Дворец Эскориал в Испании: история строительства. Эскориал (Escorial)

Монастырь Эскориáл - монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II . Расположен в часе езды от Мадрида у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама . Архитектурный комплекс Эскориал вызывает самые различные чувства: его называют и «восьмым чудом света» , и «монотонной симфонией в камне» и «архитектурным кошмаром» .

Строительство

История Эскориала начинается 10 августа 1557 года , когда армии Филиппа II разбили французов в битве у Сент-Кантена во Фландрии . Это произошло в день св. Лаврентия (San Lorenzo ), и Филипп II решил воздвигнуть монастырь в честь этого святого. Новый дворцовый комплекс должен был олицетворять силу испанской монархии и испанского оружия, напоминая о победе испанцев при Сан-Кантене. Постепенно планы разрастались, равно как и значимость сооружения. В нём было решено воплотить завет Карла V - создание династического пантеона , а также, объединив монастырь с королевским дворцом, в камне выразить политическую доктрину испанского абсолютизма . Король послал двух архитекторов, двух учёных и двух каменотёсов подыскать место для нового монастыря так, чтобы оно было не слишком жарким, не слишком холодным и не слишком далёко от новой столицы. После целого года поисков они оказались там, где сейчас находится Эскориал.

Кроме своего пристрастия к св. Лаврентию Филипп II отличался погружённостью в себя, меланхоличностью, глубокой религиозностью и слабым здоровьем. Он искал место, где мог бы отдохнуть от забот короля самой могущественной империи мира. Он хотел жить в окружении монахов, а не придворных; кроме королевской резиденции Эскориал должен был стать в первую очередь монастырём ордена св. Иеронима . Филипп II говорил, что он хотел «построить дворец для Бога и лачугу для короля». Филипп не разрешал никому составлять свою биографию при жизни: в сущности, он написал её сам, и написал в камне. Победы и поражения империи, последовательность смертей и трагедий, одержимость короля учением, искусством, молитвами и управлением государством - всё это нашло отражение в Эскориале. Центральное положение огромного собора символизирует веру короля в то, что во всех политических действиях нужно руководствоваться религиозными соображениями.

Первый камень был заложен в 1563 году . Строительство продолжалось 21 год. Главным архитектором проекта сначала был Хуан Баутиста де Толедо , ученик Микеланджело , а после его смерти в 1569 году завершение работ поручили Хуану де Эррере , которому принадлежат идеи окончательной отделки. Комплекс представлял собой почти квадратное в плане сооружение, в центре которого располагалась церковь, к югу - помещения монастыря, к северу - дворец; для каждой из частей предусматривался свой внутренний двор.

Филипп следил за всеми этапами проектирования и строительства. Большое значение с концептуальной точки зрения имел выбор архитектурного стиля. Филиппу II нужно было подчеркнуть разрыв со средневековым прошлым и европейское значение своей державы. Этому требованию в наибольшей степени соответствовал стиль архаизированной ренессансной архитектуры.

Для внутреннего убранства использовались лучшие материалы и были собраны лучшие мастера полуострова и других стран. Деревянная резьба была выполнена в Куэнке и Авиле , мрамор привезён из Арасены , скульптурные работы были заказаны в Милане , бронзовые и серебряные изделия изготовлялись в Толедо , Сарагосе , Фландрии. 13 декабря 1584 года был уложен последний камень в здание комплекса. После этого за работу взялись художники и декораторы, среди которых были итальянцы П. Тибальдини, Л. Камбьязо , Ф. Кастелло и др.

И после окончания строительства Филипп II не оставлял своими заботами Эскориал. Здесь он собрал большое количество работ испанских и европейских живописцев, сюда свозились ценные книги и рукописи. Уже после смерти Филиппа II коллекции продолжали пополняться его наследниками, и теперь Эскориал хранит работы Тициана , Эль Греко , Сурбарана , Риберы , Тинторетто , Коэльо .

Покои короля, в противоположность роскоши больших военных залов и мрачной пышности пантеона, были отделаны крайне просто. Кирпичные полы, гладкие белёные стены - это было выдержано более в традиционном духе испанских жилищ и, кроме того, отвечало сотворённому образу Филиппа-монарха.

Архитектура

Потолочная живопись во дворце Эскориал

Эскориал блестяще воплотил заложенные в нём идеи. Воздвигнутый из светлого песчаника в ясных и строгих формах, он высится на фоне горной зелени так же спокойно и уверенно, как смотрит на нас Филипп II с портрета Коэльо. Удивительно соответствие формы каждого из сооружений своему назначению: простота королевских покоев, светлый и высокий интерьер церкви, лёгкий строй аркад в библиотеке, мрачное великолепие усыпальницы. Внутренние дворы с зеленью как бы разрежают камень и впускают горный свет в покои. Недаром Филипп II так любил своё детище. Сюда он приказал перевезти его при приближении смерти. Эскориал стал образцом дворцовых комплексов, которому подражали или от которого отталкивались последующие испанские короли.

