Способ выращивания картофеля в соломе от сибирского агронома Ивана Парфентьевича Замяткина .
Иван Парфентьевич Замяткин, агроном на пенсии из п.Шушенское Красноярского края. Иван Парфентьевич в результате десятилетних опытов освоил свой вариант органического земледелия, основанный на активном и разнообразном применении «зеленого удобрения» — сидератов.
Его урожаи картофеля и овощей в 10 и более раз превышают те, которые получают по традиционной «казенной» технологии.
Историческое село Шушенское - берег Енисея. Почвы - бедные супеси, летом бывает выше +35°, зимой до −45°, снега мало. Каждый второй год - жестокие засухи. На пахотных полях выгорает хлеб, картошка не родит - её многие и не копают. И в это время Замяткин стабильно и без особых усилий собирает пятикратные урожаи.
Участок Замяткина не знает лопаты уже около двадцати лет. По его словам, за десять лет плодородный слой углубился до 30-40 см. Почва стала такой рыхлой, что колышки для томатов не надо вбивать - легко втыкаются. Урожай картофеля приблизился к двум тоннам с сотки. Капуста - по пуду кочаны - до 1800 кг с сотки. Урожаи капусты, моркови - втрое-впятеро выше средних, обильно плодят ягодники. Ни навоза, ни тем паче компоста Замяткин не использует. Из удобрений - только золу. Сейчас в его грядках, по его выражению, истинный плодородный агрозём. Это значит, предельный урожай гарантирован в любой год.
Как ему это удаётся?
Конечно, треть прибавки даёт сортовая агротехника: Замяткин отобрал лучшие для себя сорта и буквально сроднился с ними. Но две трети успеха - система природного огорода: узкие грядки, отсутствие вспашки, посев сидератов, разумный плодосмен, мульчирование.
«Урожай уже не проблема. Рекордоманией, кажется, переболел. Теперь моя цель - предельное естественное плодородие и устойчивый агро-биоценоз».
Грядки
Грядки у Замяткина стационарные, шириной 80 см, с проходами минимум в метр. Рождаются они так. В первой половине июня буйная трава притаптывается. На неё наваливается толстый, в полштыка, слой разной растительной органики. И сверху - на два пальца земли. Идеальная грядка: и бурьян не выпустит, и дышит, чтобы скорее ему сгнить, и червям дом родной. Так и лежит до конца лета.
В августе сюда сеется холодостойкий сидерат: горчица, редька масличная. А весной по нему - горох, бобы, фасоль: пусть дополнительно почву удобрят. С них и начинается плодосмен. А если почва хорошая, можно сажать и арбузы, и картошку.
Ухаживает за грядками только плоскорез, и только поверхностно. Всё лето - мульча, весной и осенью - сидераты. Проблема сорняков отпала вместе с пустой землей. Когда на грядке постоянно или плотная культура, или мульча, или густой сидерат, где тут жить сорнякам, когда их ниша занята? И они тихо существуют, не притязая на массовость и борзость.
Болезни тоже ушли в прошлое
Замяткин ввёл в свою практику умнейший приём - ликвидацию утренней росы. Ставит над грядками простые плёночные экраны. Тепловые лучи отражаются обратно на грядку - всё, росы нет! Так укрыто лишь то, что склонно болеть: лук, томаты, огурцы, картошка.
Мульча
Мульча у Замяткина - такая же основа содержания почвы, как и сидераты.
Он почти не тратит время и силы на заготовку органики. Толстый слой отдельно заготовленного «сена» применяется только для особых целей: создать новые грядки, задушить сорняки, укрыть приствольные круги саженцев. А на грядках весь год - естественная, «сидеральная мульча».
Технология проста. В августе под грабли сеется какой-то холодостойкий сидерат, и до морозов даёт густую зелёную массу. Не дав ей завязать семена, срезаем её острой лопатой. Получается слой сена. Весной он втрое тоньше: уплотнился, частично сопрел. Прогребаем в нём чистые бороздки, в них сеем и сажаем. Растения встали, разлопушились - вся почва укрыта.
Озимая рожь обычно не вымерзает и весной трогается в рост. Такую «мульчу» приходится подрезать ниже узла кущения, иначе снова отрастёт.
Вариант: сидерат не срезается, вымерзает, и в апреле грядка топорщится соломой. Тоже эффективная мульча - от ветра и заморозков укроет. Прямо в ней бьём лунки или режем рядки. Позже её ломаем и укладываем на грядку.
