей теме в произведениях Николая Васильевича Гоголя. В качестве иллюстративного материала я выбрала портреты людей – представителей разных сословий – живших в одно время с Гоголем, чтобы вы могли насладиться многообразием фасонов, причёсок, тканей. Представлены и портреты тех, с кем он дружил или был знаком: А.С.Пушкин, И.С.Тургенев, В.Г.Белинский, И.А.Крылов, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов. Сам писатель не имел средств держать богатый гардероб, но какое обилие нарядов мы находим, например, в его повести «Невский проспект». «Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, галстуков… ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, что море мотыльков поднялось вдруг в воздух и волнуется блестящею тучею над чёрными жуками мужеского пола» . Каждый модник и модница старались блеснуть чем-то необыкновенным: один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой несёт превосходные бакенбарды, третья – удивительную шляпку, четвёртый – перстень с талисманом, пятая – ножку в очаровательном башмачке, шестой – галстук, вызывающий восхищение, седьмой – усы, подвергающие в изумление. От цепких глаз Гоголя не уходит ни одна деталь, благодаря метким описаниям мы можем точно увидеть, как выглядели дамы и кавалеры, понять их отношение к моде, узнать, какие фасоны были актуальны в то время, как это влияло на их манеры и поведение в обществе.
В середине 19-го века вошёл в обиход термин «тургеневская девушка». И этот образ стал очень модным. Под ним подразумевались благородство, воспитанность, утончённость, загадочность, скромность во всём, в том числе, и в одежде. У таких девушек постоянно идёт внутренняя работа, они очень привлекательны, к ним тянутся сердца других людей. Французский модельер Пьер Карден, прочитав несколько произведений Ивана Сергеевича Тургенева («Ася», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», «Вешние воды»), был вдохновлён красотой души тургеневских героинь, скромностью и прелестью их нарядов и создал для балерины Майи Плисецкой около двухсот сценических костюмов, в частности, для балета «Вешние воды». Это говорит о том, что мода на «тургеневскую девушку» волнует художников и сегодня. И нам в век тотальной компьютеризации, вероятно, не хватает в девушках утончённости, загадочности, доброты и естественности.
«С модой также были связаны различные социальные представления о достатке, общественном и семейном положении, сословной и религиозной принадлежности. На Руси головной убор, кичка, под который целиком убирались волосы, обозначал замужнюю женщину. У девочек волосы были просто распущены, девушки плели косу с лентами. Перед свадьбой косу расплетали, что превращалось в целый обряд» . Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине» так говорит устами няни Татьяны Лариной:
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели.
Сама же Татьяна, став замужней дамой, не следовала фанатично моде, ей важно было сохранить своё нравственное начало и живую душу, этим и объяснялась строгая скромность её нарядов.
Глава 2. Роль одежды в жизни поэтов-футуристов
Любопытно было узнать, как относились к моде поэты-футуристы. Они связывали её со всеми сторонами своей жизни: политикой, философией, искусством, поведением в обществе, со взаимоотношениями мужчины и женщины, бытом, едой, здоровьем. «Провозгласив культ «низких» вещей взамен буржуазного мира «бездушных» вещей, отрицая классическое искусство, футуристы бросили вызов обществу, и одежда играла далеко не последнюю роль в их жизни». Мне удалось выяснить, что русские футуристы одевались весьма экстравагантно: стоит только вспомнить знаменитую жёлтую блузу Владимира Маяковского и деревянную ложку вместо цветка в петлице. Достаточно взглянуть на несколько пунктов Футуристского манифеста «Антинейтральная одежда» (февраль, 1910г.), чтобы составить представление о моде того времени. Одежда футуристов, по их мнению, должна быть:
Простой и удобной, чтобы её было легко надеть и снять, чтобы в ней удобно было быстро прицелиться из ружья, переходить вброд реку или бросаться вплавь.
Радостной. Цвета материи фиолетовейшие, краснейшие, зеленейшие, желтейшие.
Освещающей. Материи фосфоресцирующие, которые могут возбудить отвагу в боязливых, разлить свет вокруг, когда идёт дождь, «исправить» серость сумерек, дорог и нервов.
Волевой. Рисунки и цвета – резкие, повелительные, стремительные, как команда на поле боя.
Футуристическая шляпа должна быть асимметричной, агрессивной и праздничных цветов.
Футуристические ботинки должны быть динамичными, отличаться один от другого по форме и цвету, они должны «Развеселять чулки».
Вот таким необычным образом внимание и интерес к моде проявляли, казалось бы, далёкие от моды люди, и это было очень оригинально.
Глава 3. Эволюция моды на галстуки и очки
Очень интересные наблюдения сделаны мною по поводу галстуков. Скорее всего, галстук – это традиция. Он является объектом социальной символики. Родился галстук во Франции в 18 веке, затем получил «прописку» в Англии. Первоначально он был достоянием только модников, делали его из тончайшего батиста и украшали пышными кружевами. Позже галстуки низвели до простой чёрной ленточки, сколотой булавкой, и вся ценность галстука заключалась теперь в ценности булавки: золотой с драгоценным камнем или обычной металлической. В 19 веке галстук завязывали свободно: иногда его превращали в шарф, иногда – в бант. Галстук стал свидетельством состоятельности творческих людей. Например, известный модник Иван Сергеевич Тургенев имел настоящую коллекцию европейских галстуков. В 1990 году модельер Джанни Версаче провозгласил: «Галстук уже не символ благовоспитанности, порядочности, его надевают даже бандиты», - и сам снял галстук, назвав его настоящей глупостью. Так появилась новая мода: белоснежная рубашка с расстёгнутой верхней пуговицей вполне сочеталась со строгим костюмом даже на важном приёме. Тем не менее, мужчина чувствует себя увереннее именно в галстуке, так как галстук представляется неким символом, носителем избранности, знаковости, элегантности.
Мода существует и на очки. Оказывается, люди носят очки не только тогда, когда у них есть проблемы со зрением, но и тогда, когда та или иная форма очков может придать человеку новый имидж. Со времени возникновения очков сменилось множество форм, однако с самого начала очки служили не только по прямому назначению – для коррекции зрения, но и представляли объект моды. Считалось, что они придают интеллектуальный вид. Если раньше даже плохо видящие женщины не надевали очки из-за стеснительности, то современные модницы носят их, особенно солнцезащитные, когда надо и не надо. Подобно другим аксессуарам, очки дают возможность проследить эволюцию моды, а с нею и нравов, обычаев, поведения людей. Выбор очков – это целая культура. Человека интересуют оправа, фасон, оттенки стёкол, как всё это соотносится с формой лица, цветом глаз, кожи, волос, причёской. Очки становятся волшебным предметом, который может менять внешность человека: они маскируют взгляд, укорачивают слишком длинный нос, меняют пропорции лица, подчёркивают утончённость человеческой личности. Очки стали частью незаменимого ряда аксессуаров – таких, как зонтик, галстук, веер, перчатки, шляпка. Читая роман Владимира Владимировича Набокова «Дар», по очкам можно проследить, как менялась жизнь, стиль и социальный статус человека: «Первые медные очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов; золотые очки властителя дум во дни, когда «Современник» проникал в самую сказочную глубь России. Очки, опять медные, купленные в забайкальской лавочке. Мечта об очках в письме к сыновьям из Якутской области…» . Известный певец Григорий Лепс насчитывает в своей коллекции более трёхсот пар очков, которые служат отнюдь не для коррекции зрения, а для создания имиджа певца на сцене.
