Kui neile antakse võimalus küsida nõu professionaalselt fotograafilt või fotograafiaõpetajalt, küsib enamik algajaid “õige” kaamera või “parima” objektiivi või “suurima näpunäide” kohta, kuidas saada kiiresti 50 korda paremaks. Sellised küsimused tunduvad esimest korda kaamera kätte võttes üsna loogilised.
Aga hakkaja amatöörfotograaf peaks nendest küsimustest eemale hoidma... vähemalt mõneks ajaks. Fototehnika on oluline ja proffidelt saate palju kasulikke näpunäiteid, kuid kõige olulisemad asjad tuleb hoida prioriteetsetena.
Järgige neid seitset näpunäidet ja alustage oma fotograafia teekonda õigel jalal.
Esimene rongisõit. Fotokrediit: Spragues
1. Haridus on esmane, tehnoloogia teisejärguline
Teate, mida nad ütlevad: "kulutage oma raha kogemustele, mitte asjadele." Teaduslikud uuringud toetavad seda väidet. Asi on selles, et isegi põgus kogemus jääb teie isiksuse osaks, mitte ainult teile kuuluvaks objektiks.
See pole mitte ainult suurepärane nõuanne eluks, vaid ka täiesti alahinnatud soovitus fotograafidele. Valides uhiuue kaamera või objektiivi ja töökoja või reisi hämmastavasse kohta, valib enamik algajaid tehnoloogia. Ärge tehke seda viga.
Osalege headel seminaridel või minge fotograafiareisidele võõrastesse kohtadesse. Kuulus National Geographicu fotograaf Jim Richardson ütles kord: "Kui tahad olla parem fotograaf, olge seal, kus lahedad asjad toimuvad."
Canon EOS-1D X ei too sulle midagi head, kui sa ei tea, kuidas seda kasutada... ja kui sul pole hoovis midagi, mida tuleb pildistada 14 kaadrit sekundis. Kulutage raha haridusele, omandage kogemusi, unustage mõneks ajaks kaameravarustus.
Uus profiilifoto. Foto autor: Valentin Kouba
2. Tulista enda, mitte teiste pärast.
Kui pildistate eesmärgiga luua midagi sarnast teistele populaarsetele piltidele, saada meeldimisi või kommentaare, siis te pole õigel teel. See kehtib kõigi kunstiliikide kohta, eriti kui olete algaja. Teie peamine publik olete teie ise.
Tulista seda, mida armastad. Keskenduge asjadele, mis teid inspireerivad. See peaks teile ennekõike rõõmu tooma. Inimesed märkavad ja hindavad teie loovust ja individuaalsust.
Väike fotograaf. Foto autor: Jaromir Chalabala
3. Loo endale kunstlikud piirid
Üks parimaid viise, kuidas algaja oma oskusi täiendab, on enda piiramine. Žanris on see võimalik, aga nüüd räägime tehnoloogiast.
Proovige kuu aega ainult nutitelefoniga pildistada ja vaadake, kuidas muutub teie võime võtte kompositsiooni visualiseerida, kui te enam ei muretse pildikvaliteedi pärast. Või piirduge kaheks-kolmeks kuuks ühe objektiiviga ja märkate, kuidas teie arusaam fookuskaugusest kasvab hüppeliselt.
Piirangud on üks parimaid viise kasvamiseks. Tahtlikud piirid varustuse kasutamisel, pildistamine ainult teatud kellaaegadel, mustvalge pildistamine kuu aega – need on suurepärased võimalused kunstlike piiride jaoks.
Tõhus viis oma oskuste arendamiseks on omandada käsitöö uusi tahke, seades endale piirid.
Tulista mind, fotograaf! Foto autor: Vadim Trunov
4. Leia oma nišš
See on esimene nõuanne, mille annan igale algajale, kuigi nad kuulavad seda harva.
Iga fotograafiks pürgiv unistab, et Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson ja Paul Nicklen ilmuksid samaaegselt tema nägu. Aga meistriks ei saa korraga tänava- ja reisifotograafias, portreežanris ja loodusfotograafias... või saab, aga millalgi hiljem, mitte kohe.
Katsetage fotograafia erinevates valdkondades; te ei pea kohe valikut tegema. Kuid kui leiate selle, mis teile kõige rohkem meeldib, keskenduge sellele. Teid üllatab, kui palju teie kasv kiireneb, kui lasete lahti obsessiivsest vajadusest kõike teha.
Määrake oma spetsialiseerumine. Leidke oma nišš ja keskenduge sellele. Uurige oma žanri sügavust, selle asemel, et kõike pealiskaudselt katta.
Pole midagi kaotada. Foto autor: Pedro Quintela
5. Aeglusta
Üks asi, mille oleme digifotograafia plahvatusliku kasvuga kaotanud, on kulutatud aja väärtuse tunnustamine. Kui mälukaardile mahub kuni 1000 RAW-pilti, siis miks mitte seada see sarivõtterežiimi ja salvestada 14 kaadrit sekundis, eks? Ei, see pole õige.
Jah, mõnikord aitab kiirus tõesti suurepärase kaadri tabamisel, kuid see tuletab meelde ütlust: "Ka pime orav võib kogemata tammetõru leida." Ära ole pime orav. Õppige rahulikult hingama, uurige piirkonda, komponeerige hoolikalt võtet ja tulistage kannatlikult.
Katiku vajutamine peaks olema mõtlemise ja ettevalmistuse kulminatsioon. Kas plaanite kompositsiooni, mida soovite jäädvustada? Kas uurite piirkonda enne tähtaega ja määrate pildistamiseks parima kellaaja või isegi aastaaja? Kas hindate selle stseeni võttepotentsiaali, mida nägite isegi võtteplatsil viibimata?