Мульчировать можно любой органикой, главное, чтобы она была
Опыты показали: под толстым слоем растительной трухи и соломы вырастает отличная картошка. В последние годы Замяткин так её и выращивает. Разложил «семена» по грядке, завалил рыхлой органикой, при нужде помог выйти росткам - и завалил всё окончательно. В августе приподнял мульчу - под ней чистые клубни, хоть прямо в кастрюлю.
И вот что характерно: проволочники, личинки майского жука и прочих хрущей в мульче не водятся. Видимо, не рискуют подниматься из почвы: слишком многие тут не прочь ими полакомиться. Так или не так, но уже много лет под соломой все клубни чистые, без повреждений. А в почву заглубишь - многие погрызены.
Правила органической мульчи
Осенью укрой почву как можно раньше - пусть она дольше живёт и позже промёрзнет. А весной, наоборот, сначала сгреби грубую мульчу на дорожки: дай почве оттаять и прогреться.
Чем только не укрывают дачники рассаду, чтобы прижилась! И всё равно сохнет. Замяткин, как всегда, присмотрелся к природе - а там всё уже придумано. Сошёл снег - сеем фацелию. К моменту высадки - укрывной ковёр. Прорываем лунки и сажаем. Затишок, полутень - рассада балдеет. А погрозят заморозки - легко кинуть плёнку прямо на сидерат. Пошла рассада в рост, стало тесно - срезаем сидерат и кладём, как мульчу.
Теперь всё ясно!
Мульча - понятие многоэтажное и многоплановое. Говоря о защите почвы и всходов, трудно провести чёткую границу между слоем опилок, мёртвым дёрном, сухим стеблестоем... кедровым стлаником, кустарниками, деревьями. Леса и степи - «мульча» планеты. В лесной подстилке и дёрне живут и копошатся мокрицы с червяками, а в слое лесов, садов и парков - мы с вами. Но представьте, что ваш сад и лес раскорчёван. «Месяц почва голая - месяц она умирает», - говорит Замяткин.
Почитайте похожие статьи:
Приближение дачного сезона - сигнал к тому, чтобы задуматься о способах выращивания овощей на приусадебном участке. Хороший урожай можно получить, выращивая огурцы под агроволокном. Культура эта достаточно капризна, поэтому с целью минимизирования негативных явлений принято использовать укрывной материал с особыми свойствами - спанбонд. Благодаря этой технологии выращивание огурцов стало возможным даже в регионах с прохладным климатом.
Агроволокно для дачников - по-настоящему незаменимый материал, потому что именно он позволяет создать под укрытием подходящие условия для многих видов культур. Правильное его использование поможет сохранить урожайность и ускорить развитие растений. Более 15 лет этот материал помогает овощеводам получать прекрасные урожаи, являясь отличной альтернативой полиэтилену.
Удивительно, но материал, так похожий на тонкую ткань, на самом деле состоит из волокон полиэтилена и проявляет качества гораздо лучше. Это объясняет его тонкую волокнистую структуру. Спанбонд бывает разных видов:
- предназначенный для открытого грунта: цвет такой ткани белый, плотность составляет до 30 граммов на квадратный метр;
- используемый в парниках и теплицах: материал белого цвета, плотность которого не превышает 60 граммов на один метр площади;
- применяемый при мульчировании: цвет такого материала черный, плотность, как правило, не ниже 50 граммов и не выше 60 граммов на один метр квадратный.
С недавнего времени овощеводы получили возможность использования двухцветного материала. Он может быть двух вариантов:
- Черно-белая ткань. Плотность ее достаточно велика, основное предназначение - мульчирование овощных и ягодных грядок. Темный слой - защита от сорных трав, а белая ткань спасет корневую систему растения от палящего солнца и сильных ветров.
- Красно-белый спанбонд (или красно-желтый). В большей части случаев его применяют, чтобы защитить посадки от плохой погоды. Накрывать овощные культуры такой тканью можно, как и плодовые деревья и цветы.
В зависимости от того, какой материал выбран, выращивать огурцы можно как под укрытием из спанбонда, так и используя его в качестве мульчи.
Использование черного материала
Черный материал очень плотен, поэтому его лучше использовать для мульчирования почвы. Растения, в том числе и сорняки, под таким материалом не растут. Это позволяет создать в субстрате тот климат, который оптимально подходит именно для культурных растений.
В процессе посадки огурцов на пленку без прополки и окучивания материал черного цвета следует расстелить на грядке, прорезать в нем необходимое количество отверстий и посадить в них рассаду, а в некоторых случаях - сразу семена. Росток может появиться только в сделанной прорези, через спанбонд пробиться молодой поросли практически невозможно.