Глава 4. Мода на иностранные языки
Никто и ничто не избегает отношений с модой. Всегда существовала, и, я думаю, будет существовать мода на изучение какого-либо иностранного языка, внедрение его в свой собственный язык. Иногда это слепое подражание приводит к нежелательному результату. А иногда пополняет отечественный язык новыми словами и расширяет его лексикон. По моим наблюдениям, в 19 веке в России сильнее всего были русско-французские связи, соответственно наибольшей популярностью пользовался французский язык. Так, в комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» Чацкий иронизирует над галломанией русского дворянства. Слабое знание родного языка часто сочеталось с плохим знанием французского:
Здесь нынче тон каков?
На съездах, на больших,
По праздникам приходским?
Господствует ещё смешенье языков:
Французского с нижегородским?
Часто сегодня можно услышать возмущение со стороны людей, читающих роман Л.Н.Толстого «Война и мир», по поводу того, что многочисленные сноски на французском языке не дают сосредоточиться, отвлекают. Даже ставят в упрёк издателям, что уже более 150-ти лет живёт роман, а продолжает изобиловать французским текстом. Дело в том, что в этой ситуации изменить ничего нельзя, потому что перевод отдельных страниц романа с французского на русский приведёт к потере колорита эпохи. Этим можно исказить действительность, время, которое отразил Толстой в своём повествовании. Примечательно также, что до войны с Наполеоном мода на всё французское была культовой в России, а после нашествия Бонапарта на русскую землю модно стало всё французское отрицать. Этот протест – тоже своеобразная мода, которая выражалась в непосещении французских спектаклей, в игнорировании французских лож и даже взимании штрафа с людей, которые предпочитали изъясняться по-французски. Таким образом, можно констатировать, что моду в жизни диктует и политика.
Перед Великой Отечественной войной 1941-1945 годов во всех учебных заведениях нашей страны учили почти исключительно немецкий язык, что, очевидно, было связано с историческими отношениями, сложившимися на тот момент между Россией и Германией. Это ещё раз подтверждает, что политика способна диктовать моду. В данном случае – моду на язык. Сейчас больше всего изучают английский, ставший языком международного общения, и многие слова из него входят в наш обиход.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Таким образом, история моды повторяет историю общества, через призму моды можно увидеть изменения обычаев и взглядов людей в обществе. Листая коллекции моды разных лет, читая об этом в литературных произведениях, можно составить представление обо всех сторонах жизни людей разных эпох. Как это ни парадоксально, но мода диктует нам стиль жизни и поведения: мы по-разному ведём себя в спортивной, домашней, официальной одежде, в бальном платье или элегантном фраке. Стиль формирует и образ человека, начиная с причёски, косметики, разговора, жестов. Когда мы говорим о стиле, мы автоматически говорим о вкусах и моде.
2.Современная мода многогранна. Её диапазон – от нарядного одеяния принцессы до одежды Золушки. Но свобода выбора в моде не так легка, как кажется. Этой свободой надо ещё уметь пользоваться. Умение выбрать то, что вам подойдёт, должны подсказать: внешность, род занятий, круг и характер общения, внутренняя культура, степень уверенности в себе. Чтобы быть модным, недостаточно носить красивую одежду. Надо уметь её носить. Особенно шляпу. Общеизвестно английское выражение: «Шляпу надо заслужить». Из этого следует сделать вывод, что человек, рискнувший надеть шляпу, должен проверить, соответствует ли она его обуви, перчаткам, жестам, поведению, костюму, социальному статусу.
3.Исследуя тему моды в литературе и в жизни, могу сделать следующие выводы: моду диктует всё: политика, экономика, время, социальная принадлежность, юбилейные даты, литературные образы, интересы и увлечения. Мода влияет на стиль жизни и поведение человека.
Результатом работы считаю разработанные мною рекомендации по отношению к моде:
Мода отражает стиль вашей жизни, умейте это подчёркивать.
Модно то, что тебе идёт. Чувство меры – удачный спутник современного человека.
Мода, нарушающая принципы человеческой морали, не должна существовать.
Новое в моде – это хорошо забытое старое.
Нельзя копировать моду слепо. Нельзя, чтобы погоня за модой была смыслом и целью жизни.
Помните, одежда – визитная карточка человека.
В дальнейшем планирую изучить и исследовать историю фасонов женского платья и обуви 18-20 веков.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. – М.: Художественная литература, 1991, 340с.
Гоголь Н.В. Невский проспект. – М.: Правда, 1985, 156с.
Грибоедов А.С. Горе от ума. – Правда, 1987, 188с.
Набоков В.В. Дар. – М.: Советская Россия, 1990, 320с.
Попова С.А. История моды, костюма и стиля. – Астрель, 2009, 358с.
Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М.: Дрофа, 2006, 157с.
Симс Джош. Иконы мужского стиля. – КоЛибри, 2003, 415с.
Толстой Л.Н. Анна Каренина. – М.: Советская Россия, 1982, 534с.
Тургенев И.С. Дворянское гнездо. – М.: Советская Россия, 1985, 245с.
Херсонская Е.Л. Мода вчера, сегодня, завтра. – Екатеринбург, 2002, 280с.
Чуковский К.И. Футуристы. Собрание сочинений, т.6. – М., Советская Россия, 1969, с.202-239.
2. Женский костюм пушкинской поры
3. Роль описаний одежды для создания фона эпохи
Заключение. Мода и стиль одежды
Библиография
Введение. Мода первой половины XIX века
Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха,
но не вправе одеваться иначе.
Мария Эбнер-Эшенбах.
«Энциклопедия русской жизни» – так назвал Виссарион Григорьевич Белинский роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. И великий русский критик, безусловно, был прав. Действительно, это бессмертное произведение лучше любого учебника истории живописует русскую жизнь первой половины XIX века, быт и нравы от высшего света Петербурга до патриархальной деревни, то есть «жизнь во всех ее измерениях». Пушкин сам жил в это время и знал о нем все. Не все, конечно, так наблюдательны, как поэт, но гениальность Пушкина именно в том, что он воссоздал историческую эпоху в целом.
Различные исторические эпохи представляют собой особые периоды со своими традициями, событиями, образом жизни людей. Веяние времени, идеи и мечты людей находят яркое отражение не только в политике государства или общественных процессах, но и в повседневной жизни человека. Погружаясь в мир культуры, проще воссоздать прошлое, не только понять, но и почувствовать дух эпохи. Путеводителем в историческое прошлое может стать знакомство с историей костюма.
Все, что связано с костюмом минувшего столетия, давно ушло из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, обозначавшие старинные костюмы и ткани. Мы, современные читатели, знакомясь с произведениями русской литературы девятнадцатого века, сталкиваемся с тем, что многое в произведении так и остаётся для нас неизвестным. Обращаясь к А.С. Пушкину или Н.В. Гоголю, Ф.М. Достоевскому или А.П. Чехову, мы, в сущности, не видим многое из того, что было важно для писателя и было понято его современниками без малейшего усилия.
Мне захотелось исследовать моду пушкинского времени по его роману в стихах «Евгений Онегин». Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях, имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем. Именно этим объясняется выбор темы нашего исследования, посвященного моде пушкинских времен.
Цель данной работы – исследование моды и ее направления в первой половине девятнадцатого века.
Начиная работу над рефератом, я поставила перед собой следующие задачи:
ü на основе произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также известных нам ныне фактов из жизни поэта исследовать моду и ее направления в первой половине девятнадцатого века;
ü изучить эталоны красоты исследуемой мною эпохи;
ü сравнить манеру одеваться Александра Сергеевича Пушкина с одеждой героев его произведений;
ü проследить, как меняется мода с весны 1818 года по зиму 1837 года.
Предмет исследования – исследование важных деталей, имеющих отношение к внешности героя.
Объект исследования – изменение моды первой половины XIX века.
