Une méthode de culture de pommes de terre en paille d'un agronome sibérien Ivan Parfentievich Zamiatkine.
Ivan Parfentievich Zamyatkin, agronome à la retraite du village de Shushenskoye, territoire de Krasnoïarsk. Grâce à dix années d'expérience, Ivan Parfentievich a maîtrisé sa propre version de l'agriculture biologique, basée sur l'utilisation active et variée de « l'engrais vert » - l'engrais vert.
Ses rendements en pommes de terre et en légumes sont 10 fois ou plus supérieurs à ceux obtenus grâce à la technologie traditionnelle « officielle ».
Le village historique de Shushenskoye - la rive de l'Ienisseï. Le sol est pauvre en loam sableux, en été il peut faire au-dessus de +35°, en hiver jusqu'à −45°, il y a peu de neige. Tous les deux ans, de graves sécheresses surviennent. Le pain brûle dans les champs arables, les pommes de terre ne portent pas de fruits – beaucoup de gens ne les creusent même pas. Et à ce moment-là, Zamyatkin récolte régulièrement et sans effort des récoltes quintuplent.
Le site de Zamiatkine n’a pas vu le jour depuis une vingtaine d’années. Selon lui, en dix ans, la couche fertile s'est approfondie jusqu'à 30 à 40 cm et le sol est devenu si meuble qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer des piquets pour les tomates - elles s'y enfoncent facilement. La récolte de pommes de terre approchait les deux tonnes aux cent mètres carrés. Chou - têtes de chou par livre - jusqu'à 1 800 kg par cent mètres carrés. Les rendements en choux et en carottes sont trois à cinq fois supérieurs à la moyenne et les champs de petits fruits produisent en abondance. Zamyatkin n'utilise pas de fumier, encore moins de compost. Des engrais - uniquement des cendres. Maintenant, dans ses lits, comme il le dit, il y a un agrozem vraiment fertile. Cela signifie que la récolte maximale est garantie chaque année.
Comment fait-il cela?
Bien entendu, un tiers de l'augmentation provient de la technologie agricole variétale : Zamyatkin a sélectionné pour lui-même les meilleures variétés et s'en est littéralement rapproché. Mais les deux tiers du succès résident dans le système de jardinage naturel : plates-bandes étroites, pas de labour, semis d'engrais vert, remplacement raisonnable des fruits, paillage.
« La récolte n'est plus un problème. Il semble que j'ai surmonté la manie des disques. Désormais, mon objectif est une fertilité naturelle maximale et une agrobiocénose durable.
des lits
Les lits de Zamyatkin sont fixes, larges de 80 cm, avec des passages d'au moins un mètre. C'est ainsi qu'ils naissent. Dans la première quinzaine de juin, l'herbe luxuriante est piétinée. Une couche demi-épaisse de diverses matières organiques végétales est empilée dessus. Et d'en haut - deux doigts de la terre. Un massif idéal : il ne laisse pas sortir les mauvaises herbes, il respire et peut pourrir rapidement, et c'est un refuge pour les vers. Cela reste ainsi jusqu'à la fin de l'été.
En août, on y sème des engrais verts résistants au froid : moutarde, radis oléagineux. Et au printemps - pois, haricots, haricots : laissez-les fertiliser le sol en plus. La production fruitière commence avec eux. Et si le sol est bon, vous pouvez planter des pastèques et des pommes de terre.
Seul un cutter plat s'occupe des massifs, et seulement superficiellement. Tout l'été - paillis, au printemps et en automne - engrais vert. Le problème des mauvaises herbes a disparu avec les terres vides. Lorsqu’il y a toujours une culture dense, ou du paillis, ou de l’engrais vert épais dans le lit du jardin, où les mauvaises herbes peuvent-elles vivre lorsque leur niche est occupée ? Et ils existent tranquillement, sans prétendre être massifs et rapides.
Les maladies appartiennent aussi au passé
Zamyatkin a introduit dans sa pratique la technique la plus intelligente : éliminer la rosée du matin. Place de simples écrans de cinéma au-dessus des lits. Les rayons de chaleur sont réfléchis sur le lit de jardin – et voilà, pas de rosée ! Seules les choses susceptibles de tomber malades sont ainsi couvertes : oignons, tomates, concombres, pommes de terre.
Paillis
Le paillis de Zamyatkin constitue la même base d’entretien du sol que l’engrais vert.
Il ne consacre presque aucun temps ni effort à la collecte de matières organiques. Une épaisse couche de « foin » récolté séparément n’est utilisée qu’à des fins spéciales : créer de nouveaux massifs, étouffer les mauvaises herbes, recouvrir les troncs d’arbres des semis. Et sur les plates-bandes, il y a toute l'année du « paillis d'engrais vert » naturel.
La technologie est simple. En août, une sorte d'engrais vert résistant au froid est semé sous un râteau et, avant le gel, il produit une masse verte épaisse. Sans lui permettre de produire des graines, nous le coupons avec une pelle bien aiguisée. Il s'avère que c'est une couche de foin. Au printemps, elle est trois fois plus fine : elle est devenue plus dense et partiellement fondue. Nous y ratissons des sillons propres, les semons et les plantons. Les plantes se sont levées, ont fleuri – tout le sol était recouvert.