Отсутствие солнца – основная причина, по которой в остальных местах никакие другие растения вырасти не смогут.
Вода и воздух прекрасно проникают в почву через материал, что способствует созданию в субстрате идеального микроклимата. Гниль и плесень растениям не страшны.
Важно, что при использовании материала плоды посаженных огурцов вырастают чистыми. Это объясняет тот факт, что агроволокно стали применять не только для выращивания этой культуры, но и для возделывания клубники, которую достаточно сложно бывает отмыть от грязи и песка.
Достоинства и недостатки спанбонда
Материал имеет массу достоинств в глазах дачников:
- спанбонд прекрасно пропускает воздух и воду к грунту;
- материал мягкий, вследствие чего абсолютно не травмирует растения;
- материал способен лучше сохранять тепло и отталкивать ультрафиолет;
- невысокая стоимость ткани;
- легкость в использовании.
Поливать материал (агроволокно) следует сверху, что очень удобно. Устойчивость пленки к повреждениям самого разного характера позволяет использовать ткань многократно, в течение нескольких сезонов. В случае необходимости спанбонд можно складывать, вытряхивать и даже стирать. Такую экономию оценивает каждый, кто сажает растения под пленку.
Важно, что использование данного материала - не решение абсолютно всех проблем, возникающих при выращивании огурцов. Для получения хорошего урожая должны быть учтены и другие факторы: правильность подбора сорта, степень прогрева почвы, уровень влажности под укрытием. Если я сажаю огурцы, внимательно отношусь к каждой детали.
Интересно, что влияние на урожайность может оказать даже уклон грядок. Следует помнить, что огурцы нуждаются в опылении, поэтому на ночь материал-укрытие необходимо снимать.
Посадка огурцов под пленку
О подготовке грядок для посадки на спанбонд стоит позаботиться заблаговременно. Выбранное место посева должно быть теплым и обязательно хорошо освещенным. Оптимальная ширина грядки - 0,7 метра. Глубина копания составляет размер длины штыка лопаты.
После перекопки почвы по поверхности необходимо разбросать органическое удобрение, компост или перегной. Верхний слой земли следует выровнять с помощью граблей, после чего можно стелить плёнку и переходить к организации бороздок.
Посадка огурцов - дело нехитрое. Предварительно следует нагреть воду до показателя примерно в 50 °С. Там следует развести две ампулы стимулятора роста, имеющего желатиновую консистенцию. Полученный раствор должен оказаться в бороздах. С промежутками в 0,5 метра высаживаются семена огурцов под черную пленку, после чего необходимо слегка присыпать их землей и прижать рукой.
Из соображений безопасности грядки опудривают порошком молотого перца (черного). Это нужно для защиты от муравьев, мышей и слизней. После опудривания грядка укрывается материалом, сложенным вдвое. Так получится вырастить прекрасный урожай.
Уход за огурцами под пленкой
Ухаживать за огурчиками, которые выращиваются на спанбонде, следует очень внимательно. Во-первых, это та культура, у которой корневая система расположена очень близко к поверхности земли. Быстро высыхая, корни постоянно нуждаются в орошении, идеальный вариант - система капельного полива.
Для сохранения живительной влаги опытные овощеводы укладывают мульчу, которая представлена все тем же материалом. Сверху можно положить тонкий слой свежесрезанной травы. Поливать огурцы на черном спанбонде нужно не меньше, чем три раза в течение недели, желательно в вечернее время.
Полив при выращивании на материале производят под корень, листья должны остаться незатронутыми. При желании огурцы можно окучить.
Плюсы выращивания на спанбонде
Выращивание огурцов на описываемом виде агроволокна имеет неоспоримые преимущества:
- Экономия времени, затрачиваемого на подготовку грядки для огурцов.
- Эффективность финансового вложения: осенью материал можно убрать, чтобы весной использовать повторно.
- Отсутствие необходимости в прополках. Вся трава начинает преть, перегнивает и удобряет собой почву. Пропалываем лишь то место, которое не укрыто черным материалом.
- Сохранение уровня влажности почвы в нужном диапазоне. При дождливой погоде материал прекрасно впитывает влагу, и находящиеся над ним растения не соприкасаются с водой. Огурцы можно выращивать без полива и прополки.