Digifotograafia on endaga kaasa toonud palju võimalusi ja me ei soovita sellest loobuda. Alustage lihtsalt pildistamist nii, nagu oleks teie kaamerasse laetud 36-kaadriline filmirull. Aeglustage, see on seda väärt.
Noored budistlikud mungad. Foto autor: Saravut Intarob
6. Liituge kogukonnaga
Valige kogukond, mis teile meeldib, ja liituge 500px või Facebooki või Google+ või teistega.
Amatöörfotograafide rühmaga liitumisel on vaieldamatud eelised. Tõenäoliselt juhivad nad tähelepanu teie tehtud vigadele või pakuvad teile huvitavaid vaatenurki, mida te ise ei osanud arvata.
Samuti on uskumatult tänuväärne jagada oma armastust fotograafia vastu teiste fotograafide ja kogu maailmaga. Populaarsusvõistlustesse takerdumata jätkake enda jaoks filmimist. Kuid kogukonnas hakkab teie professionaalsus kiiremini kasvama.
Puhkusele või pikemale reisile minnes võtad elu helgete hetkede jäädvustamiseks alati fotoaparaadi kaasa, aga kuidas peegelkaameraga õigesti pildistada ja millistele parameetritele tähelepanu pöörata, et foto rõõmustaks?
Käesolevas artiklis vaatleme kõiki parameetreid, mida reisil korralikuks pildistamiseks vaja läheb, püüame kõike esitada nii, et see oleks selge ka algajale fotograafile. Pärast meie artikli lugemist ei mõtle te enam, kuidas õigesti pildistada maastikke, portreesid, arhitektuuri ja muid fotograafia valdkondi. Kuid kõigepealt lugege meie artikleid selle ja selle kohta.
Üha enam reisides mööda maailma eri riike jälgime kõigi reisijate üleminekut peegelkaameratele, kuid enamik neist, olles soetanud endale kunstilise pildistamise seadme, pildistab automaatrežiimides. Milleks sellist raha maksta, kui reisija ei taha isegi näha, mis potentsiaal DSLR-kaameral on? Või äkki ta lihtsalt ei tea, kuidas õigesti pildistada, võib-olla alustame sellest.
Selliseid fotosid saate teha, kui järgite põhireegleid.
Alustame sellest maatriksid kaamera Õige pildistamise kõige olulisemat parameetrit kannab maatriks, mida suurem on maatriksi füüsiline suurus, seda suurem on valguse läbilaskvus, mis tähendab, et foto on palju rikkalikum ja heledam. Soodsatel peegelkaameratel on maatriksi suurus 23x15 (kärpimismaatriks). Professionaalses tehnikas on maatriksi füüsiline suurus 36 × 24 (täiskaader või täiskaader), täiskaadermaatriksiga saate suurepäraseid fotosid, kuid objekti õigeks pildistamiseks on vaja muid parameetreid, mis on väärt. tähelepanu pöörates.
Kärbitud anduri suurus täiskaaderanduri suhtes
Kaamera koos rohkem megapiksleid. Moodsa peegelkaamera jaoks on 18-megapiksline või suurem arv üsna sobiv, kuid paljud tehased suudavad turundajate juhendamisel toppida tohutul hulgal megapiksleid mõne suuna-ja-tulista kaamera väikesesse maatriksisse, mis on selle väikese füüsilise suuruse tõttu võimatu. Täiuslikke fotosid sellistelt kaameratelt oodata ei maksa! Anname nõu, pöörake tähelepanu Nikoni seeria peegelkaameratele alates D7000-st, Sony alfaseeriatest, Canon EOS-ist, kus on kaks või parem üks number enne D"" (näiteks Canon EOS 60D).
Kõigil ülaltoodud kaameraseeriatel puudub laia tarbijaturu jaoks mõeldud maatriks, mis tähendab, et maatriksi kvaliteet püsib kõrgel tasemel, erinevalt nende kaamerate madalamatest seeriatest, mida turundajad hästi reklaamivad ja mis inimesed “nokivad” nii hästi oma madala hinna tõttu. Teate juba pooli vastuseid küsimusele, kuidas õigesti pildistada ja head maatriksit valida, kuid millist režiimi on parem valida?
Käsirežiimid on punasega esile tõstetud
Teine õige pildistamise parameeter on teravussügavus. Nüüd peate unustama kõik standardrežiimid (automaatne, portree, rõhtpaigutus ...) ja hakkama kasutama nuppu " Av, Tv, M, P", Nikoni jaoks on need režiimid " A,P,S,M" ja teised. Teravussügavuse režiimi jaoks vajame " Av" Canonilt või " A” Nikonilt. Selles režiimis saate muuta ava numbrit, mis võib erineda 1,2 enne 22 .
Pange tähele hägust tausta
Olete ilmselt korduvalt näinud, kuidas head fotograafid pildistavad uduse taustaga, see on teravussügavus ja see oleneb avast. Mida väiksem on avaarv, seda rohkem saate tausta hägustada, kuid kõigepealt peate teravustama objekti, mida soovite esile tõsta. Näiteks portree õigeks pildistamiseks peate määrama ava umbes 1,4–5,6. Maastiku õigeks pildistamiseks peate määrama arvu vahemikus 11 kuni 22, sellistest numbritest on teravussügavus oma piiril ning pilt tuleb terav ja realistlik.
Teine punkt, mida tuleb arvestada, on see, et objektiivi fookuskaugus mõjutab ka teravussügavust. Mida pikem on fookuskaugus, seda rohkem on objekti taga olev taust hägune. Mida laiem on objektiivi nurk, seda vähem hägusust tekib.