Le seigle d'hiver ne gèle généralement pas et commence à pousser au printemps. Ce « paillis » doit être coupé en dessous du nœud de tallage, sinon il repoussera.
Option : l'engrais vert n'est pas coupé, il gèle, et en avril le massif se hérisse de paille. Le paillis est également efficace : il protégera du vent et du gel. Nous y faisons des trous directement ou coupons des rangées. Plus tard, nous le cassons et le mettons sur le lit du jardin.
Vous pouvez pailler avec n'importe quelle matière organique, l'essentiel est qu'elle soit
Des expériences ont montré que d’excellentes pommes de terre poussent sous une épaisse couche de poussière végétale et de paille. DANS dernières années Zamyatkin le cultive ainsi. J'ai étalé les « graines » sur le lit, je les ai recouvertes de matière organique meuble, j'ai aidé les pousses à émerger si nécessaire et j'ai finalement tout recouvert. En août, j'ai soulevé le paillis - il y avait des tubercules propres en dessous, même directement dans le bac.
Et voici ce qui est typique : les vers fil-de-fer, les larves de coléoptères et autres coléoptères ne se trouvent pas dans le paillis. Apparemment, ils ne risquent pas de sortir de terre : trop de gens ici n'hésitent pas à s'en régaler. D'une manière ou d'une autre, mais depuis de nombreuses années, sous la paille, tous les tubercules sont propres et sans dommage. Et si vous les enterrez dans le sol, beaucoup seront dévorés.
Règles de paillis organique
À l'automne, couvrez le sol le plus tôt possible - laissez-le vivre plus longtemps et geler plus tard. Au printemps, au contraire, ratissez d'abord le paillis grossier sur les allées : laissez le sol dégeler et se réchauffer.
De quoi les jardiniers recouvrent-ils leurs plants pour qu'ils prennent racine ! Et ça sèche encore. Zamyatkin, comme toujours, a regardé de plus près la nature - et tout y était déjà inventé. La neige a fondu - nous semons de la phacélie. Au moment du débarquement - un tapis de couverture. Nous creusons des trous et plantons. Calme, mi-ombre - les semis prospèrent. Et si le gel menace, il est facile de jeter le film directement sur l’engrais vert. Les plants ont commencé à pousser, il y a eu du monde - nous avons coupé l'engrais vert et l'avons mis comme paillis.
Maintenant, tout est clair !
Le paillis est un concept à plusieurs niveaux et à multiples facettes. Parlant de protection du sol et des semis, il est difficile de tracer une frontière claire entre la couche de sciure, le gazon mort, la tige sèche... le cèdre nain, les arbustes, les arbres. Les forêts et les steppes sont le « paillis » de la planète. Les cloportes et les vers vivent et pullulent dans le sol et le gazon des forêts, et vous et moi vivons dans les couches de forêts, de jardins et de parcs. Mais imaginez que votre jardin et votre forêt soient déracinés. "Un mois, le sol est nu, un mois il meurt", explique Zamiatkin.
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L’approche de la saison estivale est un signal pour réfléchir aux moyens de cultiver des légumes. intrigue personnelle. Une bonne récolte peut être obtenue en cultivant des concombres sous agrofibre. Cette culture est assez capricieuse, c'est pourquoi, afin de minimiser les phénomènes négatifs, il est d'usage d'utiliser un matériau de revêtement doté de propriétés particulières - le spunbond. Grâce à cette technologie, la culture des concombres est devenue possible même dans les régions au climat frais.
L'agrofibre est un matériau véritablement irremplaçable pour les estivants, car c'est ce qui permet de créer des conditions sous abri adaptées à de nombreux types de cultures. Son utilisation correcte contribuera à maintenir la productivité et à accélérer le développement des plantes. Depuis plus de 15 ans, ce matériau aide les maraîchers à obtenir d'excellentes récoltes, constituant une excellente alternative au polyéthylène.
Étonnamment, le matériau, qui ressemble tellement à un tissu fin, est en réalité constitué de fibres de polyéthylène et présente de bien meilleures qualités. Ceci explique sa fine structure fibreuse. Le Spunbond se décline en différents types :
- destiné à terrain ouvert: la couleur de ce tissu est blanche, la densité peut aller jusqu'à 30 grammes par mètre carré ;
- utilisé dans les serres et les serres : matériau blanc, dont la densité n'excède pas 60 grammes par mètre de surface ;
- utilisé pour le paillage : la couleur de ce matériau est noire, la densité, en règle générale, n'est pas inférieure à 50 grammes et pas supérieure à 60 grammes par mètre carré.
Récemment, les maraîchers ont eu la possibilité d'utiliser du matériel bicolore. Il peut s'agir de deux options :
- Noir- tissu blanc. Sa densité est assez élevée, son objectif principal est de pailler les plates-bandes de légumes et de baies. La couche sombre protège des mauvaises herbes et le tissu blanc protégera le système racinaire de la plante du soleil brûlant et des vents violents.