Исследование состоит из следующих частей:
– введения, в котором обосновывается актуальность исследования, определяются его цели и задачи, формулируется практическая и теоретическая значимость моды пушкинского времени;
– основной части, состоящей из 3 глав:
В 1 главе говорится о мужском костюме пушкинской поры;
Во 2 главе говорится о женском костюме пушкинской поры;
В 3 главе говорится о роле описаний одежде для созданий фона эпохи;
– заключения, в котором формулируются основные выводы исследования;
– списка литературы.
1. Мужской костюм пушкинской поры
Первая половина девятнадцатого века – особое время в русской истории. Оно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Неслучайно его называют «пушкинской эпохой». Пушкин родился, когда на исходе был восемнадцатый век – век всемирно-исторических социальных и политических переворотов, богатейшей культуры, замечательных научных открытий: «О, незабвенно столетие! Радостным смертным даруешь Истину, вольность и свет…» (А.Н. Радищев, «Осьмнадцатое столетие»).
Гениальность поэта состоит не только в том, что им написаны бессмертные произведения, но и в том, что в них незримо присутствует особый «дух эпохи». Герои Пушкина настолько живы, образны, красочны, что они передают те чувства, мысли, которыми жил сам автор и русское общество начала девятнадцатого века.
Роман «Евгений Онегин» был назван «зеркалом русской жизни», в полной мере это можно отнести ко всему творчеству поэта. Нравы света, обычаи, приемы разговора, правила этикета, воспитания, мода эпохи ярко представлены в стихах и прозе Пушкина.
Мода начала 19 века находилась под влиянием идей Великой Французской революции. Русский костюм дворян формировался в русле общеевропейской моды. Со смертью Павла I рухнули запреты на французский костюм. Дворяне примеряли фрак, сюртук, жилет…
Открывая страницы романа «Евгений Онегин», погружаешься в неповторимый мир пушкинской эпохи: гуляешь по Летнему саду с Онегиным – ребенком, наблюдаешь надменную скуку петербургской гостиной, слышишь разговоры поместных хозяев «о вине, о псарне, о своей родне»; переживаешь с Татьяной ее первую и единственную любовь, любуешься великолепными картинами русской природы, и удивительным образом та, далекая эпоха, становится близкой и понятной.
Наиболее часто слова мода и модный употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается денди, одет (а не только острижен) «по последней моде». Это и соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм, это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода преходяща, поверхностна.
Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием.
Как же одевались дэнди тех времен?
Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (в шутку его называли по-немецки «vatermorder» – «отцеубийца»), на шею повязывали галстук. Слово «галстук» переводится с немецкого как «шейный платок», в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет.
Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, с множеством карманов. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего жилета.
Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет (но это, впрочем, необязательно). Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных материалов – в полоску, «в мушку» и т.д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными.
В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте!
О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова «Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году». На ней изображены знаменитые русские писатели – Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич. Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды. Но костюмы на писателях разные: Пушкин – во фраке, на Жуковском – сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич – в шинель с пелериной.
Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского – «поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак, мундир. Он заменял современное пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-ым годам.
Как мы видим, XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников. Они рядами, наподобие пелерин, спускались, чуть ли не до пояса. Одежда эта получила свое название по имени знаменитого лондонского актера Гаррика, который первым отважился появиться в пальто столь странного фасона.
В 30-е годы прошлого столетия в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани. Его изобрел шотландский химик Чарльз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу (утепленный кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу. На дворе в тот день было морозно…
Панталоны названы в честь персонажа итальянской комедии Панталоне. Они держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.
Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой – портами. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары. На портрете Кипренского Евграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.
Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически. Волосы стригли и завивали в тугие локоны – «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом. После смерти Павла I парики носить перестали – стал моден естественный цвет волос. Правда, иногда парики все же надевали. В 1818 году Пушкин из-за болезни вынужден был сбрить свои роскошные кудри. Ожидая, пока отрастут новые, он носил парик. Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью использовал свой парик в качестве веера, шокируя окружающих.
Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой.
Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали за своими ногтями. Обратимся к «Евгению Онегину»:
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
По воспоминаниям современников, и у Пушкина были длинные, ухоженные ногти, запечатленные, кстати, на его портрете кисти Кипренского. Боясь сломать их, поэт иногда на один из пальцев надевал золотой наперсток, с которым не стеснялся появляться даже в театре. Пушкин, будто б в оправдание, писал в «Евгении Онегине»:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
В начале XIX века вошли в моду «стекла» – очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с хорошим зрением. Друг Пушкина Дельвиг, страдавший близорукостью, вспоминал, что в Царскосельском лицее запрещалось носить очки, и поэтому все женщины казались ему тогда красавицами. Окончив лицей и надев очки, он понял, сколь глубоко заблуждался. Зная, наверное, об этом, Александр Сергеевич иронично подмечает в «Евгении Онегине»:
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави боже!
Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту и форму.
В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр – шапокляк. В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины.
Мода начала девятнадцатого века отражает все веяния времени. Едва дошли до России сведения об освободительной борьбе в Латинской Америке, как появились люди, носящие шляпы Боливар. Онегин, желая предстать перед светской публикой Петербурга «одетым по последней моде», надевает такую шляпу:
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…
Боливар – шляпа-цилиндр с большими полями, популярная в Европе в начале 20-х гг. девятнадцатого столетия и получившая свое название по имени лидера освободительного движения в Латинской Америке – Симона Боливара. Сам поэт тоже носил боливар.
Мужская мода была пронизана идеями романтизма. В мужской фигуре подчеркивалась выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. Но мода уступила веяниям времени, требованиям деловых качеств, предприимчивости. Для выражения новых свойств красоты потребовались совершенно иные формы. Длинные брюки, которые носили в восемнадцатом веке только представители третьего сословия, становятся основой мужского костюма, исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, все большую популярность приобретает английский костюм.
Из одежды исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно темных гладких расцветок. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны – из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете – стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо. Именно с клетчатым пледом позировал А.С. Пушкин художнику О. Кипренскому.
Но отгремел бал, гости разъехались по домам. Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев. Наиболее распространенная домашняя одежда дворян – халат. Описывая героев, сменивших фрак на халат, Пушкин подсмеивается над их простотой, размеренной жизнью, занятой мирными заботами. Предсказывая будущее Ленского, Александр Сергеевич Пушкин замечал:
… А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета;
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат…
План
Введение. Мода первой половины XIX века
1. Мужской костюм пушкинской поры
2. Женский костюм пушкинской поры
3. Роль описаний одежды для создания фона эпохи
Заключение. Мода и стиль одежды
Библиография
Введение. Мода первой половины XIX века
Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха,
но не вправе одеваться иначе.
Мария Эбнер-Эшенбах. 1
«Энциклопедия русской жизни» – так назвал Виссарион Григорьевич Белинский роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. И великий русский критик, безусловно, был прав. Действительно, это бессмертное произведение лучше любого учебника истории живописует русскую жизнь первой половины XIXвека, быт и нравы от высшего света Петербурга до патриархальной2деревни, то есть «жизнь во всех ее измерениях». Пушкин сам жил в это время и знал о нем все. Не все, конечно, так наблюдательны, как поэт, но гениальность Пушкина именно в том, что он воссоздал историческую эпоху в целом.
Различные исторические эпохи представляют собой особые периоды со своими традициями, событиями, образом жизни людей. Веяние времени, идеи и мечты людей находят яркое отражение не только в политике государства или общественных процессах, но и в повседневной жизни человека. Погружаясь в мир культуры, проще воссоздать прошлое, не только понять, но и почувствовать дух эпохи. Путеводителем в историческое прошлое может стать знакомство с историей костюма.