Teine tegur, mis mõjutab küsimust, kuidas õigesti pildistada, on kaugus objektiivist objektini ja objektist taustani. Selgitame, portreesid tuleb teha lähemalt, olles esmalt seadnud teravussügavuse miinimumväärtusele (näiteks seadke see väärtusele 1,4).
Siin näete kauguses hägust tausta ja objekti kahe meetri kaugusel objektiivist
Portreede korralikuks pildistamiseks on prime objektiivid või portreeobjektiivid fookuskaugusega 35-85mm (selliste objektiivide puhul on minimaalne ava väärtus alates 1,2). Selliste objektiividega on tagatud hägune taust, kui objekt on taustast kaugel ja olete seadnud minimaalse teravussügavuse.
Läheme kaugemale, et mõista küsimust "kuidas õigesti pildistada", selleks peate uurima säriaja parameetreid. Nikoni katikurežiimi tähis on "S", Canoni oma on tähistatud "Tv". Seda režiimi kasutatakse äärmiselt harva ja seda on vaja peamiselt kunstilise fotograafia jaoks. Näiteks selleks, et õigesti pildistada jõge, mis sinu pildil jäätub, peame säriajaks võtma umbes 5 sekundit, sellise säriaja peale saame selle...
Kaamera on varjus ja säriajaks on seatud 5 sekundit
Kui otsustate katsetada säriaega, kasutage kindlasti statiivi, vastasel juhul jääb kogu pilt uduseks. Säriaega tuleks kasutada ainult õhtul või öösel, pika säriaja ajal saabuva valguse tõttu tuleb foto lihtsalt valge. Samuti tasub arvestada, et selles režiimis on maatriks eriti vastuvõtlik riketele ja võib lihtsalt päikese käes läbi põleda, selleks kasutatakse neutraalse tihedusega filtreid või paigaldatakse kaamera varju, filtrid pannakse objektiividele ja kaitsta maatriksit ülekuumenemise eest.
Avaldame väikese saladuse, kui sul sellist filtrit käepärast pole, siis kasuta tavalisi päikeseprille, mis annavad kunstilise efekti, mis muudab sinu foto paremaks. Kuid mõnikord tuleb meile appi isegi kõige pikema säriaega, mida kaameras saab seadistada (kuni 30 minutit), mis on järjekordne vastus küsimusele, kuidas õigesti pildistada.
Foto tehtud Baikali järvel, kasutades filtri asemel päikeseprille
Valgustundlikkus (ISO) määratakse siis, kui otsustate pildistada pimedas. Öösel, kui teie foto osutub tumedaks, kuid välguga heledaks ja tasaseks, tuleb appi ISO parameeter, mida ei tohiks kuritarvitada. Selle väärtuse saab määrata vahemikus 100 kuni 12 000 või rohkem, olenevalt peegelkaamerast.
Foto on tehtud Tunkinskaja orus valesti seatud ISO-sätetega
Selle sättega õigeks pildistamiseks soovitame mitte suurendada ISO väärtust üle 6400, siis hakkab varjus tekkima müra ja teie foto kvaliteet kaotab. Objekti öösel korralikult pildistamiseks hakkavad paljud muidugi kasutama tavalist välku, me räägime sellest parameetrist eraldi!
Kui otsustate leida vastused küsimusele, kuidas õigesti pildistada, unustage tavaline välklamp. Sellise välguga foto osutub liiga kergeks ja mahult tasaseks, kui teil on lisaraha, siis ostke kindlasti väline välklamp, astute suure sammu korraliku pildistamise poole.
Foto on tehtud kell 3 öösel vesises Venemaa linnas välise välklambiga.
Halvimal juhul saate kasutada tavalist sisseehitatud välku, kuid väikese saladusega. Niisiis, võtame tavalise valge A4 lehe ja sulgeme välklambi, sel juhul toimib leht valguse hajutajana ja annab pildile heledad, heledad, kolmemõõtmelised toonid ning eemaldab ka "punasilmsuse efekti". . Seda meetodit on hea kasutada pimedas ruumis või hämaras.
Edu teel küsimuses, kuidas õigesti pildistada, läheme kaugemale ja kaalume objektiivi teravust. Ükski maastik pole täielik ilma teravuseta, et saada kõige teravam pilt, vaatame objektiivi parameetreid. Kõige teravamad objektiivid kaotavad sellega seoses lainurk- ja kaugobjektiivid.
Objektist kvaliteetse, terava ja korrektse foto tegemiseks, põhiplaanilt esiletõstmiseks on kindlasti vaja prime objektiivi! Kuid on üks suur saladus – kõikidel objektiividel on oma maksimaalne teravusarv, selle numbri saab välja arvutada tehes igal teravussügavusel mitu proovivõtet ja vaadates tulemusi suurelt ekraanilt. Tavaliselt algab objektiivi teravus vahemikus 2,8 kuni 11.
Heinakuhja asub kahes punktis, kus jooned ristuvad – Täiuslik kompositsioon!
Veel üks kuulsaim ja peamine vastus küsimusele, kuidas õigesti pildistada, on kuldse lõike reegel. Jagage pilt kaheks horisontaalseks ja kaheks vertikaalseks jooneks, nii et põhiobjekt peaks asuma kahes punktis, kus jooned ristuvad. Ärge unustage maastikku õigesti pildistada. Kui pildistate näiteks merd ja taevast, siis peaks kas meri või taevas hõivama üle poole kaadrist (2/3 kaadrist). Seda reeglit nimetatakse korrektseks kaadri kompositsiooniks ja see on eduka pildistamise üks olulisi parameetreid.