- Spunbond rouge et blanc (ou rouge et jaune). Dans la plupart des cas, il est utilisé pour protéger les plantations mauvais temps. Vous pouvez recouvrir les légumes avec un tel tissu, tout comme arbres fruitiers et des fleurs.
Selon le matériau choisi, les concombres peuvent être cultivés soit sous une couverture spunbond, soit en l'utilisant comme paillis.
Utiliser du matériel noir
Le matériau noir est très dense, il est donc préférable de l'utiliser pour pailler le sol. Les plantes, y compris les mauvaises herbes, ne poussent pas sous un tel matériau. Cela vous permet de créer dans le substrat un climat parfaitement adapté spécifiquement à plantes cultivées.
Lors de la plantation de concombres sur film sans désherbage ni buttage, du matériau noir doit être étalé sur le lit, le nombre requis de trous doit y être percé et les plants doivent y être plantés et, dans certains cas, les graines immédiatement. Une pousse ne peut apparaître que dans un trou pratiqué ; il est presque impossible pour les jeunes pousses de percer le spunbond.
Le manque de soleil est la principale raison pour laquelle aucune autre plante ne peut pousser ailleurs.
L'eau et l'air pénètrent parfaitement dans le sol à travers le matériau, ce qui contribue à créer un microclimat idéal dans le substrat. Les plantes n'ont pas peur de la pourriture et de la moisissure.
Il est important que lors de l'utilisation du matériel, les fruits des concombres plantés poussent propres. Cela explique le fait que l'agrofibre a commencé à être utilisée non seulement pour la culture de cette culture, mais aussi pour la culture de fraises, qui peuvent être assez difficiles à laver de la saleté et du sable.
Avantages et inconvénients du spunbond
Le matériau présente de nombreux avantages aux yeux des estivants :
- le spunbond permet parfaitement à l'air et à l'eau de passer jusqu'au sol ;
- le matériau est mou, ce qui fait qu'il ne blesse pas du tout les plantes ;
- le matériau est mieux capable de retenir la chaleur et de repousser les rayons ultraviolets ;
- faible coût du tissu;
- facilité d'utilisation.
Le matériau (agrofibre) doit être arrosé par le haut, ce qui est très pratique. Résistance du film à s'endommager de nature différente permet au tissu d'être utilisé à plusieurs reprises sur plusieurs saisons. Si nécessaire, le spunbond peut être plié, secoué et même lavé. De telles économies sont appréciées par tous ceux qui plantent des plantes sous film.
Il est important que l'utilisation de ce matériel- pas une solution à absolument tous les problèmes qui surviennent lors de la culture des concombres. Pour obtenir une bonne récolte, d'autres facteurs doivent être pris en compte : la bonne sélection de la variété, le degré de réchauffement du sol et le niveau d'humidité sous l'abri. Si je plante des concombres, je fais attention à chaque détail.
Fait intéressant, même la pente des plates-bandes peut affecter le rendement. Il ne faut pas oublier que les concombres ont besoin de pollinisation et que le matériau de couverture doit donc être retiré la nuit.
Planter des concombres sous film
Il vaut la peine de prendre soin de préparer à l'avance les plates-bandes pour la plantation sur spunbond. Le lieu de semis choisi doit être chaud et toujours bien éclairé. La largeur optimale du lit est de 0,7 mètre. La profondeur de creusement est égale à la longueur de la baïonnette de la pelle.
Après avoir creusé le sol, il est nécessaire de disperser sur la surface de l'engrais organique, du compost ou de l'humus. La couche supérieure du sol doit être nivelée à l'aide d'un râteau, après quoi vous pouvez déposer le film et procéder à l'organisation des sillons.
Planter des concombres est une affaire simple. Vous devez d'abord chauffer l'eau à environ 50 °C. Là, vous devez diluer deux ampoules d'un stimulateur de croissance de consistance gélatineuse. La solution obtenue devrait finir dans les sillons. À des intervalles de 0,5 mètre, les graines de concombre sont plantées sous un film noir, après quoi il est nécessaire de les saupoudrer légèrement de terre et de les presser avec la main.
Pour des raisons de sécurité, les lits sont saupoudrés de poudre de poivre moulu (noir). Ceci est nécessaire pour se protéger des fourmis, des souris et des limaces. Après dépoussiérage, le lit est recouvert d'un tissu plié en deux. De cette façon, vous pouvez obtenir une merveilleuse récolte.
Prendre soin des concombres sous film
Les concombres cultivés sur spunbond doivent être soignés avec beaucoup de soin. Premièrement, il s’agit d’une culture dont le système racinaire est situé très près de la surface de la terre. Séchant rapidement, les racines ont constamment besoin d'être irriguées, option parfaite- système d'irrigation goutte à goutte.
Pour préserver l'humidité vivifiante, les maraîchers expérimentés déposent du paillis, représenté par le même matériau. Vous pouvez mettre une fine couche d’herbe fraîchement coupée dessus. Les concombres sur spunbond noir doivent être arrosés au moins trois fois par semaine, de préférence le soir.
Lors de la culture sur le matériau, l'arrosage se fait à la racine, les feuilles ne doivent pas être affectées. Si vous le souhaitez, les concombres peuvent être coupés.