Все, что связано с костюмом минувшего столетия, давно ушло из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, обозначавшие старинные костюмы и ткани. Мы, современные читатели, знакомясь с произведениями русской литературы девятнадцатого века, сталкиваемся с тем, что многое в произведении так и остаётся для нас неизвестным. Обращаясь к А.С. Пушкину или Н.В. Гоголю, Ф.М. Достоевскому или А.П. Чехову, мы, в сущности, не видим многое из того, что было важно для писателя и было понято его современниками без малейшего усилия.
Мне захотелось исследовать моду пушкинского времени по его роману в стихах «Евгений Онегин». Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях, имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем. Именно этим объясняется выбор темы нашего исследования, посвященного моде пушкинских времен.
Цель данной работы – исследование моды и ее направления в первой половине девятнадцатого века.
Начиная работу над рефератом, я поставила перед собой следующие задачи:
на основе произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также известных нам ныне фактов из жизни поэта исследовать моду и ее направления в первой половине девятнадцатого века;
изучить эталоны красоты исследуемой мною эпохи;
сравнить манеру одеваться Александра Сергеевича Пушкина с одеждой героев его произведений;
проследить, как меняется мода с весны 1818 года по зиму 1837 года.
Предмет исследования – исследование важных деталей, имеющих отношение к внешности героя.
Объект исследования – изменение моды первой половины XIX века.
Исследование состоит из следующих частей:
– введения, в котором обосновывается актуальность исследования, определяются его цели и задачи, формулируется практическая и теоретическая значимость моды пушкинского времени;
– основной части, состоящей из 3 глав:
В 1 главе говорится о мужском костюме пушкинской поры;
Во 2 главе говорится о женском костюме пушкинской поры;
В 3 главе говорится о роле описаний одежде для созданий фона эпохи;
– заключения, в котором формулируются основные выводы исследования;
– списка литературы.
1. Мужской костюм пушкинской поры
Первая половина девятнадцатого века – особое время в русской истории. Оно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Неслучайно его называют «пушкинской эпохой». Пушкин родился, когда на исходе был восемнадцатый век – век всемирно-исторических социальных и политических переворотов, богатейшей культуры, замечательных научных открытий: «О, незабвенно столетие! Радостным смертным даруешь Истину, вольность и свет…» (А.Н. Радищев, «Осьмнадцатое столетие»).
Гениальность поэта состоит не только в том, что им написаны бессмертные произведения, но и в том, что в них незримо присутствует особый «дух эпохи». Герои Пушкина настолько живы, образны, красочны, что они передают те чувства, мысли, которыми жил сам автор и русское общество начала девятнадцатого века.
Роман «Евгений Онегин» был назван «зеркалом русской жизни», в полной мере это можно отнести ко всему творчеству поэта. Нравы света, обычаи, приемы разговора, правила этикета, воспитания, мода эпохи ярко представлены в стихах и прозе Пушкина.
Мода начала 19 века находилась под влиянием идей Великой Французской революции3. Русский костюм дворян формировался в русле общеевропейской моды. Со смертью Павла I4рухнули запреты на французский костюм. Дворяне примеряли фрак, сюртук, жилет…
Открывая страницы романа «Евгений Онегин», погружаешься в неповторимый мир пушкинской эпохи: гуляешь по Летнему саду с Онегиным – ребенком, наблюдаешь надменную скуку петербургской гостиной, слышишь разговоры поместных хозяев «о вине, о псарне, о своей родне»; переживаешь с Татьяной ее первую и единственную любовь, любуешься великолепными картинами русской природы, и удивительным образом та, далекая эпоха, становится близкой и понятной.
Наиболее часто слова мода 5 и модный употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается денди6, одет (а не только острижен) «по последней моде». Это и соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм 7 , это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода преходяща, поверхностна.
Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия.Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием.
Как же одевались дэнди тех времен?
Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (в шутку его называли по-немецки «vatermorder» – «отцеубийца»), на шею повязывали галстук8. Слово «галстук» переводится с немецкого как «шейный платок», в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет.
Короткий жилет9появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные10и двубортные11, с воротниками и без них, с множеством карманов. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего жилета.
Поверх жилета надевали фрак12. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды13сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет (но это, впрочем, необязательно). Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных материалов – в полоску, «в мушку» и т.д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными.
В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте!
PAGE_BREAK--
О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова14«Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году». На ней изображены знаменитые русские писатели – Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич15. Все они в длинных панталонах16, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды17. Но костюмы на писателях разные: Пушкин – во фраке, на Жуковском – сюртук18, Крылов одет в бекешу19, а Гнедич – в шинель20с пелериной21.
Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского – «поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак, мундир22. Он заменял современное пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-ым годам.
Как мы видим, XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников. Они рядами, наподобие пелерин, спускались, чуть ли не до пояса. Одежда эта получила свое название по имени знаменитого лондонского актера Гаррика, который первым отважился появиться в пальто столь странного фасона.
В 30-е годы прошлого столетия в моду вошел макинтош23– пальто из водонепроницаемой ткани. Его изобрел шотландский химик Чарльз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу (утепленный кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу. На дворе в тот день было морозно…
Панталоны названы в честь персонажа итальянской комедии Панталоне.Они держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.24
Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой – портами25. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах26. На протяжении всего XIX века их носили гусары27. На портрете Кипренского28Евграф Давыдов29изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.
Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически. Волосы стригли и завивали в тугие локоны – «alaTitus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом. После смерти Павла I парики носить перестали – стал моден естественный цвет волос. Правда, иногда парики все же надевали. В 1818 году Пушкин из-за болезни вынужден был сбрить свои роскошные кудри. Ожидая, пока отрастут новые, он носил парик. Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью использовал свой парик в качестве веера, шокируя окружающих.
Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет30, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На тропининском31портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой.
Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали за своими ногтями. Обратимся к «Евгению Онегину»:
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.32
По воспоминаниям современников, и у Пушкина были длинные, ухоженные ногти, запечатленные, кстати, на его портрете кисти Кипренского. Боясь сломать их, поэт иногда на один из пальцев надевал золотой наперсток, с которым не стеснялся появляться даже в театре. Пушкин, будто б в оправдание, писал в «Евгении Онегине»:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.33
В начале XIX века вошли в моду «стекла» – очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с хорошим зрением. Друг Пушкина Дельвиг34, страдавший близорукостью, вспоминал, что в Царскосельском лицее35запрещалось носить очки, и поэтому все женщины казались ему тогда красавицами. Окончив лицей и надев очки, он понял, сколь глубоко заблуждался. Зная, наверное, об этом, Александр Сергеевич иронично подмечает в «Евгении Онегине»:
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави боже!36
Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр37. Он появился в Англии в XVIIIвеке и позже не раз менял цвет, высоту и форму.
В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр – шапокляк. В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины.
Мода начала девятнадцатого века отражает все веяния времени. Едва дошли до России сведения об освободительной борьбе в Латинской Америке, как появились люди, носящие шляпы Боливар. Онегин, желая предстать перед светской публикой Петербурга «одетым по последней моде», надевает такую шляпу:
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…38
Боливар – шляпа-цилиндр с большими полями, популярная в Европе в начале 20-х гг. девятнадцатого столетия и получившая свое название по имени лидера освободительного движения в Латинской Америке – Симона Боливара. Сам поэт тоже носил боливар.
Мужская мода была пронизана идеями романтизма39. В мужской фигуре подчеркивалась выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. Но мода уступила веяниям времени, требованиям деловых качеств, предприимчивости. Для выражения новых свойств красоты потребовались совершенно иные формы. Длинные брюки, которые носили в восемнадцатом веке только представители третьего сословия, становятся основой мужского костюма, исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, все большую популярность приобретает английский костюм.
Из одежды исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно темных гладких расцветок. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны – из более светлых шерстяных тканей. Тенденция40в цвете – стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо. Именно с клетчатым пледом позировал А.С. Пушкин художнику О. Кипренскому.