2/3 reegli järgi on taevas vaid 1/3, sest kogu pildistatav asub maapinnal asuvas heinakuhjas
Kuidas portreed õigesti pildistada ja mitte midagi ebavajalikku ära lõigata? Selleks vajate allolevat petulehte...
Õige portree kadreerimine
Küsimuses, kuidas õigesti pildistada, oleme kaalunud kõiki tehnilisi parameetreid, nüüd vaatleme tavalisi elu parameetreid, mida ei tohiks igapäevases fotograafias unustada ja mis võimaldavad pildistada ideaalselt ja õigesti.
Esimese asjana tuleb aku laetust kontrollida ja varuaku kaasa võtta, seda läheb sul elu kõige sobivamal hetkel vaja. Ärge unustage kodust lahkudes kontrollida oma mälukaardi mahtu, mõnikord on see täis ja sellel on ainult üks koopia fotodest. Ärge unustage, et mida rohkem tühjeneb aku, seda rohkem automaatne teravustamine jääb objektist mööda.
Korralikuks pildistamiseks peaksite tähelepanu pöörama ka kaamera peeglitel ja objektiiviklaasidel olevale tolmule. Seda saate hõlpsalt kontrollida, pildistades heledat ja ühtlast tausta. Tolmu eemaldamiseks kasutage ainult spetsiaalset pliiatsit või muid optika ja seadme puhastusvahendeid.
Puhastuspliiats kaamera objektiivide ja peeglite jaoks
Jätkame vastuste saamist küsimusele, kuidas õigesti pildistada ja ärge unustage kaamera atribuute, kui pildistate pimedas - ärge unustage võtta kaasa välist välku ja statiivi, kui pildistate kunstilist pilti kl. pikad säritused – ärge unustage fotofiltreid, statiivi ja muid tarvikuid.
Pildistamisel õige lähenemisviisi valimiseks ärge unustage ilmale sobivat riietust. Enne pildistamise alustamist kontrollige kõiki kaamera sätteid, et mitte jätta vahele olulist hetke, valige pildistamiseks optimaalne režiim ja väärtused. Kui aku saab pildistamise ajal ootamatult tühjaks ja te pole veel vajalikku objekti pildistanud, lülitage ekraan välja, lülitage objektiivi käsitsi teravustamise režiimile ja objektiivi stabilisaatorile.
Kui kaamerasse satub vett või liiva, eemaldage esmalt aku ja ärge sisestage seda enne, kui kaamera on täielikult kuivanud. Kui teil on käepärast föön, on see lihtsalt suurepärane. Liiv on hoopis teine lugu, liiv võib tekitada mehaanilisi kahjustusi kaamera sisemistele mehhanismidele ja siis on teile kulukas remont garanteeritud.
Järgides kõiki ülalkirjeldatud reegleid ja saidi soovitusi, saate fotograafias kindlasti edu saavutada. Kuid selleks, et suurendada oma autoriteeti teie enda silmis, soovitame suhelda fotograafidega spetsiaalsetel veebisaitidel ja foorumitel, eksponeerida oma fotosid erinevatel temaatilistel näitustel Internetis, mõnikord isegi raha teenides.
Elbruse mäge pildistati kell 5 hommikul, et jäädvustada kõik kunstilise fotograafia värvid.
Noh, kõik vastused küsimusele, kuidas õigesti pildistada, kirjutati ja näidati. Õige pildistamise õppimiseks peaksite alati katsetama ja unustama standardsed pildistamisrežiimid. Alguses on käsitsi tehtud pildid tumedad, udused ja halva kvaliteediga, kuid pärast mitmesaja erinevate seadistustega kaadri klõpsamist näete oma töö näidetes kõiki DSLR-kaamera võimalusi!
Avaldamise kuupäev: 01.02.2017
Kas pildistate hämaras ilma välguta? Kas õpite pildistama režiimis P, A, S või M? See tähendab, et kogete kindlasti "raputamist", st pildi teravuse ja hägususe kaotust. See tekib kaamera värisemise tõttu pildistamise ajal.
Reeglina näete "liikumisel" selgelt hägustumise suunda. Ja objektiivi teravustamise tõrke korral – veel üks fookusest väljas olevate võtete põhjus – jääb objekt lihtsalt häguseks ja on tõenäoline, et teravus ei ole seal, kus vaja. Automaatse teravustamise süsteemiga töötamise kohta saate lugeda veebisaidilt.
"Segamise" süüdlane on valesti reguleeritud säriaeg. Pidagem meeles, et säriaeg on ajavahemik, mille jooksul kaamera katik on avatud ja valgus siseneb selle sensorisse. Seda mõõdetakse sekundites. Iga kaasaegne DSLR saab hakkama säriaega vahemikus 1/4000 kuni 30 sekundit. Mida vähem valgust, seda pikem (kui muud asjad on võrdsed) peaks olema säriaeg.
Enamasti ilmneb hägusus hämaras pildistamisel. Sellistes tingimustes hakkab automaatika (või fotograaf ise) säriaega pikendama, et saada vajalik kogus valgust ja saada piisavalt hele kaader. Mida pikem on säriaeg, seda suurem on hägususe tõenäosus. Sageli saadakse hägused kaadrid väärtustel > 1/60 sekundist. Pilt hakkab hägune, sest kaamera väriseb teie käes veidi.
Kuidas saada teravaid kaadreid ja vabaneda “raputusest”? Peate säriaega reguleerima vastavalt pildistamistingimustele.