Avantages de la culture sur spunbond
Cultiver des concombres sur ce type d'agrofibre présente des avantages indéniables :
- Gain de temps passé à préparer les plates-bandes pour les concombres.
- Efficacité de l'investissement financier : le matériau peut être retiré à l'automne et réutilisé au printemps.
- Pas besoin de désherber. Toute l'herbe commence à pourrir, à pourrir et à fertiliser le sol. Nous désherbons uniquement la zone qui n'est pas recouverte de matière noire.
- Maintenir les niveaux d’humidité du sol dans la plage souhaitée. Par temps de pluie, le matériau absorbe bien l'humidité et les plantes situées au-dessus n'entrent pas en contact avec l'eau. Les concombres peuvent être cultivés sans arrosage ni désherbage.
Il est à noter que recouvrir les massifs d'agrofibre permet d'économiser presque chaque année sur l'achat de film plastique, sur l'achat d'engrais, car il n'est plus nécessaire de disperser des complexes vitaminiques sur toute la crête. Lors de l'utilisation du spunbond, la période de fructification est prolongée et les fruits sont toujours propres et soignés.
Au cours de plusieurs années de communication avec des producteurs de pommes de terre amateurs, j'ai dû répondre à beaucoup de choses divers problèmes. Les questions les plus fréquemment posées concernaient les modèles de plantation. Quelle largeur convient le mieux pour l’espacement des rangs ? À quelle fréquence dois-je placer les tubercules en rangée ? Ces questions sont très importantes pour toute culture, y compris les pommes de terre. Mais très rarement, on pouvait entendre une question sur la profondeur de plantation des pommes de terre.
Cela est pris pour acquis. Eh bien, à quoi faut-il penser ? J'ai creusé avec une pelle, et c'est la profondeur. C’est ce que font la plupart des producteurs de pommes de terre. Mais la profondeur de plantation a aussi important. Une profondeur de plantation des tubercules correctement déterminée garantit une germination rapide des tubercules. Les plantes se développent à partir de un grand nombre tiges et un système racinaire plus puissant, qui contribue à l'accumulation des récoltes, crée De meilleures conditions pour prendre soin des plantations et de la récolte.
Alors, à quelle profondeur faut-il planter les tubercules ?
pour obtenir un rendement maximum ?
De nombreuses études ont été consacrées à la question de la profondeur de plantation des pommes de terre, mais consensus, à quelle profondeur il est plus conseillé de planter des pommes de terre, non.
La profondeur de plantation peut aller de 5 à 15 cm de la surface supérieure du tubercule à la surface du sol. Cela dépend du moment de la plantation, de la disponibilité en humidité, de la structure du sol et d'autres facteurs :
— Lors d'une plantation précoce dans un sol non chauffé, le tubercule doit être plus proche de la surface, car la couche superficielle du sol se réchauffe plus tôt et les pommes de terre ne souffrent pas ici d'un manque de chaleur.
— Si le printemps est sec et qu'il est impossible d'arroser les plantes dans la période initiale, la plantation doit être aussi profonde que possible, sinon les plantes se développeront lentement en raison du manque d'humidité.
— Sur les sols légers sableux et limoneux sableux, la plantation peut être plus profonde que sur les sols limoneux et argileux. Cela est dû à la présence d'air dans le sol - le sable et le limon sableux sont généralement plus aérés.
— Lors d'une plantation superficielle, le nid de pomme de terre se formera près de la surface du sol, ce qui entraînera un grand nombre tubercules verdâtres morts. La plantation peu profonde des tubercules nécessite un buttage ultérieur des pommes de terre.
— Lors de la plantation profonde de tubercules de semence, il faut beaucoup de temps pour que les pousses émergent à la surface. Plus les pommes de terre poussent vite, plus la récolte sera importante. Le nombre de plantes atteintes de la rhizoctonie augmente, ce qui entraîne une raréfaction et un affaiblissement des plants. Une plantation trop profonde peut entraîner une diminution du rendement ; le rendement des petits tubercules augmente. Les tubercules deviennent souvent malformés. Les tubercules et les racines ont besoin de beaucoup d’air, mais en profondeur, il se peut qu’il n’y en ait pas assez. De plus, une plantation en profondeur complique la récolte des pommes de terre.
Dans tous les cas, vous devez essayer de planter les tubercules à la même profondeur pour garantir des semis uniformes. À l’avenir, cela évitera l’oppression de certains plants de pommes de terre par d’autres.
Dans le sud de la région d'Omsk, des conditions uniques se développent. La courte saison de croissance, la sécheresse printemps-été et les températures élevées en juillet, les limons lourds sur mon site modifient le choix de la profondeur de plantation des pommes de terre.
Le manque d'humidité printanière (faible couverture neigeuse) et les précipitations en été nécessitent une plantation plus profonde - la couche supérieure du sol sèche rapidement. La présence de la chaleur de juillet (jusqu'à 40 degrés) suggère également une plantation plus profonde - lorsque le sol chauffe au-dessus de 28 degrés, les pommes de terre arrêtent de se remplir de tubercules.