Стоит отметить, что укрывать грядки агроволокном - значит экономить средства на приобретение полиэтиленовой пленки практически ежегодно, на покупку удобрения, потому что больше нет необходимости рассыпать витаминные комплексы на всю гряду. Период плодоношения при использовании спанбонда продлевается, а плоды - всегда чистые и аккуратные.
За несколько лет общения с картофелеводами-любителями пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки. Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры, и для картофеля в том числе. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля.
Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.
Итак, на какую глубину нужно садить клубни,
чтобы получить максимальный урожай?
Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.
Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:
— При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.
— При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги.
— На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве — песок и супесь, как правило более аэрированы.
— При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеле-невших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.
— При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка — тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля.
В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.
На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.
Недостаток весенней влаги (мала толшина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки — верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку — при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.
С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней — почва слишком плотная и слабо аэрированная.
Последние 9 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы — использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.
При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины растков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой — бочком. Рисунок 1:
Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля. Фото 1:
Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Сравните длину белого участка на левом клубне — обычная посадка, и на правом — вниз ростками.
Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.
Ещё одно преимущество посадки вниз ростками — куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх — сравните рисунки 2 и 3 . Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу — развитию растений в начальный, очень важный период.
Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. Фото 2:
На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста — 3 кг. Максимальный — 5, 6 кг. С сотки — 700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками — клубни все под мульчей. Фото 9:
На фото 3, 4, 5 легко увидеть как рос куст:
На этом фото куст с посадочным клубнем и урожай от него.
Взгляд на куст сверху.
Взгляд на куст снизу.
Исследуя этот приём, я смоделировал развитие картофеля высаженного ростками вниз. Это можно увидеть на фотографиях 6, 7, 8:
На фото клубни с верхушечным доминированием. На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками — активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель — отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, вырасшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много.
Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше — верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно.
При посадке вверх ростками наростить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания(сравните рисунки 4 и 5. На обоих рисунках длина этиолированного стебля одинакова). Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции.
При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности.
При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях — столонах, которые исходят из стебля растения.
Ю. ШЕЛАЕВ.
"Сказки это, - подумает здравомыслящий садовод. - Что может вырасти в некопаной земле - только сорняки. А если их еще и не выдергивать?.." Между тем простой способ освоения земли, даже сплошь заросшей сорняками, существует. С его помощью автор статьи Юрий Сергеевич Шелаев, по специальности химик-эколог, вырастил в прошлом году в Подмосковье щедрый урожай многих культур, в том числе арбузов и дынь. При минимальных затратах сил и средств. Словом, действительно сказка. Способ новый и не совсем привычный, но стоит попробовать, поскольку обещает экономию времени и сил в самую горячую весеннюю пору.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Так пробивают посадочные лунки.
Кустик рассады под двойным укрытием.
Итак, место для огорода выбрано. Главное, чтобы оно было освещено солнцем почти весь день. Выровняйте большие ямы и бугры, удалите крупные камни. Разбросайте по поверхности почвы органические материалы, пригодные для компостирования: листья, опилки, солому, кухонные отходы, любые растительные остатки, мелко порубленные сучья от обрезки деревьев и кустарников. Вполне достаточно двух ведер органики на 1 м 2 земли. При бедной почве, если даже сорняки на ней не растут, а также при посадке садовой земляники или многолетних культур слой органики стоит увеличить до 10-сантиметровой толщины.
Отступив от боковой границы участка не менее чем на метр, натяните вдоль будущей гряды, по ее середине, белый или яркий цветной шнур. Следующий шнур натяните, отступив на метр, параллельно первому. В дальнейшем на этих двух грядах, каждая шириной 50 см, будут хорошо расти компактные, невысокие культуры, такие, как лук, салат, редис, укроп или петрушка. Для посадки сильно разрастающихся овощей - капусты, кабачков, томатов - гряды располагайте на расстоянии 1,35 м друг от друга (расстояние от центра одной грядки до центра другой), а для посадки тыквы, подсолнечника, кукурузы - на расстоянии 1,5 м.
Равномерно по всей длине грядок узкой полосой вдоль шнура рассыпьте минеральные удобрения. На своем огороде я использую смеси удобрений, составленные по методике Миттлайдера (см. "Наука и жизнь" № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.): на каждый погонный метр грядки вношу 150 г смеси № 1 (доломитовая мука или известь с добавлением 1% буры) и 50 г смеси № 2 (комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, с обязательным присутствием магния). Приверженцы органики могут внести в почву вдоль шнура навоз, а еще лучше компост.