Milline säriaeg sobib erinevate objektide jaoks? Siin on ligikaudne petuleht:
- seisev inimene - alates 1/60 s ja lühem;
- aeglaselt kõndiv, mitte väga kiiresti liikuv inimene - alates 1/125 s ja lühem;
- jooksev inimene, sportlased, hullavad lapsed, mitte väga kiired loomad - alates 1/250 s ja lühemad;
- kiired sportlased, väga kiired loomad ja linnud, auto- ja mootorrataste võidusõit - 1/500 s ja lühemad.
Kogemustega hakkab fotograaf aru saama, millist säriaega on konkreetse stseeni pildistamiseks vaja.
Laskmise tulemust mõjutavad välised asjaolud, meie füsioloogia, stressitase ja käte jõud. Seetõttu püüavad fotograafid alati olla ettevaatlikud ja pildistada veidi lühema säriajaga, kui on arvutatud alloleva valemiga.
Pasha jõgi, Leningradi oblast
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Kuidas arvutada maksimaalset säriaega objektiivi fookuskauguse põhjal?
Tõenäoliselt olete märganud, kui palju pildiotsijas olev pilt väriseb, kui pildistate tugeva suumiga pika fookuskaugusega. Mida pikem on objektiivi fookuskaugus, seda suurem on “raputamise” oht ja seda lühem peaks olema säriaeg. Selle mustri põhjal on fotograafid välja töötanud valemi, mis aitab kindlaks teha, millise säriajaga on ohutu pildistada ja millise hägustumise ohuga.
Maksimaalne säriaeg käes hoides pildistades ei tohi olla suurem kui 1/(fookuskaugus x 2)
Oletame, et objektiivi fookuskaugus on 50 mm. Valemi järgi on maksimaalne ohutu säriaeg 1/(50x2), ehk 1/100 s. Näide lühema fookuskaugusega - 20 mm: 1/(20x2)=1/40 s.
Seega, mida lühem on fookuskaugus, seda pikema säriaega saate käest pildistades valida. Pikkade läätsede kasutamisel on olukord vastupidine. Võtame objektiivi fookuskaugusega 300 mm. Seda tüüpi optikaga pildistatakse sageli linde ja spordiüritusi. Rakendame valemit: 1/(300x2)=1/600 s. See on lühike säriaeg, mida vajate terava pildi saamiseks!
Muide, vana kooli fotograafid mäletavad seda valemit sellisel kujul: säriaeg = 1/fookuskaugus. Megapikslite kasv kaasaegsetes kaamerates ja üha suurenevad nõuded piltide tehnilisele kvaliteedile sunnivad aga nimetaja fookuskaugust kahekordistama. Kui teie kaamera on varustatud väikese maatriksiga (väiksem kui APS-C), peate arvutustes kasutama mitte objektiivi füüsilist fookuskaugust, vaid samaväärset fookuskaugust, võttes arvesse maatriksi kärpimistegurit.
Kavandatud valem kaitseb teid hägususe eest, mis ilmneb teie käes oleva kaamera värisemise tõttu, kuid peate arvestama ka objekti liikumiskiirusega. Mida kiirem on objekt, seda lühem peaks olema säriaeg.
Kuidas mõjutada säriaega režiimides A ja P?
Kõik režiimid ei võimalda fotograafil säriaega otse valida. On programmirežiim P, kus nii säriaega kui ka ava reguleeritakse automaatselt, ja ava prioriteedi režiim A, kus reguleeritakse säriaega. Automatiseerimine teeb nendes režiimides sageli vigu. Enamik raputusvõtteid tehakse režiimis A, kui fotograaf on keskendunud ava määramisele.
Nendes režiimides pildistamisel hägususe vältimiseks peate jälgima säriaega. Selle väärtus kuvatakse nii pildiotsijas kui ka kaamera ekraanil. Kui näeme, et säriaega on liiga pikk, on aeg ISO-d tõsta: see lüheneb koos valgustundlikkuse suurenemisega. Väike digitaalne müra fotol on parem kui lihtsalt udune pilt! Oluline on leida mõistlik kompromiss säriaja ja ISO väärtuse vahel.
Optiline stabiliseerimine
Kaasaegsed fotoseadmed on järjest enam varustatud optiliste stabiliseerimismoodulitega. Selle tehnoloogia mõte seisneb selles, et kaamera kompenseerib selle vibratsiooni. Tavaliselt asub optiline stabiliseerimismoodul objektiivis (nagu näiteks Nikoni tehnoloogias). Stabilisaatori olemasolu Nikoni objektiivis tähistab lühendiga VR (Vibration Reduction).
Olenevalt objektiivi mudelist võib optilise stabiliseerimismooduli efektiivsus olla erinev. Kõige sagedamini võimaldavad kaasaegsed stabilisaatorid pildistada 3–4 sammu pikema säriajaga. Mida see tähendab? Oletame, et pildistate 50 mm objektiiviga ja ohutu säriaeg on 1/100 sek. Stabiliseeritud objektiivi ja teatud oskustega saate pildistada umbes 1/13 sekundi säriajaga.
Kuid te ei tohiks ka lõõgastuda. Oluline on mõista, et objektiivis olev stabilisaator kompenseerib ainult kaamera vibratsiooni. Ja kui pildistad inimesi või mingeid liikuvaid objekte, siis säriaeg peaks ikka üsna lühike olema. Algajale fotograafile on stabilisaator heaks kindlustuseks juhusliku liikumise ja kaamera värisemise vastu kätes. Kuid see ei saa asendada ei statiivi ega lühikest säriaega liikumise pildistamisel.
Optilise stabilisaatoriga objektiiv. Seda tähistab märgistuses lühend VR.