En revanche, une plantation en profondeur n’est pas souhaitable pour nous : courte période la saison de croissance exige que les pommes de terre germent tôt. Sur les limons lourds, les pommes de terre en profondeur produisent un faible rendement de tubercules petits et souvent laids - le sol est trop dense et mal aéré.
Depuis 9 ans, je n'ai pas labouré ni creusé la terre dans mon jardin. Toutes les cultures poussent dans des plates-bandes étroites avec des passages paillés. Au début, cela n’a fait qu’exacerber les contradictions avec la profondeur de plantation. La plantation et la récolte des pommes de terre ont perturbé la structure du sol. Au fil du temps, j'ai trouvé un moyen de planter des tubercules sans les enfouir dans le sol à plus de 5 cm de surface inférieure sol - utilisé de la paille, du foin, des feuilles et d'autres résidus organiques pour le paillis. Il en parlait dans ses articles.
Avec ma méthode de plantation, le buttage des buissons devient impossible, ce qui réduit le rendement potentiel des tubercules. Après tout, les stolons n'apparaissent que sur la partie blanche de la tige, fermée à la lumière. Des racines supplémentaires n'apparaissent que dans un substrat humide. La question s'est posée : comment augmenter la longueur de la tige sous la surface du sol sans enterrer les tubercules ? Et la réponse s’est avérée très simple. Il vous suffit de faire germer les tubercules jusqu'à obtenir une longueur de pousse de 2 à 3 cm et de planter les graines avec les pousses tournées vers le bas. Plus précisément, je positionne le tubercule de manière à ce que les pousses soient sous le tubercule et en contact maximum avec le sol - sur le côté. Image 1:
Les raisons ici sont simples. Les racines ne poussent pas à partir du tubercule, mais à partir des pousses. Et comme les tubercules ne sont pas enterrés, vous devez alors vous assurer que les racines pénètrent plus rapidement dans le sol. Sous la couche meuble et riche en matières organiques se trouve une couche dense et non creusée. La densité de cette couche assure une puissante remontée capillaire de l’humidité des couches sous-jacentes. La structure de cette couche n'est pas perturbée par l'intervention d'une pelle et elle reste comme une éponge, avec une abondance de pores provenant de passages de vers et de racines décomposées. Ces pores remplis d'air offrent une excellente aération aux racines de pomme de terre. Photo 1 :
De plus, avec une telle plantation, la longueur de la section étiolée (non peinte) des tiges augmente considérablement. Les racines et les stolons poussent activement dans cette zone. Il y a une sorte d’effet de hilling, sans hilling. Comparez la longueur de la zone blanche sur le tubercule de gauche - plantation normale, et sur la droite - pousses vers le bas.
De plus, les stolons sont situés dans un substrat meuble, ce qui est très important pour les pommes de terre. Dans un sol dense, jusqu'à 50 % des stolons ne forment pas de tubercules de taille normale.
Un autre avantage de planter avec des pousses vers le bas est que le buisson devient plus large que lorsqu'il est planté avec des pousses vers le haut. comparez les photos 2 et 3. En arrondissant le tubercule mère, les pousses divergent sur les côtés. Une certaine élimination des troncs dans la brousse contribue à un meilleur éclairage des plants, et donc à une meilleure photosynthèse - le développement des plantes dans la période initiale très importante.
Les pommes de terre réagissent à une telle plantation avec un rendement élevé. Photo 2 :
La photo montre une sélection de la population hybride « Bars », le rendement moyen par buisson est de 3 kg. Maximum - 5,6 kg. Par cent mètres carrés - 700 kg (17,5 sacs) Il est beaucoup plus facile de creuser des pommes de terre avec cette plantation qu'avec une plantation profonde avec des pousses relevées - les tubercules sont tous sous paillis. Photo 9 :
Sur les photos 3, 4, 5, il est facile de voir comment le buisson a poussé :
Cette photo montre un buisson avec un tubercule de plantation et la récolte qui en résulte.
Une vue de la brousse d'en haut.
Un regard sur le buisson d'en bas.
En explorant cette technique, j'ai simulé le développement de pommes de terre plantées avec des pousses vers le bas. Cela peut être vu sur les photographies 6, 7, 8 :
La photo montre des tubercules à dominance apicale. Sur ces tubercules, un autre effet inattendu de la plantation avec des pousses vers le bas est apparu: le tallage actif de la pousse. Mais cela n’apparaît pas toujours. Dans mes expériences, cela s'est produit sur 15 % des tubercules. Plus tard, j’ai trouvé un moyen de rendre toutes les pousses buissonnantes. Il vous suffit de pincer le bout de la pousse. Cette technique permet d'obtenir un buisson multi-tronc avec développement de 1 à 2 pousses au sommet du tubercule (dominance apicale). De plus, les tubercules de ces buissons sont tous gros. Comparez sur la photo 3 le tubercule mère et les tubercules de récolte. J'explique cela par le manque de concurrence au sein de la brousse. Dans un buisson typique à plusieurs tiges, chaque tige est une plante distincte. Et ils se font concurrence pour les solutions lumineuses et nutritives. En conséquence, 1 à 2 gros ou plusieurs petits tubercules se forment sur chaque tige de plante. Sur une plante issue d'une pousse souterraine unique mais ramifiée, les tubercules sont gros. Et en raison de la zone étiolée élargie des tiges, il existe de nombreux tubercules.