Эскориал представляет собой прямоугольник 208 × 162 м. В нём 15 галерей, 16 патио (внутренних двориков), 13 часовен, 300 келий, 86 лестниц, 9 башен, 9 органов, 2673 окна, 1200 дверей и коллекция из более чем 1600 картин. Некоторые считают, что здание по форме напоминает перевёрнутую жаровню в память о св. Лаврентии, которого зажарили живым.

Северную и западную стены монастыря окружает большая площадь, называемая лонха (исп. lonja ), а с южной и восточной стороны расположены сады, откуда открывается великолепный вид на монастырские поля, плодовые сады и окрестности Мадрида за ними. Этим видом любуется и статуя короля Филиппа II в саду Фрайлес (исп. Jardin de los Frailes ), где монахи отдыхали после своих трудов. Справа от сада находится галерея для выздоравливающих.

Музеи

В Эскориале находятся два больших Новых музея . В одном из них представлена история строительства Эскориала в рисунках, планах, строительных инструментах и масштабных моделях. Во втором, в девяти комнатах, хранятся полотна XV-XVII веков начиная от Босха до Веронезе , Тинторетто и Ван Дейка , а также художников испанской школы. Габсбургов поэтому считают величайшими покровителями искусств своего времени. Особенно полно представлены художники фламандской школы и Тициан , придворный художник Карла V .

Пантеон

Одна из целей строительства Филиппом II Эскориала - создание мавзолея для его отца, императора Карла V , чьи останки были перенесены сюда в 1586 году. Однако великолепный пантеон в бронзе, мраморе и яшме был сооружён в крипте церкви только при Филиппе III в 1617 году. Здесь покоится прах всех королей Испании, начиная с Карла V, кроме Филиппа V , который терпеть не мог мрачности Эскориала и просил похоронить его в Сеговии , и Фердинанда VI , чья могила находится в Мадриде . Королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола, также захоронены здесь. Напротив находится возведённый в XIX веке Пантеон принцев , где хоронят принцев, принцесс и королев, чьи дети не унаследовали трона.

Две гробницы в Эскориале пустуют. Последним здесь был погребён единственный не король, удостоенный такой чести, - Дон Хуан Бурбон . Его сын и нынешний король Хуан Карлос I , да и весь народ Испании чувствовали, что он заслужил подобный знак признания своей поддержкой демократии при Франко и отказом от трона в пользу сына ради мирной передачи власти.

Собор

В то время, как некоторые прославленные посетители восторженно отзывались о великолепии Эскориала, других грандиозность собора скорее подавляла. Французский писатель и интеллектуал Теофиль Готье писал: «В соборе Эскориала чувствуешь себя таким ошеломлённым, таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии и подавленным несгибаемой силой, что молитва кажется полностью бесполезной».

Фрески на потолке и вдоль 43 алтарей написаны испанскими и итальянскими мастерами. Главное ретабло (заалтарный образ) спроектировал сам архитектор Эскориала Хуан де Эррера; между яшмовыми и мраморными колоннами размещены картины сцен из жизни Христа, Девы Марии и святых. На другой стороне находятся королевские места и скульптуры Карла V, Филиппа II и их семейств за молитвой.

Библиотека

Библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи св. Августина , Альфонсо Мудрого и св. Терезы . Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов , иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Папа Григорий XIII провозгласил, что каждый укравший книгу отсюда будет отлучён от церкви. Сейчас большинство из выставленных книг - копии оригиналов.

Роспись потолка, сделанная Тибальди и его дочерью, символизирует семь наук: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Двум главным наукам, теологии и философии, посвящены торцевые стены.

Во время царствования Бурбонов часть жилых помещений была перестроена и вблизи монастыря возведены два небольших дворца, используемых как охотничьи и домики для гостей.

В библиотеке Эскориала служил известный испанский арабист Конде .

Эль-Эскориал

Рядом с ансамблем монастыря Эскориал возник город Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль . Численность населения по данным на 2011 год составляет около 19 тыс. человек.

Литература

• Испания. Окно в мир. М: ЭКОМ-ПРЕСС, 1998.
• История культуры стран Западной Европы в Эпоху Возрождения / под. ред. Л. М. Брагиной. М .: Высшая школа, 2001.

Ссылки

Категории:

• Всемирное наследие в Испании
• Музеи Испании
• Дворцы Испании
• Монастыри Испании
• Монастыри иеронимитов
• Художественные музеи Испании
• Резиденции правителей
• Усыпальницы
• Мадрид
• Библиотеки Испании

Wikimedia Foundation . 2010 .

Дворец-монастырь Эскориал, расположенный в городке Сан-Лоренцо под Мадридом, вполне заслуженно признан одним из самых мистических мест Испании. Кто-то называет это здание – «восьмым чудом света», кто-то – «архитектурным уродством», но равнодушным к Эскориалу – месту упокоения испанских королей – не остается никто. Здание комплекса всегда воспринималось людьми противоречиво, само место его постройки навевает какой-то мистический восторг, а порой ужас. С Эскориалом связано много легенд, о которых вы узнаете в нашем повествовании.