Kuidas kasutada pikki säriaegu ja vältida kaamera värisemist?
Mõnikord on pikad säritused lihtsalt vajalikud. Oletame, et peate pildistama liikumatut objekti hämaras: maastik, interjöör, natüürmort. Sel juhul pole ISO suurendamine parim lahendus. Kõrge valgustundlikkus lisab pildile ainult digitaalset müra ja halvendab pildikvaliteeti. Sellistel juhtudel kasutavad fotograafid statiivi, mis võimaldab kaamerat kindlalt fikseerida.
Kui soovid areneda objektide pildistamise, toidufotograafia, maastiku- või interjöörifotograafia suunas, on statiiv kohustuslik. Amatöörkatsete jaoks saab selle asendada toega: taburet, tool, äärekivi, aste, parapet jne. Peaasi, et kaamera kindlalt toele paigaldada ja mitte pildistamise ajal sellest kinni hoida (muidu väriseb ja raam on udune). Kui kardate, et kaamera kukub alla, hoidke seda rihmast. Kaamera värisemise vältimiseks päästiku vajutamisel seadke seade taimeriga vabastusrežiimile.
Kuid pidage meeles: pika säriajaga pildistamisel on kõik liikuvad objektid hägused. Seetõttu pole pikkade säriaegadega mõtet statiiviga portreesid pildistada. Kuid seda saab kasutada kunstilise seadmena!
Pika säritusega pildistamine statiiviga. Linn ja mäed on karmid ning kaluripaat on lainetel õõtsudes hägune.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Kuidas kindlustada end uduste kaadrite vastu? Praktilised nõuanded
- Hoidke alati oma kokkupuutel silm peal, eriti kui pildistate hämaras. Sellistes tingimustes määrab automatiseerimine enamasti liiga pikad väärtused.
Head päeva kõigile! Timur Mustaev võtab teiega ühendust. Ka mina olin kunagi selles imelises fotograafiaäris algaja. Pidin läbima palju, uurima palju vajalikku ja mittevajalikku materjali ning vastavalt sellele kulutama kuude kaupa praktikat, enne kui head tulemused saavutasin. Kuid teil on palju lihtsam, kui loete hoolikalt kõiki minu ajaveebi artikleid. Milles seletan väga üksikasjalikult ja lihtsas keeles lahti kõik fotograafia peensused.
Kallid lugejad, pöördun oma artiklis konkreetselt uustulnukatele. Noh, on aeg kirjutada i-d ja hakata mõistma oma kallist mänguasja – oma kaamerat! Püüan käsitleda kõiki vajalikke fotograafia põhitõdesid algajatele arusaadavalt ja üsna lühidalt. Professionaalid, ärge minge liiga kaugele! Lõppude lõpuks pole kunagi valus meelde tuletada fotograafia peamisi tehnilisi aspekte.
Terminoloogia
On mitmeid põhimõisteid, milleta te fotograafiaga töötades hakkama ei saa. Need on ava, säriaega ja valgustundlikkus (ISO) – kõik need kolm kõige olulisemat parameetrit on suunatud valgusega töötamisele ehk määravad kogu särituse. Foto kohta võib omakorda öelda, et see on kas ala- või ülevalgustatud, samuti normaalselt säritatud. See on täpselt seotud pildistamise käigus valitud parameetritega ja tähendab, et saadud pilt on vastavalt liiga tume, ülevalgustatud või normaalselt valgustatud. Nüüd vaatame kõike üksikasjalikumalt.
- Ava võib olenevalt objektiivi mudelist välja näha erinev. Kunagi koosnes see pöörlevast kettast ja selles olevatest aukudest ning mis koosnes lihtsatest plaatide komplektidest. Nüüd koosneb kaasaegne objektiiv nn iirisdiafragmast – vaheseinast, mis koosneb mitmest õhukesest labast (3, 5, 7 jne). Sellisel kujul on sellel mehhanismil käegakatsutavad eelised: see on kergesti reguleeritav, väike ja kompaktne, kuid disain on siiski üsna habras.
- Väljavõte. Selle parameetri eest vastutab kaamera katik või kardinad ja see määrab aja, millal valgus maatriksit või filmi tabab. Aknaluugid on mitut tüüpi. Näiteks vanadel Zeniti kaameratel oli kardinapiluga katik. Peab ütlema, et see oli üsna aeglane, mistõttu oli tal vähem võimalusi, kuid samas sai seda kergesti parandada. Samuti pole põhimõtteliselt midagi murda point-and-sot-kaamerates, kus katik on sarnaselt teramembraanile kesksel kohal. Juba Nikoni ja Canoni digipeegelkaamerate puhul on tootjad läinud üle lamell- ehk kolmest plaadist koosnevale katikule. Tänu sellele saate määrata nii pikki kui ka väga lühikesi säriaegu.
- Valgustundlikkus. Nime järgi võib aimata, et see on kaamera maatriksi või filmi valgustundlikkus. Üldiselt on see tundlikkus algselt seadistatud ja seda saab muuta ainult kaamera sees asuva spetsiaalse signaalivõimendi abil. Just see võimaldab teil muuta foto heledamaks, kui ISO suurendatakse 200-ni, 400-ni või rohkem, et saaksite pildistada halvasti valgustatud tingimustes. Sellel protsessil on üks probleem: mida kõrgem on ISO, seda tõenäolisem on, et pildile ilmub “müra”, st terad, mis rikuvad kaadri kvaliteeti.