Quiconque décide de planter des tubercules avec des germes vers le bas doit être préparé au fait que les pommes de terre germeront plus tard que celles plantées avec des germes vers le haut. Avec une méthode de plantation sans labour, comme la mienne, ce n’est pas un problème. La germination prend un peu plus de temps, mais vous pouvez la planter plus tôt - la couche supérieure se réchauffe plus rapidement et je n'ai pas besoin de l'enterrer.
Lors de la plantation avec des pousses relevées, vous pouvez faire pousser la même longueur de la partie souterraine des tiges en utilisant le buttage (comparez les figures 4 et 5. Dans les deux figures, la longueur de la tige étiolée est la même). Planter avec des pousses baissées permet d'éviter cette opération fastidieuse qui retarde le développement des pommes de terre.
Si vous souhaitez obtenir des tubercules frais plus tôt, vous pouvez également utiliser une plantation par germes. Je le fais aussi avec succès. Je place les tubercules avec les pousses de 1 à 2 cm de long, pousses vers le bas, dans une boîte et les recouvre complètement de sciure de bois SÈCHE. Dans un substrat sec, les racines ne se forment pas, mais les pousses changent de direction de croissance et remontent à la surface.
Chaque fois que vous décidez de planter des pousses vers le haut ou vers le bas lors de la plantation de tubercules de pomme de terre, n'oubliez pas que les tubercules de la culture se formeront sur des branches appelées stolons qui sortent de la tige de la plante.
Y. CHELAÏEV.
"Ce sont des contes de fées", pensera un jardinier sensé. "Ce qui peut pousser dans un sol non creusé, ce ne sont que des mauvaises herbes. Et si on ne les arrache pas ?.." En attendant, une manière simple d'aménager un terrain, même complètement envahi. avec les mauvaises herbes, existe. Avec son aide, l'auteur de l'article, Yuri Sergeevich Shelaev, chimiste environnemental de profession, a réalisé l'année dernière une généreuse récolte de nombreuses cultures, notamment des pastèques et des melons, dans la région de Moscou. À coûts minimaux force et moyens. En un mot, c'est vraiment un conte de fées. La méthode est nouvelle et pas tout à fait familière, mais elle vaut la peine d’être essayée car elle promet d’économiser du temps et des efforts pendant la saison printanière la plus chaude.
Science et vie // Illustrations
C'est ainsi que les trous de plantation sont percés.
Buisson de semis sous double couverture.
Ainsi, l'emplacement du jardin a été choisi. L'essentiel est qu'il soit éclairé par le soleil presque toute la journée. Nivelez les grands trous et monticules, retirez les grosses pierres. Répartissez les matières organiques compostables à la surface du sol : feuilles, sciure de bois, paille, déchets de cuisine, débris végétaux éventuels, branches finement hachées provenant des parures d'arbres et d'arbustes. Deux seaux de matière organique pour 1 m 2 de terrain suffisent amplement. Si le sol est pauvre, même si les mauvaises herbes n'y poussent pas, ainsi que lors de la plantation de fraises de jardin ou de cultures vivaces, la couche de matière organique doit être augmentée à 10 cm d'épaisseur.
En reculant d'au moins un mètre de la bordure latérale du site, tendez un cordon blanc ou de couleur vive le long de la future crête, en son milieu. Tirez sur le cordon suivant en reculant d'un mètre, parallèlement au premier. À l'avenir, les cultures compactes et basses comme les oignons, la laitue, les radis, l'aneth ou le persil pousseront bien sur ces deux billons de 50 cm de large chacun. Pour planter des légumes à croissance rapide - choux, courgettes, tomates - placez les plates-bandes à une distance de 1,35 m les unes des autres (la distance du centre d'une plate-bande au centre de l'autre), et pour planter des citrouilles, des tournesols, du maïs - à une distance de 1,5 m.
Saupoudrer les engrais minéraux uniformément sur toute la longueur des plates-bandes en une bande étroite le long du cordon. Dans mon jardin, j'utilise des mélanges d'engrais préparés selon la méthode Mittlider (voir "Science et Vie" n°4, 1992 ; n°6, 1993) : pour chaque mètre linéaire de massif j'ajoute 150 g de mélange n°1 (farine de dolomite ou chaux additionnée de 1% de borax) et 50 g de mélange n°2 (engrais minéral complexe avec microéléments, avec présence obligatoire de magnésium). Les adeptes des matières organiques peuvent ajouter du fumier ou, mieux encore, du compost au sol le long du cordon.
Couvrir toute la surface du jardin avec un film plastique transparent ordinaire - c'est la nouveauté de la méthode et ses possibilités étonnantes. Le film utilisé comme matériau de paillage permet de « dompter » les mauvaises herbes sans creuser, désherber et herbicides. Il est d'usage d'utiliser à cet effet un film opaque, le plus souvent noir, ou un non-tissé noir. Contrairement au film noir transparent, en créant des conditions de serre pour les mauvaises herbes, il les transforme d'ennemis des cultures en un précieux engrais vert qui pousse tout seul ; il n'a pas besoin d'être semé ni incorporé dans le sol. Des rayons lumière du soleil en utilisant un tel film, ils ne sont pas gaspillés : ceux qui ne tombent pas sur les feuilles des cultures plantées vont sur le tapis vert en dessous. Le feuillage de ce tapis est toujours pourvu de dioxyde de carbone, qui se forme en abondance lors de la décomposition de la matière organique introduite sous le film au printemps.