Легенды о строительстве Эскориала

Гиды рассказывают, что строительство дворца было посвящено Святому Лоренсо или Святому Лаврентию в русской интерпретации, форма здания символизирует жаровню, на которой этот святой был зажарен живьем. Есть еще местная легенда о причине появления Эскориала. Она гласит, что появился монастырь, как ни странно, из-за... Люцифера. Этот мятежный ангел во времена, когда его еще не изгнали с небес, любил путешествовать по грешной земле, где решил создать семь Врат Ада. Место расположения одних ворот, как раз пришлось на горную местность Сьерра-де-Гуадаррама. После этого многие столетия это мистическое место считалось проклятым, но однажды сюда случайно заехал король. А так как это был человек очень благочестивый, он сразу ощутил, что тут творится неладное. Он созвал известнейших архитекторов и даже алхимиков, приказав освятить это место и очистить его возведением тут монастыря Эскориала, огромные ворота которого должны были удерживать дьявола от проникновения на землю. Кстати, через несколько лет после строительства здания, поднялась сильная буря, молния ударила в монастырь и его часть загорелась, а старики рассказывали, что в бушующем пламени можно было разглядеть беснующуюся фигуру дьявола, метавшего молнии в монастырские ворота. Сторожа помещений дворца рассказывали, что порой, в подвалах слышится адский вой, будоражащий душу! Местные жители рассказывают, что до сих пор, его можно услышать, особенно в ненастную погоду.

История Эскориала

Итак, вернемся на землю. Начало строительства Эскориала относится к временам правления испанского короля Филиппа II. В 1557 году, его войска, наголову разбили французов в битве при Сент-Кантене, что во Фландрии, но в пылу сражения они разрушили монастырь святого Лаврентия, которого почитали, ибо тот по рождению был испанец, а еще более, он был почитаем за стойкость при его жестокой, мученической кончине – его зажарили живьем. И вот, король Филипп, чтобы искупить вину, задумал построить в храм, да такой, который еще никогда не возводили. Эскориал должен был стать олицетворением орудия, избранного Богом для мученичества святого Лоренсо – решетку. Эскориал должен был представлять собой - массивный четырехугольник, в форме перевернутой решетки, где четыре угловые башни будут символизировать четыре ножки, а выдающийся немного вперед Дворец инфантов – ручку. Место для возведения Эскориала было выбрано на северо-западном направлении от , всего в сорока пяти километрах от него. Задумывался этот комплекс, в столь мистическом месте, как некрополь для упокоения испанских монархов, объединенный в одно целое с Королевским дворцом и монастырем. Возводить Эскориал в 1563 году начал Хуан Баптист де Толедо, правда в процессе строительства он умер и его дело продолжил Хуану де Эрреро.

Нужно отметить, что король от рождения был довольно меланхоличен, постоянно погружен в себя и очень религиозен, а еще очень слаб здоровьем. Вот почему он хотел найти для себя такое место, где смог бы отдохнуть от проблем и забот, а также жить не в окружении льстивых придворных, а монахов. Он говорил, что Эскориал должен стать не столько королевской резиденцией, а скорее монастырем ордена Святого Иеронима. При посещении этого мистического места Испании – Эскориала, невольно убеждаешься, что королевские замыслы реально воплотились в жизнь, все получилось именно так, как он и говорил: «Эскориал – это Дворец для Бога и маленькая лачуга для короля Испании». Дворцовый комплекс – это настоящая биография короля Филиппа в камне, тут все: его победы и поражения, трагедии и смерти, сильная одержимость искусством, ученость и молитвы, авторитарное управление Испанией - все отразилось в Эскориале. Его мощь и холодность снаружи, великолепие внутри и подчеркнутая скромность убранства личных королевских покоев короля, расположенных на третьем этаже. В спальне есть окошечко, выходящее прямо в помещение церкви, чтобы король, в преклонном возрасте, страдающий подагрой, мог присутствовать на службе, не покидая помещения своей опочивальни. Покои короля – стали его местом для раздумий и укрепления дух для праведной борьбы. Единственное украшение королевской спальни – это полотно «Сад радостей земных», кисти Босха, более никаких украшений тут нет. Королевский кабинет – скорее келья монаха, даже его трон являлся походным стулом его отца, сопровождавшего Карла V в военных походах.

Главный фасад Эскориала выходит на внутренний дворик прямоугольной формы – «Дворик королей», получивший такое название благодаря размещению на верхнем ярусе постаментов с шестью гигантскими статуями ветхозаветных царей, поддержкой которых хотел заручиться Филипп II, неустанно воюющий с ересью. Он говорил, что достойно продолжает славное дело царей Израиля древности: мудрого царя Соломона, храброго царя Саула и других царей. Размер внешних стен Эскориала - 161x206 метров. Он поистине огромен и производит колоссальное впечатление. Внутреннего убранство Эскориала – это самые лучшие материалы, которые свозились сюда из разных концов земли: резьбу по дереву выполняли в Авиле, Куэнке; скульптуры делали в , мрамор брали в Арасене, бронзовые и серебряные изделия делали мастера , Фландрии, оформление внутреннего убранства взяли на себя известные декораторы и художники, в том числе Л.Камбьязо, П.Тибальдини, Ф.Кастелло.