Värvi kohta eraldi
Valgus fotograafias on kõik; Pöörake maksimaalset tähelepanu sellele hetkele fotol. Samas ei saa me tähelepanuta jätta ka värviprobleemi. Kõik tahavad eredaid, rikkalikke ja realistlikke fotosid? Ma ei kahtle, et jah. Pildi toonidest rääkides tuleb kasutusele võtta uus termin – valge tasakaal. See on veel üks kaamera seade, mille eesmärk on edastada fotodel tajutava valguse erinevaid värviomadusi. See tähendab, et see on kogu värvide ja nende kombinatsioonide spekter. Tavaliselt räägitakse foto soojadest (punane, oranž, kollane), külmadest (roheline, sinine) varjunditest, aga ka neutraalsetest ja pastelsetest.
Objektiiv on "tark" optiline seade, mis on võimeline mõõtma ja arvutama valguskiirte arvu teatud piirkonnas ning seejärel määrama kõik pildil olevad värvid ja toonid. Kuid ta ei pruugi alati oma funktsioonidega ideaalselt hakkama saada. Seetõttu vajab ta abi - pildistage mitte ainult automaatses valge tasakaalu režiimis, vaid hindage ka iseseisvalt, milline ilm väljas on, kas on pilvine, võib-olla päikesepaisteline või võib-olla lisada veidi punast jne. Pidage meeles, et ka teie fotodel peaks valge olema valge. Hoidke sellel silm peal ja vajadusel seadke kaamera menüü kaudu õige valge tasakaal. Värviefekti reguleerimiseks saate kasutada ka värvifiltreid.
Põhirežiimid
Loomulikult on esmajärjekorras soovitatav õppida pildistamist käsitsi (M) - sellises, kus fotograaf määrab kõik särituse parameetrid iseseisvalt. Aga kui te alles õpite, ei soovita ma seda režiimi kasutada! Igal asjal on oma aeg. Samuti on ka teisi kaamera töörežiime, kui maksimaalselt on vaja juhtida ainult ühte võtteparameetrit ja kaamera hoolitseb ülejäänu eest. Lisaks manuaalrežiimile on olemas ava prioriteet (A või Av), katiku prioriteet (S või Tv), poolautomaatne (P), kus tuleb määrata vaid ISO. Ja tegelikult on tõeliselt laiskade jaoks olemas loomingulised režiimid, mille saate valida vastavalt pildistamisolukorrale, olgu selleks maastik, portree vms.
Kaamera tehnilised andmed
Ükski kaamera pole täielik ilma sensorseadmeta. Digitaalsetes seadmetes on see maatriks - valgusele reageerivate valgustundlike rakkudega seade ja kileseadmetes - painduv lint (kile), millele kantakse spetsiaalne materjal. Tasub märkida, et digitaalsel on filmi ees mitmeid eeliseid. Ja mis kõige tähtsam, võimalus pilti kohe vaadata ja seejärel hoolikalt töödelda. Filmi eripära on see, et see mitte ainult ei registreeri fotot nagu maatriks, vaid salvestab selle.
Lisaks sensorile sisaldab iga kaamera tervet komplekti põhi- ja lisakomponente ja mehhanisme, ilma milleta on selle töö võimatu. Kaamera seestpoolt tundmine mitte ainult ei laienda teie silmaringi, vaid rikastab ka teie teadmisi konkreetselt fotograafia spetsiifika kohta. Ja see ei ole kellelegi haiget teinud, sest mida rohkem teate oma seadmete ülesehitust, seda tõhusamalt saate sellega töötada!
Vaatame üle kaamera olulisemad tehnilised omadused.
- Fookuskaugus. Mitte segi ajada fotograafi ja pildistatava kaugusega! See on täiesti erinev, vaid mõni millimeeter vahemaa ja seda mõõdetakse objektiivi keskpunktist maatriksini. Tavaliselt on see väärtus kirjutatud objektiivi silindrile, näiteks 50 mm. Arvatakse, et fookuskauguse poolest on objektiivid lainurk- ehk ümbritsevast vaatest suurt vaatenurka katvad, tavalised ja pika fookusega. Viimased suudavad tuua kaugeid objekte lähemale, suurendades nende ulatust. Neid nimetatakse ka suumobjektiivideks.
- Ava on kaamera omadus, mis tähendab selle võimet edastada pildi heledust. Selle objektiivil on ka tähistus, näiteks 1:1,8. See on väga oluline näitaja, mis määrab vähese valguse tingimustes pildistamise võime ja tegelikult ka optika hinna.
- Teravussügavus (DOF) on fotol olev ruumi ala, kus objektid (loomad, inimesed) paistavad selged ja teravad. See teravussügavus võib olla väike või suur: kas mingi osa üldpildist või kõik kaadris olevad objektid on teravuse tsoonis, st selgelt nähtavad. Teravussügavuse reguleerimiseks saate muuta ava või fookuskaugust: sügavus väheneb avatud ava ja suure F väärtuse korral.
Mis need mustad täpid on?
Kallis algaja, kui vaatate läbi pildiotsija, näete seal tumedaid jälgi. Ärge isegi mõelge sellele, see pole prügikast! Need on lihtsalt fookuspunktid. Muide, väga oluline element kaameras. Tänu nendele punktidele suudab kaamera automaatselt teravustada vaateväljas olevale objektile või mitmele objektile. Samuti saate sätete abil fookust reguleerida ja valida iga kord konkreetse punkti kaadri teatud osas, kus see asub.
Oletame, et teie foto põhiobjekt või tegelane on veidi keskmest eemal ja otsustasite seda nii pildistada. Et see ei oleks hägune ja selle asemel oleks esiplaanil midagi täiesti ebavajalikku, saate lihtsalt olemasolevate hulgast valida endale sobivaima põhipunkti. See teravustamispunkt vilgub reguleerimise ajal pildiotsijas tavaliselt punaselt.