Но отгремел бал, гости разъехались по домам. Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев. Наиболее распространенная домашняя одежда дворян – халат. Описывая героев, сменивших фрак на халат, Пушкин подсмеивается над их простотой, размеренной жизнью, занятой мирными заботами. Предсказывая будущее Ленского, Александр Сергеевич Пушкин замечал:
Продолжение
--PAGE_BREAK--
… А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета;
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат…41
2. Женский костюм пушкинской поры
В начале девятнадцатого века число женщин в России, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой. Как и в восемнадцатом веке, в первую очередь это были модные горожанки. И хотя костюм россиянки в деревне, а нередко и в столице позволял догадаться о национальной и сословной42принадлежности его обладательницы, размере ее достатка, возрасте, семейном положении, происхождении, все же знакомая символика костюма россиянок несколько стерлась или приняла иные формы.
В первые годы девятнадцатого века женская мода России не отличалась сложностью форм. Во всем искусстве господствовал неоклассицизм43с его законченностью и естественностью, получивший в российской моде наименование «стиль империя» или «шемиз» (в переводе с французского – «рубашка»). В России этот стиль господствовал с конца восемнадцатого века и не исчез до конца 10-х годов девятнадцатого века. «В нынешнем костюме, – писал журнал «Московский Меркурий» за 1803 год – главным почитается обрисование форм. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться…» Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья всю прозрачность».
Мужчины – современники находили эту моду «недурной»: «…и право, на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы». Пропагандисткой «стиля империя» в Петербурге стала французская портретистка Л.Е. Виже Лебрэн44, некоторое время жившая в России. Она носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, обтягивающие бедра, платья. Наряды ее дополняли легчайшие шали, окаймленные античным орнаментом, лебяжьим пухом или мехом.
Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившись в женском костюме еще во времена Московской Руси, прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам, то в среднем сословии и в деревнях ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти.
Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. На смену изысканной простоте тонких античных «шемиз», пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет45, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная46юбка – типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры». Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Вот как об этом у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Корсет носила очень узкий
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос.47
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам:
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.48
Или вот, например:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки;
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.49
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа50, Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго51, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
На каждом выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и хорошего качества:
В круг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.52
На шляпке каждой уважающей женщины обязательно должна была красоваться вуаль, которую называли на французский манер – флер:
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись.53
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, шали: «На кудри милой головы я шаль зеленую накинул»54. В женском гардеробе можно найти множество самых разнообразных шляпок. Одна из них – берет:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?55
Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.
Самым модным украшением в эту эпоху считается боа:
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо.56
По разнообразию верхних одежд женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто»57, «редингот»58, «капот»59, «салоп»60. Все эти слова обозначают различные виды верхней женской одежды.
В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками61, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.
Дамские туфельки, сшитые из материи, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества.
Наиболее распространенными аксессуарами модной женской одежды второй половины девятнадцатого – начала двадцатых веков были перчатки и зонтики. Летом носили перчатки кружевные, нередко без «пальцев», зимой – трудно было обойтись без шерстяных. Функциональное безусловное значение в дождливую русскую осень и в солнечное лето имели в России и зонтики, бывшие в то же время изящным дополнением платья или костюма. Ручки зонтиков делались из кости, дерева, панциря черепахи и даже из драгоценных металлов…
Продолжение
--PAGE_BREAK--
Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30–40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями62на висках. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
3. Роль описанной одежды для создания фона эпохи
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.
В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна.63
Но молодежь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и прическах:
Взбивают кудри ей по моде…64
Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство:
А сам в халате ел и пил…65
Пушкин дает представление и об одежде простых горожан и крестьян:
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык…66
Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона эпохи.Произведение Пушкина дает возможность определить по деталям, к какому времени относится тот или иной факт.
Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе Пушкина «Евгений Онегин».
В 19 веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма. Распространялась моды в 19 веке не модными журналами, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов.
Заключение. Мода и стиль одежды
Строки поэта служат прекрасным иллюстративным материалом, читая их, живо можно представить быт и нравы людей века, их привычки, моды и обычаи.
Почему именно костюм предстает столь важным выразительным средством, деталью, которая выявляет не только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения?
Это заложено в самой природе костюма. Едва научились выделывать простейшие ткани и шить незамысловатые одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и определенным знаком. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и возраст.
С течением времени увеличивалось число понятий, которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием каких-то деталей. Когда речь шла о возрасте, то можно было указать массу подробностей – достигла ли девушка, например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже состоит в браке. Тогда костюм мог рассказать тем, кто не знает ее семьи, есть ли у женщины дети. Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки, поскольку они усваивались в процессе повседневной жизни, могли лишь те, кто принадлежал к этой общности людей.
У каждого народа в каждую историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки. Они постоянно менялись. Влияли культурные контакты народа, техническое совершенствование ткачества, культурная традиция, расширение сырьевой базы и т.д. Неизменна оставалась суть – особый язык костюма.
В эпоху Пушкина мода в светской сфере отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду, все, что было модно во Франции, чуть позднее светские модницы одевали на себя. Из произведений классиков того времени, и прежде всего Александра Сергеевича Пушкина, очень хорошо обрисовывается мода конца восемнадцатого – начала девятнадцатого веков – не только среди дворян, но и простого русского народа.
Со временем мода менялась. Таким образом, можно сказать, что каждому историческому периоду времени соответствует своя мода или стиль одежды.
Я убедилась в правоте Белинского, называвшего пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни». Единственное, мне хотелось бы добавить к словам великого критика, что все произведения Александра Сергеевича Пушкина можно назвать такими «энциклопедиями», так как во всех его трудах подробно описан быт русских людей, их нравы и привычки.
Библиография
1. Арманд Т. «Орнаментация тканей». – М., 1931.
2. Берман Е. и Курбатова Е. «Русский костюм 1750–1917». М., 1960–1972.
3. Большой энциклопедический словарь.
4.Буровик К.А.«Красная книга вещей». – М., 1996.
5. Гиляровская Н. «Русский исторический костюм». М., 1945.
6. Готтенрот Ф. «История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых времен». (Перевод с немецкого) СПб. – М., 1855 (1 изд.) и 1911 (2 изд.).
7. «История русской одежды». СПб., 1915.
8. Калинская Н.М. История костюма. – М., 1977.
9. Киреева Е.В. «История костюма. Европейские костюмы от античности до ХХ – ого века». М., 1976 (2 изд. исправленное).
10. Кирсанова Р.М. Костюм – вещь и образ в русской литературе девятнадцатого века. – М., 1989.
11. Мерцалова М. «История костюма». М., 1972.
12. Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Роман в стихах». М., 2004.
13. Пушкин А.С. «Проза великого поэта». М., 2003.
14. Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах. – М., 1987.
15. Пушкинский вечер в школе. – М., 1968.
16. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой.
17. Супрун А.И., Филановский Г.Ю. Почему мы так одеты. М, 1990.
18. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
19.www.vseslova.ru
20. www.slovorus.ru
Продолжение
--PAGE_BREAK--
Проектная работа Тема: «Мода пушкин ской поры»(по литературным произведениям писателей начала XIX века)
«Вряд ли можно обнаружить хоть одного писателя, который упустил бы возможность характеристики своих героев через описания костюма» М. И. Килошенко
Вы также, маменьки, построже За дочерьми смотрите вслед: Держите прямо свой лорнет! Не то…не то, избави боже! «Евгений Онегин»
Мужской костюм 20-х годов XIX века
«Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами…»; «Княгиня Лиговская» «Печорин не слушал, его глаза старались через пеструю стену шуб, салопов, шляп» «Герой нашего времени»
«На молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто свежо…Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы» Современник XIX века
Женский костюм 20-х годов XIX века
Женский костюм 20-х годов XIX века
«Евгений Онегин» Ольга «Евгений Онегин» Татьяна Женский костюм литературных героев
Женский костюм литературных героев «Лиза, в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо» «Барышня-крестьянка»
Женский костюм литературных героев «Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада» «Дубровский»
«Бурлин нашел ее с книгой в руках и в белом платье» «Метель» Женский костюм литературных героев
Женский костюм 20-х годов XIX века
«Барыни сели чинным кругом, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах» «Дубровский» Женский костюм литературных героев
«Она была одета в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке» «Капитанская дочка» Женский костюм литературных героев
Женский костюм 20-х годов XIX века
Люблю и бешеную младость, И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд; Люблю их ножки; Ах! долго я забыть не мог Две ножки…Грустный, охладелый, Я все их помню, и во сне Они тревожат сердце мне. «Евгений Онегин»
Женский костюм 20-х годов XIX века
Корсет носила очень узкий И русский Н, как N французский Произносить умела в нос. «Евгений Онегин» «…талия была перетянута, как буква икс…». «Барышня-крестьянка» «Лизавет велела снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет». «Пиковая дама»
В.Гау Портрет Натальи Николаевны Пушкин ой 1843 г. Женский костюм 20-х годов XIX века
Княжна Мэри Женский костюм литературных героев
«Если вы не можете вспомнить, во что была одета женщина, поразившая вас своей красотой, значит, она была одета идеально»
Изменение моды 18 век 19 век
Изменение моды 20 век 21 век
Приложение Словарь Атлас- ткань с глянцевитой поверхностью. Бакенбарды- часть бороды, по щеке и до ушей. Бареж- легкая шерстяная или шелковая ткань с узором. Бекеша- верхняя мужская одежда в виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой отделкой. Душегрейка- теплая кофта без рукавов, обычно на вате или меху. Дымка- тонкая полупрозрачная шелковистая ткань. Каррик- верхняя мужская одежда. Ключ- отличителный знак придворного звания камергера, который крепится к фалдам фрака.
Корсет- осоюый пояс, стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре стройности. Кринолин- нижняя юбка из волосяной ткани. Лорнет- складные очки с ручкой. Мундир- военная форменная одежда. Панталоны- длинные мужские штаны. Плюш- хлопчатобумажная, шелковая или шерстяная ткань с ворсом. Редингот- мужская или женская верхняя одежда. Сюртук- мужская верхняя одежда приталенная о колен, с воротником, со сквозной застежкой на пуговицах.
Тафта- тонкая хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелким поперечными рубчиками или узорами на матовом фоне. Тюрлюрлю- длинная женская накидка без рукавов. Фижмы- юбка на китовом усе. Фрак- одежда с вырезанными полами спереди и узкими, длинными фалдами сзади. Цилиндр- высокая мужская шляпа из шелкового плюша. Шинель- форменная верхняя одежда. Эшарп- шарф из легкой ткани, который носили повязанным на шее, перекинутым через локти или в качестве пояса.
ГБОУ ЦО «Феникс» №1666 Работу выполнила Игнатова Татьяна, ученица 10 класс а «А» Руководитель Ключникова Е.В. учитель русского языка и литераутры
Тема работы:
Роль одежды в литературных произведениях и их связь с современностью.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №50
им. 70-летия Великого Октября» г. Калуги
Научный руководитель:
Учитель технологии МОУ «СОШ № 50»
Калуга, 2010
Введение……………………………..3
Методы исследования……………....3
Мужская………………………………3
Женская………………………………9
Соцопрос…………………………….12
Заключение………………………….13
Список литературы…………………14
Приложения…………………………15
Введение.
«По одежке встречают, по уму провожают»
Одежда – это одна из самых главных потребностей человека и изготавливать ее люди начали с незапамятных времён. Каждый человек за свою жизнь носит большое количество одежды, но часто не задумывается, как она создавалась и откуда вообще появилась.
Читая художественную литературу , мы замечаем, что многие писатели давали характеристику природы, архитектуры, предметов роскоши и одежды. Они хотели, чтобы мы перенеслись в эту эпоху и узнали больше о быте и культуре людей. Каждое описание одежды дает нам точное представление того времени, где происходили события.
Хотелось бы показать на примере произведения – Капитанская дочка, какую одежду носили герои событий Крестьянской войны 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва, отраженные в этой повести.
Гипотеза: знание истории костюма моей Родины, позволит мне лучше ориентироваться в современной моде.
Цель работы: рассмотреть роль описания одежды в этом произведении и узнать о ней больше, чтобы лучше понять повесть и сравнить предметы гардероба того времени с моделями нашего времени.
Задачи, которые поставлены передо мною:
1. Изучить произведение и найти там предметы гардероба.
2. С помощью литературы узнать о происхождении тех или иных видов одежды.
3. Провести сравнение современной одежды с моделями времени Крестьянской войны. Найти сходство и различие.
4. Провести соцопрос учениц нашей школы.
Методы исследования.
Теоретический и социологический (соцопрос).
Одежда.
Мужской гардероб.
Рассмотрение моделей одежды начинаем с шуб, так как тулуп в этом произведении сыграл очень большую роль. Он смог спасти жизнь главному герою, что доказывает разговор между дядькой Гринёва и Пугачевым:
«-Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей…
Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками… Заячий тулуп!»-а ведь тогда Лжецарь все помнил, но явно не хотел признаваться при всем честном народе, что он не тот, за кого себя выдает, как потом признался Петру.
Тулуп [пр. I] - очень свободная, обычно очень длинная верхняя одежда, мех у которой находился внутри, имелся большой меховой воротник, чаще всего тулуп ничем не крыли. Тулуп обычно одевали сверху другой одежды, тоже верхней - армяка. В XX веке под тулупом стали понимать одежду из меха, приталенную, тоже нагольную, длиной приблизительно до колен.
Если еще рассматривать шубы в этом произведении, то я могу указать на лисью шубу [пр. I] , о которой говорится при отправлении Гринева из дома на службу: «Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу.» Ее описание употребляется в списке, который выставил дядька Пугачеву: «Шуба лисья, крытая алым ратином(шерстяная ткань для верхней одежды)». Так же был такой вид, как армяк [пр. I] . «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке!»-говорил при первом знакомстве Пугачев-вожатый. Это и явилось одним из факторов, почему юноша отдал ему заячий тулуп. Мы можем увидеть армяк в описании Петром беглого капрала Белобородова «…Не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку.»
Пожалуй, история шубы начинается еще в пещерные времена, когда, для сохранения тепла, древний человек надевал на себя шкуры убитых животных. Потом, с течением времени, шкуры научились выделывать, сшивать и окрашивать.
Само название изделия заимствовано из языка арабов. Именно «джуба», традиционная теплая одежда с длинным рукавом и украшением из мехов соболя и куницы, дала название современным меховым изделиям. А вот закупались соболя и горностаи арабами в России.
Шубы считаются традиционно русской зимней одеждой. Бояре надевали меховые изделия из соболя и куницы, песца и горностая. Самые богатые на Руси носили шубы, чтобы показать свою состоятельность, надевали порой несколько шуб одновременно. При этом носили изделия мехом вовнутрь, носить зимнюю одежду мехом наружу начали относительно недавно. До этого шуба, носимая мехом на улицу, была признаком принадлежности к таким профессиям как извозчик или конюх.
Несмотря на то, что первые шубы появились очень давно, они до сих пор являются предметом гардероба большинства женщин, но как и раньше, позволить себе шубу из благородного натурального меха могут далеко не все. Во все времена изделия из меха ценились крайне высоко. Потому к их покупке относились и относятся крайне серьезно и ответственно.