Всю площадь огорода укройте обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленкой - в этом новизна метода и его удивительные возможности. Пленка, использованная в качестве мульчирующего материала, дает возможность без перекопки, прополки и гербицидов "укротить" сорняки. Принято использовать с этой целью непрозрачную, чаще всего черную пленку или черный нетканый материал. В отличие от черной прозрачная пленка, создавая сорнякам тепличные условия, превращает их из врагов урожая в ценное зеленое удобрение, которое растет само по себе, его не надо сеять и заделывать в почву. Лучи солнечного света при использовании такой пленки не пропадают даром: те, что не попадают на листья посаженных культур, достаются зеленому ковру под ними. Листва этого ковра всегда обеспечена углекислым газом, в изобилии образующимся при разложении органики, внесенной весной под пленку.
Достоинство прозрачного пленочного покрытия этим не исчерпывается. В тепле и при достатке влаги на органическом материале под пленкой активно размножается почвенная микрофлора, обеспечивающая усвоение азота. Образующийся при этом слабый раствор азотной кислоты выщелачивает фосфор, калий и многочисленные микроэлементы из минеральной основы почвы. В почве эти элементы содержатся в больших количествах, но в нерастворимой, следовательно, недоступной растениям форме. Обогащенный выщелоченными элементами почвенный раствор поглощают корни культурных растений, что способствует увеличению урожая, а корни сорняков используют его для наращивания своей биомассы. При высокой температуре и влажности воздуха значительная часть биомассы сорняков быстро компостируется и превращается в гумус, или чернозем. В богатой органикой почве разводятся дождевые черви, по их глубоким ходам в нижние слои почвы поступает воздух и легко проникают корни растений, а в дождливый период отводятся излишки влаги.
В жаркие дни под прозрачной пленкой, конечно, жарко, но подсыхают лишь верхушки сорняков. Образующееся "сено" защищает нижележащие слои от перегрева. Почва, в которой находятся корни растений, не пересыхает, по ночам поднимающиеся из ее глубоких слоев водяные пары конденсируются на пленке, конденсат увлажняет верхний слой почвы, богатый органикой, а органика держит воду, подобно губке. В прохладное время и ночью прогретая под пленкой почва отдает тепло растениям на пленке, а укрывной материал, как одеяло, удерживает его.
Удобнее всего использовать в качестве "самобранки" новую полиэтиленовую пленку, но можно обойтись и бывшей в употреблении, но не потерявшей свою прочность. Полотнища нахлестните друг на друга на 10-15 см; имеющиеся в старой пленке порезы можно заклеить скотчем. Края пленки прижмите к земле длинными нестругаными обрезками свежего пиломатериала (под колючими досками не любят селиться слизни).
Посадочные лунки на пленке легко разметить мелом или фломастером, а сделать их нетрудно колом из дерева твердой породы, например березовым, заточенным с одной стороны как карандаш. Резким ударом пробейте острым концом кола на месте посадок конусообразные лунки, круговыми движениями расширьте их до размеров, соответствующих корневому кому рассады или диаметру, например, будущего корнеплода. Если глубина полученной лунки недостаточна, удар повторите. На очень тяжелой почве целесообразнее вместо деревянного кола применить ломик.
Для посева семян можно воспользоваться маленьким сажальным колышком диаметром около 2 см и длиной до 90 см.
Пробейте лунки по всей длине грядки; разметочный шнур должен располагаться посередине. Крайние лунки в начале и конце гряды сделайте на расстоянии не менее 0,5 м от края пленки. Интервалы между лунками оставляйте в зависимости от культуры: для свеклы, лука и других невысоких культур (в два ряда) - 5 см, для огурцов и томатов (в один ряд) - 20 см, для кукурузы, дайкона, кольраби - 30 см, для всех видов капусты (в шахматном порядке) - 35 см, для кабачков, арбузов и дынь (в один ряд) - 70 см, тыквы - 100 см.
Первыми высевайте холодостойкие культуры: все виды капусты (на рассаду), кресс-салат, редис, петрушку, укроп, морковь, лук. Через пару недель после первых посевов наступает пора гороха, бобов, салата, свеклы. В начале мая - огурцов, тыквы, кабачков, ближе к июню - арбузов и дынь (на рассаду) и рассады томатов.
В готовые лунки, предназначенные для посева семян, насыпьте небольшой горкой увлажненный грунт, приготовленный из опилок и компоста (ведро опилок, полведра компоста), или же торфяной грунт, используемый для выращивания рассады. Не подойдет обычная земля из сада: в ней могут быть семена, корни сорняков или вредители.