Isiklikust kogemusest
Oli aeg, mil minagi hakkasin alles fotograafia kunsti omandama ja mõtlesin tõsiselt, millest alustada? Algul piirdus minu pildistamine kaamera sisselülitamise, automaatrežiimile seadmise ja päästiku vajutamisega... Mõelge sellele, fotograafia põhitõdede mõistmiseks oli vaja teada vaid kolme põhimõistet! Võin teile kindlalt öelda, et teavet pole palju vaja ja see pole üldse hirmutav. Loodan, et selles artiklis õnnestus teil seda kontrollida.
Minu nõuanne noortele amatöörfotograafidele on alustada järjekorras. Tutvuge põhimõistetega, mõistke, mis kus asub ja mille eest see vastutab. Praktikas on parem võtta üks parameeter, mängida selle väärtusega ja pärast selle valdamist liikuda järgmise juurde. Nii et kui soovite näiteks inimesi pildistada, siis ärge vaevage käsitsi režiimiga, valige ava prioriteet, seda avades ja sulgedes saate teravustada ainult ühte inimest või tervet rühma. Liikumise jäädvustamiseks aitab katiku prioriteedirežiim: pikk säriaeg muudab liikumise häguseks ja lühike säriaeg näib selle külmutavat. Pidage meeles, et kompositsioon ja tähendus fotograafias on väga olulised, kuid tehniliste teadmisteta võite potentsiaalselt täiusliku kaadri rikkuda!
Tähtis! Lugege üksikasjalikult oma kaamera kasutusjuhendit. Lugege seda mitte üks kord, vaid 3-4 või võib-olla rohkemgi. See aitab teid teie püüdlustes palju.
Ja lõpuks tahan teile soovitada väga head videokursust " Digitaalne peegelkaamera algajale 2.0" Autor selgitab väga põhjalikult fotograafia põhitõdesid. Seal on palju kasulikke näpunäiteid ja nippe, mida lihtsalt vajate.
Hüvasti, lugejad! Edu teile keerulise ja väga põneva fotograafia eriala omandamise teel. Mul oleks hea meel, kui hakkaksite mu blogi tihedamini külastama, sest siin ootab teid veel palju huvitavat, kasulikku ja põnevat. Siit saate kõik vajalikud teadmised ja teabe fotograafia erinevate saladuste ja nippide kohta. Niisiis, tellige uudised ja olge kursis!
Kõike paremat sulle, Timur Mustaev.
See artikkel pakub huvi eelkõige neile, kes on ostnud DSLR-kaamera, pildistavad automaatrežiimis, kuid soovivad edasi liikuda.
Vaatame särikompensatsiooni režiimi. Palju on küsimusi teravussügavuse ja seda mõjutava kohta. Teravustamise ajal muutuvad objektid kaamerast teatud kaugusel teravaks. See tähendab, et on teatud tasapind, milles kõik objektid on selgelt nähtavad. Kuid see on ideaaljuhul, sellel lennukil on mõned eeldused, millest sõltuvad. Mida väiksem on ava, seda suuremad on need eeldused (mida laiem on ala, kus objektid on teravad) ja vastupidi, mida suurem on ava, seda väiksemad on need eeldused.
Suurema selguse huvides toon näiteid erinevate väärtustega fotodest, millel on selgelt näha, kuidas teravussügavus muutub sõltuvalt selle väärtusest.
Pange tähele, kui palju sõltub teravussügavus f-arvust, mis näitab, kui avatud on ava. Tahan kohe selgeks teha kaks asja: esimene pilt pole photoshopitud. See juhtub tegelikult siis, kui ava on täielikult avatud. Ja see, et teine foto on Photoshopis kõvasti “venitatud”. Ärge laske end segadusse ajada asjaolust, et samade parameetrite ja säriaega see muutub, kuid foto pole palju tumedam.
Paar sõna pildistamisparameetrite valimise kohta. Alustuseks peate ise otsustama, kas teie jaoks on olulisem liikumise või teravussügavuse "külmutamine/määrimine". Esimesel juhul on teie prioriteet, teisel juhul. Näiteks võin isiklikust kogemusest öelda, et säriajast 1/60 sekundit aeglaselt liikuvate või paigal seisvate objektide (portree, maastik, kõndiv inimene, natüürmort jne) pildistamisel piisab liikumisest ja udustest liigutustest vabanemiseks. Kui pildistate midagi kiiremat, näiteks autosid, jooksvaid sportlasi või lendavat lindu, tuleks säriaega vähendada 1/100 sekundini ja kui teie eesmärk on pildistada lennul langevat kukkumist või kukkuvat objekti, siis tuleks liikumise peatamiseks säritusajaks seada lühem kui 1/500 sekundit.
Samuti võin oma kogemusele tuginedes öelda, et f5.6-st väiksem ava viib sageli selleni, et teravaks osutub ainult teravustatav objekt ja kõik muu on udune ning seda efekti pole vaja kõik juhtumid.
Mõned näited milliste raamide jaoks, mis prioriteet.
Sama lugu
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250
Tuli teravussügavust võimalikult kitsendada ehk ava nii palju kui võimalik avada.
f 1,8, ISO 100, Exp 1/80
Samad nõuded, mis eelmisel fotol.
f 1,8, ISO 400, Exp 1/80
Pöörake tähelepanu kahe viimase foto ISO-sätetele. See on väga erinev ja kõik muu on täiesti sama, kuid mõlemad fotod osutusid “normaalseteks”, seda seletab asjaolu, et esimesel pildil valgustas paberit palju rohkem valgust kui teisel.
Laadimine...