Следующее, чему в произведении уделялось большое внимание-это военная форма, так как она является главной чертой, с помощью которой можно было отличать наши войска. Мундир [пр. I] . Первое употребление приходится на приезд Пети в Оренбург и знакомства там с генералом: «Я увидел мужчину … Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны». При первом приезде в Белогорскую крепость Петр видит военнослужащего, который «сидя на столе, нашивал синюю заплатку на локоть зеленого мундира.» Мы видим эту часть формы при дуэли главного героя с Швабриным, так же здесь мы можем увидеть камзол [пр. I] (мужская одежда, сшитая в талию, длиной до колен, иногда без рукавов надевавшаяся под кафтан. Появился во Франции в 1-й половине 17 в.; в 18 в. получил распространение в др. странах Западной Европы, а также в России (с введением западноевропейского костюма среди дворян). Делался из сукна, шёлка, бархата, украшался вышивкой, галуном, пуговицами. В России шился без рукавов и носился под кафтаном. Он все время укорачивался и в конце превратился в длинный жакет. В середине 18 века его стали носить и женщины в сочетании с длинной юбкой. Екатерина II утвердила его, как женское мундирное платье): «Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги.» Так драться на шпагах было гораздо легче. Уже упоминавшийся ранее список дядьки Савельича говорит нам, что люди Пугачева забрали и мундир: «Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей». Слово мундир (от фр. monture снаряжение, амуниция) пришло в русский язык в XVIII веке. Форменная одежда олицетворяла принадлежность человека к государственным служащим, в том числе в банковской сфере. Возникновение формы связано со стремлением европейских правителей к визуальному выделению носителей государственной власти из общей массы населения. Мундиры должны были не только служить отличием для представителей государства, но и указывать на род службы (гражданская, военная, придворная), ведомство и на старшинство (ранг) их обладателей. Одновременно мундир отражал эстетические представления своего времени. Военные мундиры в России, как и в других странах Европы, появились раньше, чем гражданские. Первые сведения об униформе русских войск относятся к 1661 г., а мундиры гражданских губернских чиновников появились лишь в начале 1780-х годов. Цвета этих мундиров повторяли колористическое решение местных гербов. Такую форму имели право носить как чиновники, так и дворяне, не состоявшие на государственной службе. Напоминанием о принадлежности владельца мундира к благородному сословию служила прилагавшаяся к нему шпага символ службы, отдаленное символическое обозначение рыцарского меча, заимствованное из западноевропейской геральдической традиции.
В российской армии по-прежнему существует целый ряд принадлежностей которые можно было найти в военной форме времен Российской Империи, Такие, например как погоны, сапоги и длинные шинели с о знаками принадлежности к определенному роду войск на воротниках для всех званий. Цвет формы того же синего / зеленого цвета, как и форма которую носили до 1914. При изменении военной формы Вооружённых сил СССР с января 1972 были вновь введены аксельбанты для личного состава рот почётного караула и сводного оркестра Московского гарнизона. В этом же году аксельбанты носили военнослужащие - участники военного парада в Москве в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Кремлевская гвардия в последние годы была одета в особую церемониальную форму напоминающую, форму полков императорской гвардии перед первой мировой войны.
Недавно известный российский модельер Валентин Юдашкин сам разрабатывал новую военную форму.
В этом произведении употребляется такой вид одежды, как халат [пр. I] . Первое упоминание мы видим, когда происходит встреча Зурина и Петруши Гринева при игре в биллиард: «Увидел у высокого барина…, в халате с кием в реке и с трубкой в зубах.» Следующие отношение к этому предмету гардероба наблюдается при виде юноши на Ивана Кузьмича: «Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и китайчатом (сделанный из китайки - плотной гладкой набивной хлопчатобумажной ткани) халате». Савельич и в своем списке указывает на два халата: «Два халата, миткалевый (дешевая хлопчатобумажная ткань) и шелковый полосатый, на шесть рублей»
Хала́т- домашняя или рабочая (у многих народов Азии - верхняя) длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу, обычно из хлопчатобумажной ткани.
В настоящее время в России халаты не используются в качестве верхней одежды. Они подразделяются на домашние и рабочие. Домашние халаты в большинстве случаев используются только для того чтобы временно прикрыть наготу перед переодеванием, например, после сна или принятия душа. Мужской халат стал незаменимым элементом домашнего гардероба каждого мужчины. Требования к мужским халатам - качество, удобство, простота в уходе. Рабочие халаты используются для гигиены или во избежание загрязнения нерабочей одежды. Рабочие халаты используются врачами, лабораторными работниками , поварами, иногда - малярами, столярами и т. д.
В русской литературе XIX века халат использовался как символ праздной, бездеятельной жизни барина. Яркий пример - роман «Обломов» , где халат постоянно носил дома главный герой произведения. Кроме того, халат часто используется как деталь исключительно домашней жизни. В разговорной речи к врачам часто применяется профессиональное прозвище «люди в белых халатах», из-за традиционного облачения медиков всех направлений.
Следующий вид мужской одежды – это кафтан [пр. I] . «Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане… это был сам Пугачев» Позже Гринев дает более точное описание, добавляя, что кафтан «обшитый галунами». Все это наблюдение произошло в день нападения казацким войском на крепость. Так Петруша видит эту одежду у директора таможни при обсуждении плана устранения Пугачева: «Я застал… директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом (узорчатая шелковая ткань) кафтане».
Кафтан - Верхняя мужская и женская одежда. Попав в Европу, кафтан претерпел некоторые изменения. В 14-15 вв. это довольно узкая одежда до колен или до середины икр (обычно опоясанная). Надевали кафтан пожилые люди при выходе на улицу.
В допетровской Руси это была распространенная одежда всех слоев населения. Кафтаны шились разные - и по покрою, и по назначению, с удлиненными рукавами. Мужской костюм 18 в. в России состоял из кафтана, камзола и коротких штанов, а в конце 18 в. меняется крой кафтана: у него значительно скашиваются полы; он становится уже; появляется высокий стоячий воротник. Его в настоящее время используют и в платьях. Соответственно камзол становится короче, и его шьют без рукавов.
Рубашки [пр. II] неотъемлемый образ мужчины. В повести употребление их происходит в списке дядьки Савельича: «Двадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей». Плюс ко всему захватчики Пугачева носили разноцветные рубахи, что подтверждают такие строки: «И человек десять казацких старшин, сидели в шапках и цветных рубашках.»
На Руси рубашки было принято отделывать вышивкой по самым «уязвимым» для злых сил местам - у ворота, по краям рукавов, на плечах, и особенно - по подолу. В богатых рубашках по швам пришивали золотную тесьму или золотной плетенёк. Под мышками вшивали квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные (красные рубашки носили вместе с белыми портами). Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка. В настоящее время в моде длинные женские рубашки, в которых талию формирует пояс.
В письменных источниках слово сорочка [пр. II] впервые появляется в начале XIII века, в нашем романе так же используется эта разновидность рубашки.. В XVII и XVIII веках на сорочки по подолу пришивали кайму. Сорочка без каймы называлась чехол . Длина сорочек - немного выше колен. По бокам на подоле делали небольшие надрезы - прорехи. Нарядные сорочки украшались нашивками - поперечными полосками по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Ворот у сорочек прямой, у крестьянских сорочек косой (косоворотка). Она появляется при упоминании Петра Гринева об отъезде: «Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкую, в которой меня крестили.»
В настоящее время очень много блузок и рубашек, в которых используются те же приемы шитья, что и во времена Крестьянской войны, но меняется покрой горловины, рукава и отделка изделия. Некоторые изделия могут украшаться рисунками, которые использовались во времена Пугачева.