В большие лунки сейте от 10 до 20 семян (для редиса и моркови - не более 5 шт., свеклы - 1 шт.), в маленькие - 1-2 семечка. Горку земли выровняйте, слегка прижав ладонью. При посадке рассады корневой ком заранее хорошо смочите и опускайте в лунки на разорванные края пленки. Заглубленные в лунки края не дадут корням сорняков прорасти внутрь лунок и защитят посадки от насекомых-вредителей, живущих под пленкой и в самом верхнем слое почвы. Если же в вашем саду поселилась медведка или участок засорен пыреем ползучим, рекомендую вкладывать прямо в лунки чехольчики из нетканого материала (спанбонда) или просто лоскуты этого материала, свернутые в кульки. Корни рассады легко прорастут через них в землю, а для вредителей такой конус - непреодолимая преграда.
После посадки растения обильно полейте, засыпьте рыхлым и увлажненным грунтом, о котором было сказано выше, и укройте всю площадь огорода тонким (17 или 30 г/м 2) укрывным нетканым материалом. Края прижмите к земле, как и пленку, а еще лучше вместе с ней. Укладывайте полотнища свободно - так, чтобы не мешать растениям разрастаться под ними. В дальнейшем часто поливать огород не потребуется: двойное укрытие предотвратит бесцельное испарение влаги, а затяжные дожди не превратят его в болото. В тех же местах, где на пленке образуются лужицы, делайте проколы тонкой иглой, и вода будет уходить. Чтобы не наклоняться, иглу можно закрепить на длинной палке.
С быстрорастущих культур, таких, как кукуруза, подсолнечник, вьющаяся фасоль, укрывной материал потребуется вскоре снять. Делайте это после окончания заморозков и ставьте под растения опоры. Пчелоопыляемые огурцы, кабачки после зацветания приоткрывайте для опыления их насекомыми. Крестоцветные культуры (капуста, репа, редис, редька), напротив, должны быть постоянно закрыты, открывайте их лишь при сборе урожая. Перцы и томаты можно выращивать под укрывным материалом без опор. Сажайте сорта, не требующие пасынкования, и не беспокойтесь о них вплоть до созревания первых плодов.
По окончании сезона уберите с участка все растительные остатки и снимите пленку. Сорнякам дайте немного подрасти и добавьте органики, включая ботву выращенных овощей.
В октябре посадите озимые лук, чеснок и луковичные (тюльпаны, нарциссы), если не успели это сделать раньше. Посадки вместо укрывного материала прикройте собранной листвой, а весной оставьте ее в огороде на весь следующий сезон.
Используя новый метод, можно выращивать многолетние овощные культуры, цветы, садовую землянику и кустарники. При посадке кустов с большим комом земли лунки нужных размеров удобнее выкапывать лопатой. Сделайте крестообразные разрезы в пленке по размеру ямки, выкопайте ее, посадите кусты, засыпьте вынутой землей, полейте и укройте уголками пленки. Разрезы на пленке лучше заклеить скотчем.
При посадке кустов земляники, рассчитанных на несколько лет, вносите долго разлагающиеся органические удобрения: опилки, стружки, еловую и сосновую хвою, измельченные ветки. Хорошо добавить удобрение АVА или Кемира универсал, а также доломитовую муку. Обновлять посадки земляники можно в любое время и в любую погоду. Делайте лунки в тех местах, где нужны новые растения, и высаживайте в них усы, не отрывая от материнского растения. Поливать и присыпать специальным грунтом необязательно, стопроцентная приживаемость гарантирована. Ни прополки, ни трудоемкой обрезки усов не требуется. Все усы, не нашедшие под собой почвы, завянут сами.
Метод новый и, естественно, не проверен на всех культурах. Например, как лучше выращивать морковь? Сеять множество семян в большую лунку или по одному семечку в часто сделанные небольшие лунки? Имеет
ли смысл выращивать новым способом картофель, ведь при уборке его клубни придется выкапывать из сплетения корней сорняков? Не окажутся ли клубни зелеными? Приемлем ли этот метод на больших площадях? В южных краях новый метод пригоден для теплолюбивых культур с широко разрастающимися листьями (тыкв, огурцов) и бахчевых, но остальные культуры придется защищать в летние месяцы от перегрева корней, разбрасывая по пленке, например, солому. Зато овощной сезон станет почти круглогодичным. Наверняка понравится этот метод жителям северных областей, Урала и Сибири.
Загрузка...