Les avantages du pelliculage transparent ne s’arrêtent pas là. Par temps chaud et avec suffisamment d'humidité, la microflore du sol se multiplie activement sur la matière organique sous le film, assurant l'absorption de l'azote. La solution faible d'acide nitrique qui en résulte élimine le phosphore, le potassium et de nombreux oligo-éléments de la base minérale du sol. Dans le sol, ces éléments sont contenus dans grandes quantités, mais sous une forme insoluble, donc inaccessible aux plantes. La solution du sol enrichie en éléments lessivés est absorbée par les racines des plantes cultivées, ce qui contribue à augmenter le rendement, et les racines des mauvaises herbes l'utilisent pour augmenter leur biomasse. À des températures et une humidité de l’air élevées, une partie importante de la biomasse des mauvaises herbes est rapidement compostée et se transforme en humus, ou terre noire. Les vers de terre se reproduisent dans un sol riche en matière organique ; à travers leurs passages profonds, l'air pénètre dans les couches inférieures du sol et les racines des plantes pénètrent facilement, et pendant la saison des pluies, l'excès d'humidité est éliminé.
Lors des journées chaudes, il fait bien sûr chaud sous le film transparent, mais seule la cime des mauvaises herbes se dessèche. Le « foin » qui en résulte protège les couches sous-jacentes de la surchauffe. Le sol dans lequel se trouvent les racines des plantes ne se dessèche pas ; la nuit, la vapeur d'eau s'élevant de ses couches profondes se condense sur le film, le condensat humidifie la couche supérieure du sol, riche en matière organique, et la matière organique retient l'eau. comme une éponge. Par temps frais et la nuit, le sol chauffé sous le film dégage de la chaleur aux plantes situées sur le film, et le matériau de revêtement, comme une couverture, la retient.
Il est plus pratique d'utiliser un nouveau film de polyéthylène en « auto-assemblage », mais vous pouvez vous en sortir avec un film usagé qui n'a pas perdu sa résistance. Superposez les panneaux les uns sur les autres de 10 à 15 cm ; Toutes les coupures dans l'ancien film peuvent être scellées avec du ruban adhésif. Appuyez les bords du film sur le sol avec de longs morceaux de bois frais non rabotés (les limaces n'aiment pas vivre sous les planches épineuses).
Les trous de plantation sur le film sont faciles à marquer avec de la craie ou un feutre, et ils peuvent être facilement réalisés avec un tuteur en bois dur, comme le bouleau, taillé sur un côté comme un crayon. D'un coup sec, utilisez l'extrémité pointue du tuteur pour percer des trous en forme de cône sur le site de plantation, et avec des mouvements circulaires, agrandissez-les jusqu'à des tailles correspondant à la motte du plant ou au diamètre, par exemple, du futur. Récolte racinaire. Si la profondeur du trou résultant n'est pas suffisante, répétez la frappe. Sur des sols très lourds, il est préférable d'utiliser un pied-de-biche plutôt qu'un piquet en bois.
Pour semer des graines, vous pouvez utiliser un petit piquet de plantation d'un diamètre d'environ 2 cm et d'une longueur allant jusqu'à 90 cm.
Percez des trous sur toute la longueur du lit ; Le cordon de marquage doit être situé au milieu. Réalisez les trous les plus extérieurs au début et à la fin du faîtage à une distance d'au moins 0,5 m du bord du film. Laissez les intervalles entre les trous en fonction de la culture : pour les betteraves, oignons et autres cultures basses (sur deux rangs) - 5 cm, pour les concombres et les tomates (sur un rang) - 20 cm, pour le maïs, le daikon, le chou-rave - 30 cm, pour tous les types de choux (en damier) - 35 cm, pour les courgettes, pastèques et melons (sur une rangée) - 70 cm, potiron - 100 cm.
Semez en premier les cultures résistantes au froid : tous types de choux (pour les semis), cresson, radis, persil, aneth, carottes, oignons. Quelques semaines après les premiers semis, vient le temps des pois, des haricots, de la laitue et des betteraves. Début mai - concombres, citrouilles, courgettes, plus près de juin - pastèques et melons (pour les semis) et plants de tomates.
Dans les trous préparés destinés au semis, versez un petit tas de terre humidifiée à base de sciure et de compost (un seau de sciure, un demi-seau de compost) ou de terre tourbeuse utilisée pour la culture des semis. La terre ordinaire du jardin ne fonctionnera pas : elle peut contenir des graines, des racines de mauvaises herbes ou des parasites.