Усыпальница Эскориала

Усыпальница Эскориала – это, наверное, самая таинственная и немного жутковатая часть дворцового комплекса и место последнего упокоения испанских монархов. Долго эта часть помещения не могла быть доведена до конца, достроить фамильный склеп мешали подземные воды. Пришлось заняться осушением фундамента, для завершения гробницы.

Пантеон королей

В Пантеоне испанских королей нашли упокоение останки почти всех оных, начиная с Карла Пятого. Пантеон имеет шестиугольную форму с четырехярусными захоронениями – двадцатью шестью золочеными мраморно-яшмовыми саркофагами. Местонахождение гробницы – прямо под алтарем базилики. Не погребен тут король Филипп V, захороненный в испанской Сеговии, Фердинанд VI, похороненный в Мадриде, Амадео Савойский, похороненный в Турине. Последний погребенный здесь король был Альфонсо XIII. С королями расположены саркофаги жен, которые стали матерями королей. Те жены, которые не смогли родить королей, были похоронены в Пантеоне для инфантов. Есть и исключения: - королева Изабелла II, похороненная с супругом Франциском Бурбонским - принцем-консортом, который стал отцом короля; - королева Изабелла де Бурбон, она не стала матерью короля, но похоронена тут, так как ее сын, наследник престола, умер намного позже ее.

В Пантеоне похоронен вместе с женой - доньей Марией, и дед нынешнего короля Испании Филиппа - дон Хуан де Бурбон. Но искать его усыпальницу не стоит, пока рано… Вы спросите –как так, ведь король умер, почему нет его саркофага? И тут надо рассказать еще одну особенность захоронения испанских королей. Дело в том, что прежде, чем королевские останки опустят в постоянную усыпальницу, в течение пятидесяти лет, они должны пролежать в смежной с Пантеоном комнате – «pudridero» - «комнате разложения», где в специальных свинцовых урнах, должны полностью разложиться, только тогда их помещают в парадные гробницы. Традиция, заложенная в средневековье, жива и по сей день, а следят за процессом разложения тел, специально обученные монахи. В Эскориале есть две «комнаты разложения»: одна для королей, вторая – для принцев. Немного жутковато находиться в этом месте, после подробных рассказов гида. Но, вернемся к королям. Вы скажете, что дон Хуан и его супруга не должны были быть помещены в Пантеон, так как фактически ими не были – вследствие испанской революции, возникновения Второй республики, изгнания Альфонсо XIII из страны. Но, отец действующего короля – Хуан Карлос Первый, который также отрекся от престола в пользу сына, принял решение, что в данном случае можно пойти и против традиций, похоронив отца среди королей, а весь испанский народ его горячо поддержал. В «комнате разложения», до сейчас стоит еще и третья урна с прахом Виктории Евгении фон Баттенберг - матери дона Хуана, прабабушки нынешнего короля, приходившейся женой изгнанному королю Альфонсо XIII. И хоть она и не стала матерью, официального короля, но дона Хуана признали королем, значит и ее похоронят в Пантеоне королей. Вот для них-то и предназначены три остающиеся пока пустыми гробницы в Королевском Пантеоне. Где будут члены королевской семьи сейчас здравствующие, пока открыт.

Пантеон инфантов

Пантеон инфантов – является местом погребения детей королей, не ставших королями и жен, чьи дети не смогли стать королями. Усыпальниц в этом пантеоне очень много, намного больше чем в королевском. Ну, это вполне очевидно, ведь королев у короля могло быть много, в то время жены часто умирали при родах и от прочих болезней, а вот матерью короля могла стать только одна, да и проблема детской смертности в те времена стояла очень остро. Вы, скорее всего, будете удивлены, увидев громадный, похожий на… торт, мраморный мавзолей для захоронения принцев и принцесс, которые не дожили до совершеннолетия. Красота искусно исполненных скульптур, и трагичность места, немного коробит, всех, кто тут находится. Вот уж поистине, - самое мистическое место испанского Эскориала. До сих пор похороны королей придерживаются старых традиций. Когда похоронная процессия подходит к воротам Эскориала, наиболее знатный член процессии должен постучать, тогда из маленького зарешеченного окошка монах спросит: "Кто пришел?" В ответ должно раздаться: "Пришел король!" Тогда ворота откроются и монахи заберут королевское тело, чтобы оно исчезло для бренного мира навсегда.