Один из предметов одежды захватчиков – казацкие шаровары [пр. II] , которые мы с героем можем представить на Афанасии Соколове (прозванным Хлопушей.) У народов Востока, как правило, это очень широкие в бедрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени штаны. В России и в Украине синие или красные шаровары считаются частью традиционного костюма казаков. Последние несколько лет шароварам меняют форму. Сегодня некоторые модели шаровар можно легко перепутать с юбкой, рабочим комбинезоном или с бесформенной сумкой. Шаровары носят от детей до взрослых и не одни мужчины. Они могут быть из тонкого шелка, со множеством драпировок, а могут быть из грубого хлопка защитного цвета. Не все люди признают такие штаны, мной были услышаны такие отзывы, как: «В таких штанах только картошку воровать», «шаровары полнят и "забирают" рост».
Женская одежда.
Так как повесть посвящена в особенности Крестьянской войне, то много одежды для прекрасного пола мы не уведем, но все-таки она есть. Например, сарафан [пр. II] , в который Иван Кузьмич приказал нарядить дочку, чтобы ее не узнал Пугачев при взятии крепости: «Ступайте, ступайте же домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан».
Сарафан - народная русская женская одежда. Платье, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафаны носились в центральной и Восточной Европе. Первое упоминание о сарафане, как виде одежды можно встретить в Никоновской летописи от 1376 года. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.
Сегодня, сарафан – это не просто «платье на бретелях», это незаменимая вещь в летнем (и не только) гардеробе любой девушки и женщины. Современный сарафан может быть представлен и в качестве невесомого короткого платьица, в котором приятно прогуляться по морскому берегу, и в качестве роскошного наряда для похода на праздник. В этом году сарафан – это стильно, модно, красиво. А каковы основные качества школьной формы? Универсальность, практичность, минимализм и сдержанная элегантность. Эра коричневых платьиц с пришиваемыми манжетами, накрахмаленными воротничками и пионерскими галстуками давно позади, и нынешних школьниц можно увидеть в абсолютно разной одежде. Но, пожалуй, самый распространенный вариант – сарафан из плотной и темной ткани, надеваемый поверх блузки, свитера или платья.
2007 и 2008 оказались необычайно плодовиты одеждой на бретелях. Это породило моду на сарафаны и им подобные фасоны. Мягкие ткани, трикотаж , приталенность на резинке. Платья, скроенные на "цветочный" манер (фасоны "колокольчик" и "тюльпан"), оказались невероятно популярны.
В 2009 году сарафаны можно увидеть в коллекциях различных дизайнеров. Они не только повседневная одежда, поэтому они отличаются сложным кроем, многослойностью и яркими расцветками. Что касается длины сарафана, то самыми актуальными в прошлом году являлись макси-сарафаны.
В произведении упоминается так же о такой одежде, как фуфайка, когда Маша разговаривает с мамой Петра, та «молча взяла шерстяную фуфайку». Фуфайка - русское простонародное наименование любой утепляющей одежды. По ее типу в настоящее время изготавливают различные модели курток.
Еще один вид женской одежды - душегрейка [пр. II] - Теплая кофта без рукавов – обычно на вате, меху – как часть старинного женского русского костюма.
Было несколько моментов, когда Пушкин говорил об этом виде одежды: «Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку.»- завоевание Пугачевым Белогорской крепости. Его люди зашли в дом к коменданту, обворовали и вывели оттуда Василису Егоровну-жену коменданта, а так же «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке.» во время встречи Марии Ивановны Мироновой с императрицей.
Душегрейка – нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей – бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка – с подкладкой, часто на вате или кудели. Эта одежда была известна ещё в XVII - XVIII веках, её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В последней четверти XIX – начале XX века душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды.
Упоминалось, что Василиса Егоровна была впервые в телогрейке [пр. II] - зимняя рабочая верхняя одежда - стёганая ватная куртка с хлястиком и застёжкой на пуговицах. Известно, что в конце XX века, благодаря усилиям некоторых кутюрье, применивших современные синтетические материалы, вызвала интерес модниц на Западе, как предмет «пост-советского» стиля.
«Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном [пр. II] ?» - говорила Анна Власьевна - жена смотрителя, когда узнала, что Маша Миронова идет к императрице. Роброн – платье с фижмами(каркас из ивовых прутьев или китового уса для придания пышной формы женскому платью.) колоколообразной формы. В женской одежде XVIII в. не было разнообразия силуэтов и объемов. Один и тот же покрой приобретал индивидуальность за счет бесчисленных отделок кружевом, лентами, оборками и т. д. Роброны шили из бархата, штофа, атласа, люстрина, гродетура, гроденапля – то есть довольно плотных тканей разнообразной расцветки.
Пышность и объемы юбок достигаются сегодня исключительно за счет многослойности, высокотехнологичных свойств современных материалов, складок и оборок. Они большие и в то же время мягкие, нежные, обволакивающие.
Соцопрос.
В моем исследовании были опрошены 64 девочки. Результаты
: 
Заключение.
Вот и заканчивается работа. Произведение «Капитанская дочка» было выбрано не напрасно. Мы проходили это произведение, что заставило меня заинтересоваться той атмосферой. После этого захотелось перенестись в то время и стать участником всех событий. Появились идеи сравнить актуальные костюмы той эпохи с моделями нашего времени.2010 год юбилейный. Мы будем праздновать не только 65 лет Великой победы над немецкими фашистами, но и 235 лет окончания Крестьянской войны, поэтому интересно узнать больше быт и обычаи народа тех лет.
Я буду дальше изучать историю одежды России, так как считаю это занимательным и значимым. Предметы гардероба являются не просто нашей оболочкой, но в каком-то роде маской. Не зря говорят «По одежке встречают, по уму провожают».
Есть специальная одежда, которая помогала людям выживать и работать в трудных условиях. Например, маскировочные белые комбинезоны. Их одевали солдаты, чтобы быть незаметными на полях, занесенных снегом, во время боевых сражений.
Гипотеза подтвердилась, так как, изучая произведение, познакомились с одеждой времени Крестьянской войны, теперь я понимаю, как была сшита одежда, что перешло в современную жизнь и что может быть можно через пару лет, ведь сейчас мы возвращаемся к ретро-моде.
Мы смогли мысленно перенестись в эту эпоху и стать очевидцем всех описанных событий. Это позволило лучше изучить историю своей Родины, узнать моду того времени. Появился интерес к другим историческим событиям. После проведения соцопроса оказалось, что многие тоже хотели бы открыть для себя мир моды, поэтому планируется проведение урока технологии, который посвящен этому.
Данный материал будет использован на уроках технологии, литературы, истории и в работе классных руководителей в качестве материала для классных и внеклассных мероприятии
Список литературы
2. http://www. /
3. http://otvet. /question//
4. http://ru. wikipedia. org/
5. http://www. krotov. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm
6. http://www. /Publications/Magazines/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm
7. http://lib. /doc/i/204037p15.html
8. http://bt-lady. /index. php? articleID=5167
9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702
10. http://znay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450
11. http://www. /
14. http://www. /article/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm
15. http://www. /rus/additional/interestingly/document286.shtml
16. http://www. /fashion/fashion133.html
17. http://www. /2009/08/17/modnye_sarafany_.html
18. http://www. /tendencies/604-leto_devushka_sarafan
19. http://style. /l. php/sarafany-snova-v-mode. htm
Приложение I
Рис.1 Тулуп рис. 2 Лисья шуба (ребенок укутан) рис. 3 Армяк рис. 4 Мундир
Рис.5 Камзол рис. 6 Халат Рис.7 Кафтан
Приложение II
Рис. 1 Рубаха рис.2 Сорочка рис.3 шаровары
Рис.4 Сарафан рис. 5 Душегрейка Рис. 6 Телогрейка рис.7 Роброн
Рис.8 Чепец Рис. 9 Горлатные шапки Рис.10 Колпак
Загрузка...