Semez 10 à 20 graines dans de grands trous (pour les radis et les carottes - pas plus de 5 morceaux, betteraves - 1 morceau), dans de petits trous - 1-2 graines. Nivelez le monticule de terre en appuyant légèrement dessus avec votre paume. Lors de la plantation des plants, humidifiez bien la motte de racines à l'avance et abaissez-la dans les trous situés sur les bords déchirés du film. Les bords enfouis dans les trous ne permettront pas aux racines des mauvaises herbes de pousser à l'intérieur des trous et protégeront les plantations des insectes nuisibles vivant sous le film et dans la couche supérieure du sol. Si une courtilière s'est installée dans votre jardin ou si la zone est obstruée par de l'agropyre rampant, je vous recommande de placer des couvertures en matériau non tissé (spunbond) ou simplement des rabats de ce matériau roulés dans des sacs directement dans les trous. Les racines des plants pousseront facilement dans le sol et, pour les parasites, un tel cône constitue une barrière insurmontable.
Après la plantation, arrosez généreusement les plantes, recouvrez-les de terre meuble et humidifiée, comme mentionné ci-dessus, et recouvrez toute la surface du jardin d'un revêtement non tissé fin (17 ou 30 g/m2). Appuyez les bords contre le sol, tout comme le film, ou mieux encore, avec lui. Posez les panneaux sans serrer afin de ne pas gêner les plantes qui poussent en dessous. À l’avenir, vous n’aurez plus besoin d’arroser fréquemment le jardin : la double couverture empêchera l’évaporation inutile de l’humidité et les pluies prolongées ne le transformeront pas en marécage. Aux mêmes endroits où des flaques d'eau se forment sur le film, faites des piqûres avec une fine aiguille et l'eau s'écoulera. Pour éviter de se pencher, l'aiguille peut être fixée à un long bâton.
Pour les cultures à croissance rapide comme le maïs, le tournesol et les haricots grimpants, le matériau de couverture devra être rapidement retiré. Faites-le après la fin des gelées et placez des supports sous les plantes. Les concombres et les courgettes pollinisés par les abeilles doivent être légèrement ouverts après la floraison pour être pollinisés par les insectes. Les cultures crucifères (chou, navets, radis, radis), au contraire, doivent être constamment fermées ; ne les ouvrez qu'au moment de la récolte. Les poivrons et les tomates peuvent être cultivés sous un matériau de couverture sans support. Plantez des variétés qui ne nécessitent pas de pincement et ne vous en souciez pas jusqu'à ce que les premiers fruits mûrissent.
En fin de saison, retirez tous les débris végétaux de la zone et retirez le film. Laissez pousser un peu les mauvaises herbes et ajoutez de la matière organique, y compris le dessus des légumes cultivés.
En octobre, plantez des oignons d'hiver, de l'ail et des bulbes (tulipes, jonquilles), si vous n'avez pas eu le temps de le faire plus tôt. Au lieu de couvrir les plantations, couvrez les plantations avec le feuillage collecté et, au printemps, laissez-le dans le jardin pendant toute la saison suivante.
En utilisant nouvelle méthode, vous pouvez cultiver des légumes vivaces, des fleurs, des fraises de jardin et des arbustes. Lors de la plantation d'arbustes avec grosse bosse Il est plus pratique de creuser des trous de la taille requise avec une pelle. Faites des coupes en forme de croix dans le film en fonction de la taille du trou, creusez-le, plantez des buissons, recouvrez avec la terre enlevée, arrosez et recouvrez avec les coins du film. Il est préférable de sceller les coupures du film avec du ruban adhésif.
Lors de la plantation d'arbousiers destinés à plusieurs années, appliquez des engrais organiques à décomposition longue : sciure, copeaux, aiguilles d'épicéa et de pin, branches hachées. Il est bon d'ajouter de l'engrais universel AVA ou Kemira, ainsi que de la farine de dolomite. Vous pouvez replanter des plants de fraisiers à tout moment et par tous les temps. Faites des trous aux endroits où de nouvelles plantes sont nécessaires et plantez-y les vrilles sans les arracher de la plante mère. Il n'est pas nécessaire d'arroser et d'arroser avec un sol spécial, un taux de survie de 100 % est garanti. Aucun désherbage ni coupe fastidieuse de la moustache n'est requis. Toutes les moustaches qui ne trouvent pas de terre en dessous se faneront d'elles-mêmes.
La méthode est nouvelle et, bien entendu, n’a pas été testée sur toutes les cultures. Par exemple, quelle est la meilleure façon de cultiver des carottes ? Dois-je semer plusieurs graines dans un grand trou ou une graine à la fois dans de petits trous fréquemment pratiqués ? Il a
Est-il utile de cultiver des pommes de terre d'une nouvelle manière, car lors de la récolte, les tubercules devront être extraits de l'enchevêtrement des racines des mauvaises herbes ? Les tubercules deviendront-ils verts ? Cette méthode est-elle acceptable pour grandes surfaces? Dans les régions du sud, la nouvelle méthode convient aux cultures thermophiles à feuilles largement développées (citrouilles, concombres) et aux melons, mais d'autres cultures devront être protégées en mois d'été de la surchauffe des racines en dispersant, par exemple, de la paille sur le film. Mais la saison des légumes durera presque toute l'année. Les habitants des régions du nord, de l'Oural et de la Sibérie apprécieront sûrement cette méthode.
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