Библиотека Эскориала

Библиотека дворца Эскориала, считается очень обширной, она уступает по количеству книг, рукописей, карт, только лишь библиотеке Ватикана. Само помещение библиотеки стоит пристального внимания: в глаза бросается яркая роспись потолка, стен, кисти Тибальди и его дочери. Тут изображены аллегории наук, искусств - риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрономии, музыки, грамматики, теологии, философии. Вдоль стен расположены огромные застекленные шкафы, с уникальными книгами: начиная с арабских манускриптов, пятого века и собраний марокканского султана Зидана Абу Маали, заканчивая средневековыми работами в области картографии, истории, медицины, масса церковной литературы, почти сорок тысяч книг, три тысячи рукописей, в том числе совершенно уникальные - рукописи святого Августина, святой Терезы Авильской. Что интересно и немного необычно, все книги стоят корешком к стене. Издавна так пытались сберечь богатые украшения переплетов. Не совсем логично, правда? Ведь, чтобы узнать, что это за книга или отыскать необходимую, нужно вытащить не один экземпляр. Единственное объяснение – мало какой король читал, чаще всего он просто коллекционировал книги и не более того. Кстати, Папа Римский - Григорий XIII в свое время даже издал буллу по поводу данной библиотеки, где говорилось, что каждого, кто посмеет украсть отсюда книгу, автоматически отлучают от церкви. Центр комнаты выделен под большие глобусы и астрономические инструменты. Откуда они здесь и для чего они нужны были испанским королям? – неизвестно, возможно кто-то увлекался изучением звездного неба, либо они раньше стояли в классных комнатах, где испанские инфанты обучались различным наукам.
Стоит сказать, что в испанском Эскориале собрано громадное количество работ европейских, испанских живописцев, коллекция работ постоянно пополнялась наследниками первого короля-владельца дворца. Теперь здесь можно увидеть полотна Эль Греко, Тициана, Риберы, Сурбарана, Коэльо, Тинторетто и других мастеров.

Сады Эскориала

Проходя через многочисленные залы, коридоры и лестницы Эскориала, невольно проникаешься ощущением его величия. Но менее великолепны монастырские сады, которые находятся в восточной и южной частях за зданием. Выйдя во двор, удивляешься, открывающимся умиротворяющим видам: ухоженных монастырских полей, плодовых деревьев и гор, синеющих на горизонте. Сады разбиты в форме диковинных фигур, преобразованных в причудливые лабиринты, огибающие фонтаны. Взгляд падает на прелестный прудик, где мирно плавают утки и лебеди.

Школа Эскориала

Комплекс Эскориал – является многогранным местом, где имеется не только действующий монастырь (в который не пускают туристов), дворец, собор, но и школа, до сих пор действующая. Во время экскурсии порой слышишь пение учеников или видишь, как во время перемены они играют в футбол, прямо на площади перед Эскориалом. Раньше эта школа была богословская, но сейчас обычная, не религиозная, с очень высоким уровнем преподавания, попасть сюда учиться, считается очень престижно.

Посетить Сан Лоренцо дель Эскориал, как правильно называется данный комплекс можно, купив билет за десять евро. После этого необходимо пройти строгий контроль: вас обыщут металлоискателем, пройдете через рамку, приклеят липкую бумажку на руку или на одежду, чтобы охранники знали, что вы не проникли на территорию самостоятельно и бесплатно, дадут строгий наказ, что фотографировать внутри Эскориала запрещено. Пока гид будет водить вас по внутренним помещениям, за группой нога в ногу будет ходить строгий охранник, а в больших залах не один, но все эти строгости лишь оттого, что Эскориал – этот поистине огромный дворцовый, библиотечный, музейный, монастырский комплекс – находится в списке ЮНЕСКО и подлежит бдительной охране. Безусловно, маленькие неудобства – это ничто, перед грандиозностью задумки строительства здания. Настоятельно рекомендуем посетить это таинственное место, так как передать словами восторг и притягательность его – сложно.

Прежде всего - простота в строительстве,
серьезность в целом;
благородство без высокомерия,
величие без показной роскоши…
Из инструкций короля Филиппа архитектору Толедо

Как добраться

много итальянских и испанских живописцев. Босха и его учеников здесь даже больше, чем в Прадо.

В отличие от Прадо, где все сопровождающие полотна надписи на испанском, в Эскориале к каждому залу прилагается стендик с информацией.

В какой-то момент картины заканчиваются и по указателям мы выходим в знаменитый «Зал сражений», или, как его еще называют «Зал алебард».

«…я, ступив четыре шага, оказался на широкой галерее: потолок и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены, а из меблировки имелись только письменный стол с чернильным прибором на нем и кресло. Девять окон, выходивших во внутренний двор, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть висевшее на дальней стене полотно, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, причем все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Тогда, впервые оказавшись в так называемой «Галерее Сражений», я не в силах был себе представить, до какой степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании - громкие победы при Игуруэле, Сен Кантене и Терсере, - равно как и весь остальной дворец, станут мне привычны и знакомы».

Кроме галереи Сражений, где мы рассматривали полотно не менее получаса, можно зависнуть еще и в зале карт, рассматривая карты известного тогда мира, на которых, например, еще нет Франции, но есть Фландрия и Бургундия. Да, и Россия тоже на кое-каких картах имеется.

Хорош также зал, где висят портреты Габсбургов – даже если не знать, что это всё сплошь представители одной семьи, это заметно сразу: фирменные выпученные глазки и оттопыренная нижняя губка – многочисленные родственные браки на пользу потомкам не пошли. В приемной зале привлекают внимание двери из семнадцати сортов дерева, подаренные испанскому королю Максимилианом Австрийским в 1567 году.

Уникальная работа - потому и защищены бронебойным стеклом. Из спальни Филиппа II и прилегающих комнат очень красивые виды на сады Эскориала.

«А сады, и вправду поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, где лепетала вода. Защищенные от порывов северного ветра фасадом самого дворца монастыря, по стенам которого на шпалерах вились жасмин и шиповник, они прелестными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду пруд, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато серо синими громадами подступали горы, а на востоке далеко, до самого Мадрида, тянулись необозримые пастбища и королевские леса».

Часто пишут, что спальня короля, где он и умер, поражает аскетизмом. Ну не знаю, сколько мне довелось в своей жизни посетить замков и дворцов, везде личные покои вельмож и королей были гораздо скромнее парадных залов, блещущих золотом, росписями, мрамором или чем-то еще. Спальня как спальня, прямо скажем, не келья. Зато прямо из нее король мог пройти прямо в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвинули к окошку, через которое монарх мог присутствовать на всех службах.

В зале карт находится еще солнечная линия – металлическая полоса на паркете, которая проходит к окну, и на конце ее изображен герб и буква F. Это специальный дивайс: когда-то в стене комнаты была специальная дырочка, через которую в комнату проникало солнце, в полдень солнце было ровно на этой линии, и таким образом во дворце проверяли часы. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, при котором эту штуку сделали.

Пантеон королей (Pantheon de los Reyes)

Выглядит усыпальница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, как 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных в 4 ряда. Построена она точно под алтарем базилики.

Здесь не были погребены только Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья могила находится в Мадриде, и Амадео Савойский, нашедший покой в Турине. Последним здесь был погребен король Альфонсо XIII. С королями рядом лежат жены, ставшие матерями королей. Прочие жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Исключение составляет единственная королева со времен Филиппа II – Изабелла II, которая похоронена вместе со своим мужем Francis Asis de Bourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; второе исключение – королева Изабелла де Бурбон, не ставшая матерью короля, но погребенная здесь потому, что ее сын, наследник престола, умер гораздо позже ее.

«Королева у нас была красавица. И француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV, имела от роду двадцать три года, белую кожу, ямочку на подбородке. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, однако всякий бы сразу сказал, что она рождена царствовать: эта чужестранка уселась на испанском престоле так же непринужденно и уютно, как ее свойственница Анна Австрийская, сестра Филиппа Четвертого и жена Людовика Тринадцатого - на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком - решалось, кому быть повелителем Европы, - обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что суровые времена, которые наступить не замедлили, породили любопытный парадокс: мы, испанцы, которыми правила француженка, резались с французами, которыми правила испанка. Вот, черт возьми, какие неожиданные коленца откалывают политика и война».

Прочитав заранее, что здесь же похоронен со своей женой, доньей Марией (Doña María de las Mercedes), отец нынешнего короля, дон Хуан де Бурбон (Juan de Borbón), отрекшийся от престола в пользу сына, я долго и безуспешно искала его усыпальницу, но тщетно. Только углубившись в источники по данному вопросу, стало ясно, что похоронен он вроде бы и в пантеоне, но в то же время пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, по-испански называемая pudridero, или по-нашему, «комната разложения» (как ни жутко это звучит): там, в специальных свинцовых урнах, хранятся в течение 50 лет останки последнего умершего короля и его супруги, считается, по прошествии именно этого срока тела полностью разлагаются и потом можно их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – для королей и для пантеона принцев. Доступ в них имеют только монахи монастыря, который в Эскориале до сих пор действует.

Дон Хуан с супругой будут помещены в пантеон королей, хотя фактически королем и королевой они никогда не были – из-за революции в Испании, Второй республики и изгнания Альфонсо XIII из Испании. Тем не менее, действующий король принял решение пойти против традиций, и похоронить отца среди королей, и испанский народ его поддержал – всем и так ясно, что де-юре дон Хуан все же был королем Испании, хотя от престола отказался. Третья урна в «комнате разложения» - это прах Виктории Евгении фон Баттенберг (Victoria Eugenie fon Battenberg), матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Альфонсо XIII. Хотя она, строго говоря, так и не стала матерью короля, она также будет погребена в пантеоне королей – как мать дона Хуана, признанного королем. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопрос, где будут погребены ныне здравствующие члены королевской семьи, до сих пор остается открытым. Видимо, испанцы, что посетили пантеон одновременно с нами, именно обсуждением этого вопроса и занимались – весьма громко и непочтительно.

Дальше туристам предлагают посетить так называемый Пантеон инфантов. Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Пример, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, но в итоге ее сын королем так и не стал, рассмотрен выше – прах Изабеллы де Бурбон решили не трогать. Интересно, если королева умерла, и ее сын внезапно стал королем, потому что все прочие наследники тоже погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение?

Усыпальниц в этом пантеоне много больше, чем в королевском, что понятно – королев было много, мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, судя по гробницам, 3 жен, и 2 из них похоронены в пантеоне инфантов, рядом), да и детская смертность в те времена была высока. Пожалуй, сильнее всего запомнился огромный тортообразный мраморный мавзолей для принцев и принцесс, умерших до совершеннолетия.

Невольно мы вспомнили усыпальницу Габсбургов в Вене в Капуцинерскирхе, где в подземелье, где гулко звучат твои шаги, печально стоят вычурные и пыльные супницы-гробницы. Там чувствуется, что все это – прошлое, история, а в усыпальнице Эскориала как-то чувствуется, что захоронения здесь еще будут, и от этого немного жутко.

Базилика San Lorenzo el Real

В соборе Эскориала чувствуешь себя таким ошеломлённым,
таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии
и подавленным несгибаемой силой,
что молитва кажется полностью бесполезной.

Теофил Готье

Базилика Сан-Лоренцо-эль-Реаль имеет форму не латинского креста, как было задумано изначально, а форму греческого – где все стороны креста равны по длине. Купол базилики делался по образу и подобию купола собора Святого Петра в Риме (Хуан Батиста де Толедо был учеником Микеланджело), но если Сан-Пьетро весь – торжество Ренессанса, то базилика, созданная по заказу сурового короля, сурова, аскетична, величественна. Богато украшено только заалтарное пространство, ретабло по-испански,высотой 28 метров: позолота, трехъярусная роспись, бронзовые скульптуры работы Leone Leoni. Обратите внимание на коленопреклоенные статуи Карла V, его сына Филиппа II и их семей за молитвой, также работы Леони. Вот именно это великолепие король и мог наблюдать прямо из своиз покоев, не вставая с ложа. Кстати, по задумке короля, росписи должны были делать Микеланджело и Тициан, но обоим мастерам к тому времени было уже за 80, и Микеланджело умер в 1564 году, через год после начала строительства дворца, а Тициан отговорился слабым здоровьем и отказался приехать. Поэтому росписи на потолке и за алтарем выполнили менее маститые европейские мастера.
http://www.wga.hu/art/c/coello/sagradaf.jpg

Кроме искусства светского, украшением базилики и монастыря являются сокровища церковные, а именно около 7,5 тысяч реликвий в 570 ковчежцах, выполненных как самим Хуаном де Эррерой, так и его помощником Хуаном де Арф Виллафаном (Juan de Arfe Villafañe). «…1515 рак и ковчегов стояло там, в них хранились 10 целых скелетов, принадлежавших святым и мученикам, 144 черепа, 366 берцовых и лучевых костей, 1427 отдельных пальцев». Лион Фейхтвангер

Из базилики можно выйти в так называемый «Дворик евангелистов» (Patio de los Evangelistas), украшенный скульптурными изображениями евангелистов.

Библиотека

На закуску осматривающим дворец – библиотека дворца, уступающая только Ватиканской. Однако сначала обращаешь внимание на яркую роспись потолка и торцевых стен, которая была выполнена мастером Тибальди и его дочерью. Аллегорические изображения наук и искусств символизируют риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и грамматику, теологии и философии посвящены торцевые стены.

Вдоль стен стоят большие застекленные шкафы, где хранятся уникальные книги – от арабских манускриптов V века и собрания марокканского султана Zidan Abu Maali (1603-1627) до работ по картографии, истории, медицине, церковной литературы, издаваемых в Средние века. Говорят, что в библиотеке хранится ок. 40 тысяч книг и ок. 3 тысяч рукописей. Вы, безусловно, обратите внимание, что книги стоят корешками к стене – так своеобразно берегли украшения переплетов. Интересно, как тогда искали нужную книгу – вытаскивая за страницы все подряд? Даже если предположить, что у библиотекарей были каталоги и описания, что где стоит, сей процесс был трудоемким и громоздким. Впрочем, можно предположить, что короли не читали, а только собирали книги, тогда все упрощается. В свое время Папа Григорий XIII издал буллу, где писал, что каждый укравший отсюда книгу будет автоматически отлучен от церкви. В центре комнаты стоят глобусы и астрономические инструменты – верно, кто-то из королей баловался изучением звездного неба, или их перенесли из классных комнат, где инфантов обучали разным наукам.

Покинув дворец, мы вышли на залитую солцем площадь, называемую лонха (lonja), на которой активно веселились ребятишки, обучающиеся в школе при здешнем монастыре. Если встать лицом ко входу к школе и монастырю, то с правой стороны будет отличный вид на Эскориал.

Этим видом на дело рук своих любуется и статуя короля Филиппа II в саду Фрайлес (Jardin de los Frailes), где можно увидеть прогуливающихся монахов. А нашей целью было найти знаменитое «кресло Филиппа», где король наблюдал за постройкой дворца.

Кресло Филиппа

Напротив входа во дворец, где расположены кассы, в глубине городских кварталов расположено турбюро. Карту города мы взяли, хотя интересно нам было другое – как пройти до Кресла. Тетенька в турбюро вопросу туристов удивилась, быстро поняла, чего от нее требуется, и стала быстро-быстро черкать по карте, объясняя как идти. По-английски сие место они именуют Chair, по-испански – Sella (ну вдруг вас тоже туда понесет). Мы вернулись к колледжу и монастырю, спустились мимо садов дворца вниз и, ориентируясь на указатель, потопали вдоль шоссе. Минут через 15 стало ясно, что идем мы куда-то не туда: кругом наблюдались одни коттеджи, и следов того, как в нашем представлении выглядит это самое кресло, не было вовсе.

Сразу скажу, что в моем понимании место, с которого король наблюдал за строительством дворца, и которое называют «кресло короля», выглядело как башня со смотровой площадкой на вершине, не больше и не меньше. Вот ее и высматривали. Почуяв неладное (ну то есть что идем совсем не туда), мы подскочили к благообразному сеньору и осторожно спросили, владеет ли он великим и могучим английским. В тот день нам везло: английским владели решительно все опрошенные испанцы, и сеньор утвердительно закивал. Узнав о цели нашего путешествия, предложил немного проводить до места, по пути ведя с нами светскую беседу о России, о том, как нам нравится Испания, о необычно холодной зиме (на улице было примерно +16). Собственно, после того, как мы спустились от площади перед дворцом, не нужно было идти ни на какое шоссе, а нужно было идти в направлении полей для гольфа. Через парковую зону от указателя идет дорожка, вот по ней нам и нужно было топать. Сеньор до этой дорожки нас довел, объяснил, что идти еще минут 10 пешком, до «зоно траффико», то бишь оживленной дороги, и оттуда типа уже видно, куда идти.

«Зона траффико», которую я представляла как минимум МКАДом, оказалась действительно шоссейной дорогой, по которой примерно раз в 15 минут проносилась машина. Перейдя шоссе, мы углубились в лес. По пути справа у вас будет серая церковка, напротив нее – столики-скамеечки и каменный фонтан.

Рядом стоит плакат, вот за этим плакатом нужно углубляться в лес. Пешеходных троп и указателей не предусмотрено, шли мы наобум, под ногами был исключительно мох и каменюки, хрустели ветки. Смеркалось. Начались каменюки побольше, еще побольше, настоящие валуны, на которые мы стали взбираться. Отчего-то вспомнилось начало фильма «Братство волка», когда тетка удирает от этого самого волка, активно хомячившего пейзан. Когда за спиной что-то хрустнуло, я птицей взлетела на ближайший валун и настороженно осмотрелась. И о чудо – с этого самого валуна было отлично видно Эскориал.

Родилась мысль – а что если король не построил башню, с которой смотрел на дворец, а воспользовался тем, что из этого леса и с большущих каменюк, стоящих на холме, было прекрасно видно все строительство?

Тогда наша задача менялась – нам нужно было найти самый высокий камень на этой горе и проверить его на предмет возможности забирания туда короля. Минут через 20 стало ясно, что мы нашли то, ради чего полезли в этот лес – перед нами было нагромождение валунов, а один из них действительно имел в середине выемку, как раз удобно поставить креслице для короля. Что место непростое, подтверждали несколько банок из-под кока-колы, засунутые в расщелину между камнями, в то время как в лесу было очень чисто. Значит, здесь бывают люди… А виды отсюда на горы, окружающий лес и дворец и правда исключительные! Так и представляю, как король, посиживая на валуне на складном креслице, посматривал в подзорную трубу на строящийся дворец.

Темнеть стало уже нешуточно, и мы решили попрыгать до станции. Забредя по пути еще и на расположенную неподалеку конеферму и обнаружив, что она – частное владение, мы достигли шоссе и пошли не по левой дороге, которая привела бы нас к дворцу, а по правой – так, по нашему мнению, было быстрее до станции. Расспрашивая по пути аборигенов, вывезших на местные пустоши выгуливать своих бульдогов и догов, мы вышли к шлагбауму, повернули за ним вправо, потом влево, прошли вперед и примерно километра через полтора вышли на ту самую дорожку, освещенную фонарями, которая и ведет от дворца через парк до железнодорожной станции. Очень понравилось общение с одним доном, который, видимо, давно не практиковался в английском, но объяснил нам куда идти, он довольно толково, так вот, когда он по нашим мордашкам понял, что мы его поняли, аж высунул кончик языка от удовольствия и зажмурился – помог! Кстати, публика в Эскориале проживает сплошь почтенная, приличная, эмигрантов не видно вовсе. Наверное, элитный район, частная застройка.

И уже садясь в поезд и глядя в окно на башни Эскориала, освещенные фонарями, я подумала, что, наверное, Эскориал – самый яркий памятник некогда могущественной Испании, властительницы полумира, империи, над которой никогда не заходило солнце…

«Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медяки. Голландия нас ненавидела, Англия - опасалась, Оттоманская Порта - остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, Святой Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков - во всем мире не было в ту пору им равных, - содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под который шли они. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали: вровень с нами тогдашними некого поставить».

В рассказе об Эскориале использованы фрагменты из книги Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете».